はやみさ工房

２０１４ももう折り返し。。。

カスタムミニカー

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全25ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 前のページ | 次のページ ]

ここまでやっておけば！

前記事 の続き。。。
　　




さて、如何にしてダイキャスト製ボディとプラ製のウインドパーツをがっちり固定するか？
　　
これはＫＡＺＹさん自家製版カスタム冊子「ジ・ドリル２ｎｄ」にも出ていましたが、パテ粉やダイキャストの削り粉を補強材として接着部分にまぶすと、かなり強力にくっついてくれる！という手法。　　　　　






まずは、裏から瞬間接接着剤(液状サラサラタイプ。僅かな隙間にも流れてくれます！)でボディとウインドパーツを固定し










イメージ 1
　　
表側、ボディとウインドパーツの溝(隙間)にパテ粉等を摺り込み












イメージ 2
　　
表から瞬間接着剤を流す！
すると、摺り込んだ粉が隙間を埋めつつがっちりと固まってくれます！
とはいえ、ウインドパーツは一般的に言う「難接着素材」であることが多いのでここからの作業もルーフのプラ部分に負担をかけないようにします。
この工程を踏めばまず割れてはこないとは思います。
がっ！万が一再びひび割れが発生してしまった場合の対処法は、













イメージ 3
　　
イメージ 4
　　
一度諦めて亀裂部分にカッターやヤスリでＶ溝を掘り、再びパテ粉等をまぶし瞬間接着剤を流し直して固めます。
無理に亀裂部分にパテを刷り込んでもパテそのものには接着力はほとんどありませんので何度やっても同じことを繰り返す可能性が高いです。













イメージ 5
　　
ルーフが固定出来たら１度＃３２０くらいのペーパーで盛り上がって余分な接着剤を均します。















イメージ 6
　　
この時点で１度サフェーサーを入れて様子をみます。
ボディとルーフ（ウインドパーツ）にはまだ段差がありますが、隙間はきっちり埋まって強度も問題ないレベル。

ただ、ウインドパーツ部分がサフェの溶剤に負けて表面がシワシワに。。。

















イメージ 7
　　
段差を均すため、また、シワシワなルーフをツルピカ？にするため再び＃３２０をあて、













イメージ 8
　　
ルーフ全面にパテを付けます。

















イメージ 9
　　
出来るだけ下地を出さないよう注意しながら面出しをします。
今回の下地（ルーフのプラスチック、ボディのダイキャスト、瞬間接着剤で固められたパテ粉）は場所によってその「硬さ」が違い、平らに研いでいるつもりでも削れる部分と削れない部分が出てしまい、結果面はデコボコになってしまいます。
ルーフ全面にパテを付けるのはこのためで、「同じ硬さ」の面を作る必要があるわけです。



まっ、これも極端な話ですが。。。













イメージ 10
　　
パテ研ぎが済んだら再びサフェーサー。
先に入れたサフェでルーフにはすでに層が出来ているため、かつ、表面はほとんどパテなのでもうシワシワにはなりませんし、段差も綺麗に埋まりルーフのスムージングは完了です！！










この後、再度表面をペーパーで面出しをして好みの色でペイントっ！！











って、まだこの先が決まっていないダッジ君でした。。。（笑）

開く トラックバック（0）

初着手！！

すっかりお休みをいただいた当ブログ。
今日から通常稼働です！
これまでと変わらずお付き合いくださいますようよろしくお願いいたします。m(__)m






夏休み明け最初のネタは・・・、



















イメージ 1
　　
やってそうでやってなかった？ＨＷダッジバンに初着手です！
これのカスタムメニューとして思い付くのはやはり「屋根のパテ埋め」ではないでしょうか？？















イメージ 2
　　
屋根部分はグラストップ？として再現されていて、ウインドパーツが屋根にもなっています。
この屋根部分をパテ埋めし、パネルバン化します。





















イメージ 3
　　
ダイキャスト製のボディの屋根部分は外周枠のみ。
かなり大きく開口してます。

















イメージ 4
　　
イメージ 5
　　
ウインドパーツの屋根部分を切り取ります。
そして、それぞれの接着面とその周辺を＃３２０程度のペーパーで軽く荒らし食い付きを良くします。




















イメージ 6
　　
イメージ 7
　　
ボディに屋根をアロンアルファで固定します。この「固定」が重要！
「繋ぎ目にヒビが入り、何度パテでやってもヒビが消えないっ！」
っていう経験ありませんか？



















イメージ 8
　　
その原因はいくつかあると思いますが、考えられる理由のひとつは素材の固さの違い。


















イメージ 9
　　
ダイキャストに比べウインドパーツに使われるプラスチックは軟らかく、軽く押すだけでもたわみます。



















イメージ 10
　　
その「たわみ」にダイキャストが追従出来ず接着面が剥がれてしまう。
難接着素材でもありますし・・・。

しかし、剥がれるといっても接着した屋根が落ちてしまうほどでは無く、表面に亀裂が入るぐらい。
場合によっては、たわんで開いた接着面が元の形状に戻った際に亀裂が見えなくなり、気付かす色を塗ったら亀裂が入っていた(涙)！なんてことにもなり得ます。



















イメージ 11
　　
この状態では上からパテを付けても亀裂の中までパテは入り込めず、埋まったように見えてもまたプラパーツのたわみで簡単に地割れがきます。。。

なので最初にしっかり固定することが重要になってくるのです！






もうひとつ考えられるのは、熱に対する“膨張率”の違い。


物は温度や湿度によってほんのごく僅かながら伸びたり縮んだりしてます。
さらには、一般的にパテは硬化する際に若干縮み（‘ヒケ’や‘肉やせ’とも言います）ます。

極端な話、夏の日にパテを早く乾かそうと日向に放置すると、ダイキャストとプラパーツの伸び縮みに加えパテの縮みも生じるため知らぬ間に継ぎ目に亀裂が（涙）！！
なんてことにもなり得ます。
極端な話ですけどね（笑）。


でも、異なる素材の物をくっつけて継ぎ目を消すのは結構大変だと思います（汗）。
（実車で言えば、鉄にＦＲＰをパテ埋めしても時間が経つとひび割れがくる・・・。これもほぼ同じ理由）















いかにしてしっかりと固定するか？？？

続きはまた後日…



イメージ 12

開く トラックバック（0）

『デオラ�競譟璽轡鵐哀肇薀鵐好檗璽拭次拈什邉�≪延長戦（汗）≫

後編 の続き(汗)。。。　








パテによる成形が出来たらサフェーサー(白サフェ)を塗り、塗装に入ります。











イメージ 1
　　
まずは白。
全体を白で塗り、マスキングを施してマルボロカラー風の塗り分けをします。











イメージ 2
　　　　
この時、マスキングテープで右側、左側を貼りボディ中央で交わるように貼ると、その頂点付近部分は必ずどちらかが下、反対が上に重なります。

この重なった部分（上図赤丸部）は色がにじみ出やすくなります。
そこで、ラジコンのボディ等に入っている大判のマスキングシートを良く切れる(これ重要！)カッターナイフで「Ｖの字」に切り出して使います。














イメージ 3
　　
イメージ 4
　　
塗り分け際部だけこれを貼り、それ以後の大部分は普通のマスキングテープで被います。
















イメージ 5
　　
入念にマスキングしてもこんな風に滲んだりしますけどね〜（笑）。
カッターやスポンジヤスリ等で必死のリカバリーをしました！！














イメージ 6　　
前作のモーターホームではイメージよりも赤くし過ぎたため、より「マルボロカラー」っぽくなるようにMr.Hobbyの蛍光レッドを使いました。
この色自体はツヤ消しの色ですが、後からツヤありのクリヤーを吹けば綺麗な蛍光レッド（オレンジ？？？）のなります。















イメージ 7

今回のロゴはすべてＰＣで自作したもの。
トランポに貼ったロゴは、いつも私が作るモノよりもかなり大きいサイズ。
ＰＣ音痴な私はいつものサイズを拡大しただけなので、よく見るとロゴの縁のドットが荒い！というのは内緒です（笑）。















イメージ 8

デカールを貼りその段差をなくす為、また表面保護の為クリヤーコートします。
仕上がりの良さや塗膜強度、デカールへの影響が極めて少ない等の理由から２液性ウレタンクリヤー（主剤と硬化剤を混ぜて使用する材料。エアブラシでの吹きつけが基本ですが、１０数年前から缶スプレー式のものもあります）は最高にいいです！！
その分お値段もいいです（汗）！！（缶スプレー式のもので２５００〜３０００円程度）

塗膜厚はやや厚いです。。。
１度のコート（数分おきに２〜３回の吹きつけ）でデカールの段差を消すことも可能ですが、若干残ってしまうこともあります。
その場合、クリヤーの硬化後＃１０００以上のペーパーで段差をなくして再度クリヤーを吹けば完全に段差は無くなります。

しかし、ウレタンクリヤーは硬化後上塗りをするとひび割れることがある・・・、らしいです。
そのひび割れを恐れ、今回のトランポは１度目のクリヤーはラッカーで。
デカールの段差をペーパーで均してからウレタンクリヤーで仕上げました。












イメージ 9
　　
最後にボディ裏側を半ツヤ消しの黒、その他細部に色を付け先に作っておいたラダーフレームを仕込めば完成！！！



「はやみさ＝ショート化しかないっ！」のイメージ（誰の？？？）を払拭する？大作が仕上がりました（笑）！！









とは言え、何度も言いますが、今回の受賞はやはり応援してくださった皆さん一人一人のおかげでありま
す！！


本当にありがとうございましたm(__)m　m(__)m　m(__)m

開く トラックバック（0）

『デオラ�競譟璽轡鵐哀肇薀鵐好檗璽拭次拈什邉�≪後編≫

≪前編≫ の続き。。。








イメージ 1
　　
元々この１台はデオラ�兇鬟轡隋璽伐修靴得�/白に塗り、 前作モーターホーム のリベンジを謀る！
という計画でした。


ただ、今一つインパクトが足りない、面白くない…。
何かないか？？
と、ここで思いついたのが「スレッドスター」。
（↑スレッドスターに関しては ＨＩＫＡＲＩさん がたくさん紹介してくれてます！！）

デオラ�兇離螢筌Εぅ鵐阿鯡気�し荷台部分にトレーラーを連結させよう！と、なったのです。




さて、トレーラーのベースは何で？？？












イメージ 2
　　
イメージ 3
　　
ジャンク品から取り出したのはメーカー不明のコンテナトラック。
幅はちょうど良かったのですが、デオラと比べ背が高くデザインも直線的過ぎる(汗)！
って、コンテナは「箱」ですから当たり前です…。













イメージ 4
　　
イメージ 5
　　
次に候補になったのは「運び屋ホイール」のこちら。













イメージ 6
　　
イメージ 7
　　
これはコンテナ内に車１台が収納出来、バックパネルを後ろに引き出すとフロア部分がリフトするギミックが！














イメージ 8
　　
ならば、積載車にしてモーターホームを運ぶか！

悪くはないが、引っ張るデオラよりも大きなモーターホームを載せるのはどうにもバランスが悪い(汗)！





却下…(涙)。











イメージ 9
　　
結局この運び屋をバラし、フロア部分のみを使いパテを盛りまくって「スレッドスター」みたいな形にしてみよう！
と、なった訳です。













イメージ 10
　　
イメージ 11
　　
ひとまず、幅を少しだけ狭くして















イメージ 12
　　
上面のみパテを盛って軽く整形。
この時点ではまだどんな形にするかは決めてませんでした。














イメージ 13
　　
イメージ 14
　　
ここからはただパテ→研ぎの繰り返し！


イメージ 15
　　
イメージ 16
　
イメージ 17
　
デオラ�兇瞭汎辰紛弊�からトレーラーに自然にラインを流し、リヤエンドはやはりデオラ�兇鯡呂靴織好織ぅ襪法�
　　　　　








イメージ 18
　
このリヤエンドももちろんパテ。
デオラを貼り付けた訳ではありません！









イメージ 19
　　
１度サフェーサーを入れて一段落。。。
なんとなく輪郭が見えてきました。













イメージ 20
　　
イメージ 21
　　
イメージ 22
　　
次はデオラを参考にリヤタイヤ位置を決め、タイヤハウスを作ります。
使うタイヤの外径は約１５ミリ。車軸の来る高さに穴を開け、











イメージ 23
　　
さらに少しづつ広げてホイールアーチを製作。
デオラの特徴的なリヤタイヤハウスっぽい形を作り出せました。


両側面には凹ラインを彫り込み、ヘッドからの一体感を持たせます。














イメージ 24

テールランプやリヤハッチ？は「けがき針」でスジ彫りし表現。
デオラのイメージを壊さぬよう気を付けました。









イメージ 25
　　　　
トレーラー裏面は流用を断念したコンテナ車のラダーフレームを埋め込み、後車軸の位置を合わせました。








イメージ 26
　　
ここにＨＷのデフ(車種不明)を貼り付けて板金は終了！

一旦このフレームを外してパテ整形時に出来た巣穴（ピンホール）をラッカーパテ等で埋めて再度サフェを。









各部をチェックしの塗装をします。






あれ？思いの外、長くなってますね（汗）。



最後の仕上げ？塗装に関しては次回≪延長戦≫としてお送りしま〜す（大汗）！！！

『デオラ�競譟璽轡鵐哀肇薀鵐好檗璽拭次拈什邉�　≪前編≫

まずはヘッドになったデオラ�兇�ら。








イメージ 1
　　
このデオラ�兇離轡隋璽伐修六笋砲箸辰藤佳飜椶任靴董■厩羲屬蓮△垢任� ＨＩＫＡＲＩさん
のところにお納めした「テストカー風」に仕上げた物。　　　　　　　



基本的な手法は同じです。　　　　　　　　　　　　












イメージ 2
　　
今回もマスキングテープの幅(１５ミリ)分切り詰めました。　　　　　　　　　　

















イメージ 3
　　
デオラ�兇魯疋△蕕靴な�が無く、側面にスジ彫りがありません。
いつもはドアの部分で継ぎ目を誤魔化すのですが…。　　　　　　　


















イメージ 4
　　
いつも通り エアーツールで大雑把に切り

















イメージ 5
　　
平ヤスリで面を整え　　　　　　


















イメージ 6
　　
アロンアルファで接着！　　　　　　



















イメージ 7
　　
ボディ前後を接着後、出来た段差を#１２０のペーパーで削りこみます。　　　

















イメージ 8
　　
#３２０→#６００と番手をあげて仕上げます。結果はこんな感じ。　　　　　　


ここからさらに#１０００→#２０００→メタルコンパウンドで磨き込んでピカピカにし、カラークリヤーを塗れば・・・

















イメージ 9
　　
こんな感じにも出来ます。


パテを使わないショート化の利点はこういった色に出来る事。
でも、パテを使うのは決して悪いことではありません。
普通の色を塗るならパテのある/なしはあまり関係ないですし…。　　　　　　






このデオラ。
製作当初はこのショート化のみの加工で終わる予定でした。
しかし、「あのいつものヤツ」では何か面白くない。
そこからトランポにすることとなり、連結部分を埋め込むためデオラ�兇瞭団Г裡韻弔任發△襯┘鵐献鵑肇螢筌Εぅ鵐阿鮗茲衒Гぁ▲┘鵐献鵐襦璽爐鬟僖討妊好燹璽献鵐阿垢襪海箸法�














イメージ 10
　　
ボディ裏からマスキングテープで裏打ちしパテを付け、












イメージ 11
　　
半乾きのタイミングでカッターナイフで荒削り。


硬化後、紙やすり等で面を出す。






イメージ 12
　　
ボディ全体にサフェーサーを吹いて面を確認！







とりあえずボディのショート加工は完了です。　　　



















≪後編≫へ続く。。。





イメージ 13
　　

全25ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 前のページ | 次のページ ]

Yahoo!ブログからのお知らせ

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
11／30まで５周年記念キャンペーン中！
Amazonギフト券1000円分当たる！

その他のキャンペーン

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事
前へ 次へ