カトマンズ・バンコク慕情〜アジアの旅の徒然に

バンコク 混迷するタイの政治‐２

　昨日は　朝７時半に　政府から重要な声明が　あるということで、
　バンコク市民たちは　その声明を　首を長くして待っていたようだ。
　きっとサマック首相の辞任発表に違いないと　期待していたようだ。

　しかし、バンコク市民の予想に反して、その声明はいつもどおりの自己弁護、
　今の政権の正当性を訴えるだけのもので、今の政権が支持されているかどうかを
　問う国民投票を行うという発表に過ぎなかった。

　先祖代々からバンコクに住み着いているバンコク市民の期待ははずれ、
　近くで旅行会社を営む中国系タイ人は　夕方になれば、首相官邸に行き、
　再び、デモに参加するという。

　政府の現政権の是非を問う国民投票も　憲法違反の疑いもあり、すんなりとは
　運んでいかない情勢にある。


　２百年以上前に　始まったバンコク王朝は　中国系タイ人を中心としたバンコク市民と
　ともにその歩みを進めてきた。
　そのため、経済的にも、政治的な利権についても、すべては王都バンコクに集中し、
　バンコクの人たちは　その恩恵を享受してきた。
　バンコクの中国系住民　華人たちにとっては　バンコクは富を生み出す都であった。

　１９３２年の立憲革命までは　地方の中国人も　材木、米の商いで富をなし、
　その上、時の政府からの委託を受け、徴税の仕事も請け負っていたのである。
　地方農民から必要以上の税を徴収し、又、多大な物品税をかけ、
　庶民を苦しめた時代でもあった。
　賄賂を使い、政府には出来るだけ少なく徴収した税を納め、富を蓄積して言ったのだ。
　こうした地方の中国人たちは　『シャオ・ポー』と呼ばれ、
　地方の有力者になっていくのである。
　しかし、重税に耐えかねた地方農民の反乱を生み出すきっかけになったのも確かである。

　１９３２年　ラーマ７世の時代に起こった立憲革命によって成立したピブン内閣は
　タイ人優先主義を掲げ、中国人の経済活動を厳しく制限したが、経済に疎い軍人内閣
　有効な経済政策を生み出すことも出来ず、汚職が蔓延し、王室の権威も力も　奪われた時代だった。
　ラーマ７世、ラーマ８世、そして現国王のラーマ９世の時代の初めまでは、
　王室の権威も力も失墜した時代だったのである。

　その王室の権威が復活してくるのが　１９５７年のピブン内閣崩壊後であり、
　それとともに　様々の制限を加えられ、力を失っていたバンコクの華僑たちが
　再び、力を取り戻し、経済の中枢に入り込んでくるようになる。


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バンコク 中華街 昔かたぎの店

　中華街といえば、中華レストラン、ホテル、中国料理の食材の店の並ぶ通り
　ヤワラートが知れ渡っており、観光客は中華街といえば、ここに訪れる。

　今では中華街は　このあたりは中心になっているが、昔は　ヤワラート近辺は
　中国人たちの享楽の中心であり、２０年近く前までは　冷気茶室と呼ばれる置屋、
　女の子たちが　唄を歌い、客にサービスする中華風な雰囲気のいかがわしい感じの
　酒場などが多くあった。

　昔は　商品などを売る商いの中心は　このヤワラートではなく　
　オン・アン運河に近いあたりだったようだ。
　中国風の古い建物が残っているのもこのあたりである。

　ラーマ５世の時代には　王室の経済を潤すために、主だった通りや路地には　
　１階が商店になっている棟割長屋が　ラーマ５世によって建てられ、
　その数は膨大な数であり、今でも貴重な王室の収入源になっている。

　昔の王宮地区と中華街を隔てていたオン・アン運河の中華街側の一角に
　ちょっと変わった店を見つけた。
　その店の隣には　古くから有名なカフェ　園楽安（On Lok Yun ）がある。
　その店は　ヘアトニックだけを売っている店だ。
　『SNOW』と名づけられたヘアトニック、暑いバンコクとは無縁の名前であるが、
　これを頭に振り掛ければ、雪のような清涼感を感じることが出来るという効果を
　彷彿させる目的で名づけられたものだろう。

　売られている商品はこれだけ、ショーケースに並んでいるものもこれだけだ。
　店の中を覗いてみても　店の主人の姿も　店員の姿もない。
　店番をしているのは、１匹の猫と１匹の犬だけだ。

　今から５０年以上前の中華街を勝手に想像してみる。
　バンコクの経済、享楽の中心が、この中華街であった時代のことだ。
　隣のカフェ　園楽安には　今はオールディーズに変わってしまっている老人たちが
　若かりし頃の姿で座り込み、威勢のいい話に夢中だ。
　中華街の「ナグ・レーン」と呼ばれる不良たちだ。
　頭には隣の店のヘアトニック『SNOW』を流行のように振り掛けている。

　こんな時代には　ヘアトニックは男たちのもの珍しいおしゃれの道具だったことは
　確かなことだろう。
　当時　時代を先駆したヘアトニック『SNOW』も　時代の波に押され、
　オールディーズたちの古き良き時代を思い起こすだけのものに
　なってしまったのだろう。
　今時の若者など　見向きもしないだろう。

　ただただ　中華街のオールディーズたちに　若かりし日の思い出を思い起こさせる
　役割を担っているだけだ。


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インドの布 ラジャスタンの刺繍 刺繍のバッグ

　　　　２２ｃｍ　ｘ　１８ｃｍ

　ラジャスタンのこの刺繍は、単純な技法から、
　複雑な模様を描き出す時間のかかる刺繍である。
　根気だけがこの刺繍を可能なものにする。
　ミラーを使い、糸を使って施す刺繍はなかなかシックである。


　日中、暑い日の照りつけるビカネールの街の中を歩き回る。
　夏のラジャスタンの午後の暑さの中を　歩き回る人々の姿はない。

　このビカネールの街の中にあるマハラジャの王宮に向かって歩く。
　街の中で唯一の大きな建造物である。
　王宮では人の姿はなかった。
　ただ建物があるだけで　貴重な工芸品の姿はなく、
　大理石を使った豪華なモザイク細工の壁や天井、床だけが印象的だった。
　インドはどこまでも石の文化であることを実感した。

　次の日には　ジョードプルからやってくるジャイサルメール行きの列車の
　停車するパロディという街まで、バスで移動した。
　ローカルバスは　砂漠の荒地の中を走る。
　ビカネールからパロディに向か途中には　インドでも有名な塩の生産地がある。
　この砂漠の地　ラジャスタンは　大昔　海であったといわれている。
　そのために　砂漠の地中には　多くの塩が埋まっている。
　その塩を取り出して、精製するのである。
　ラジャスタンの地下水の塩気の強さは、ここから来ている。

　夕方近くになって、パロディの町に到着した。
　砂漠の中の城塞都市　ジャイサルメール行きの列車は　
　このパロディに真夜中にやってくる。

　中途半端な宿泊だが、真夜中まで　一部屋を借りる。
　機会があれば、体力を回復しないと　身が持たない。
　暑さにやられて　好奇心まで希薄になっており、
　どこかしこを探検する気は　起こってこない。
　身体を休めて　ひたすら　真夜中の列車を待つだけだ。

　真夜中に列車が　やって来た。
　重いリュックを背負い、列車に向かって走っていく。
　停まった列車には　多くの人々が集まり　それに乗り込もうとしている。
　私も列車の入り口を目指し、争いながら、列車の中に乗り込む。

　ジャイサルメールまでの数時間の列車の中で　どう過ごしたのか、全く記憶にない。
　椅子に座れたのか、床に座り込んだのか、眠ったのか、眠れなかったのか　
　そのことが　一つも思い出せない。


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