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 首相官邸で繰り広げられている連合のデモ、非常事態宣言の影響で、
 タイにやってくる観光客の数が激減しているといわれている。
 私が住んでいるあたりの中級ゲストハウスを見る限りは 
 いつもとは変わらないように見える。
 この辺に泊まる旅行者の大半が バックパッカーであるせいか、
 情報交換の場所が各地にあって、正確な情報が伝わりやすいせいかもしれない。

 私もバンコクにやってきて2週間近くなるが、タイの政治的な混迷の影響を受けて
 困ったということはないが、プーケットの空港が連合派によって占拠され、
 封鎖されたときには 被害を被った旅行者も少なからず いたようだ。
 現在は 正常に戻っている。

 現政権もいろいろ手を打とうとしているが、有効な手段は見出せないようだ。
 連合に対して共感しているタイ国軍も 積極的には行動を起こすつもりはないようだし、
 現政権を支持するかどうかの国民投票、議会解散・総選挙という手段も
 解決の手立てにはならない。
 国民投票の結果も、再び選挙を行っても、現政権の優位は変わらないからだ。

 地方住民対バンコク住民、地方を出身地とした新興勢力対旧支配層(官僚、経済界、
 軍部、警察)の軋轢があり、バンコク、バンコク周辺に利権が集中していることに
 対する不満は 地方にはある。

 2百年近く前、バンコクの地にバンコク王朝画創始されて以来、
 王室を頂点に 王室、軍、警察、華僑を中心とする経済界は 
 密接につながりを深め、バンコク中心の支配構造を作り出してきた。
 この支配構造の中で 地方の富は華僑を通じて すべてバンコクに集まる構造が
 出来上がり、地方の農民たちは 貧しさに、辛苦に甘んじてきたのである。

 その支配構造に反旗をひるがえし、地方の政治に眼を向けさせた人間が 
 タクシン元首相であり、彼の下に集まったのが地方の有力者『シャオ・ポー』たちで
 あったようだ。

 この地方の有力者『ショオ・ポー』といわれる人たちは 一昔前までは
 違法ビジネスで財を成した地方の有力者で、中国系の人たちだった。
 密輸、ドラッグ、国有林の木材の伐採などで 軍や警察に賄賂を払い、
 利権を分け合い、力をつけてきた人たちである。
 バンコクの中央政界も選挙の際には 票の取りまとめを頼み、
 それに見合った利権を与えていたが、1990年代のタイの民主化以降は、
 中央政界に当人もしくは子飼いの人間を議員として送り出すようになってくるのである。

 彼らは、タクシン政権の下で 急速に力をつけてくる。
 バンコクの支配層と対等にやりあえるだけの力をつけ、地方の政治・利権を
 独占し始めたのである。
 それが 一大新興勢力になっていったのだ。
 
 タクシン勢力の台頭により失った利権、既得権の奪還を目指し、
 タクシン勢力の力を殺ぐ、それが見え隠れしている今回のデモ騒ぎのように思われる。
 しかし、どこまで時代の流れに逆らうことが出来るのか、疑問を残すところだ。


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 今年に入ってからのバンコクの物価高は うなぎ登りである。
 米、食用油、肉、野菜の値上がりなど 数え上げれば限がない。

 そんな物価高であえぐ人たちのために バンコク都庁はいくつかの対策を
 打ち出した。

 その一つが、バンコク都庁が バンコク都内の各所に 安い昼飯を販売する
 ぶっ掛け飯屋を臨時に開業した。
 物価高にあえぐバンコク都民を救う一助と考えての対策である。

 こうしたバンコク都庁の臨時の飯屋が出来てから、4,5ヶ月になる。
 この飯屋は 時々、買い物に行くスーパー ロータスの道筋の途中にある。
 買い物に出るのが夕方近くなので、通りかかったときには 
 いつも販売は終わってしまっている。

 看板には 1種類のおかずをご飯の上に載せれば、15バーツ、2種類のおかずを
 載せれば、20バーツと書いてある。
 その上 『ナーム・デーン』という赤い甘い飲み物は 無料とある。

 実際に行ってみないことには 実態はよくわからないので 昼食時の12時過ぎに
 このバンコク都庁のぶっ掛け飯屋に 昼ご飯を食べに行ってみた。
 この店は、ラーマ3世道路を挟んで、ちょうど国立競技場の真向かいの歩道上に
 設置されている。

 行ってみると 歩道に置かれているテーブルでご飯を食べている人の数は 
 意外と少ない。
 大半の人は持ち帰りのようだ。
 座り込んで食べている人も 食べるに困っている人というより、
 場所柄 このあたりのオフィスで働いているサラリーマンらしき若い人たちで 
 ある程度 収入のある人のようだった。
 これはどうも低所得者救済にはなっていないようで どうも人気取りのようだ。
 都知事選挙が近い。

 私も 早速注文してみた。
 2種類のおかずを載せて 20バーツであることを確認して注文すると
 発砲スチロールの容器に白いご飯を入れ、私の選んだ2種類のおかずを
 載せてくれる。
 その辺の屋台より ご飯もおかずも 充分に量はある。
 味も そんなに悪くはない。
 同じものなら、普通の屋台なら 30バーツ(約百円)はする。
 2,3百食の用意はされているようだが、これが貧しい人たちの救済になっているとは
 思えない。

 むしろ、路上でその日暮の商いをしている屋台を圧迫しているだけのように思えてくる。
 このせいで、近くで昼間に商いをする屋台の収入を圧迫していることは確かだ。
 それほど 困ってはなさそうなサラリーマンに援助を与えているだけのようだ。
 少なくとも彼らは 月1万から2万バーツの収入がある。
 本当に困っている人は 月の収入1万バーツ以下の出稼ぎの人たちだ。
 そんな人たちは オフィス街で仕事などしていない。

 ここに古くからバンコクに住んでいるバンコク都民と新しい住民との
 援助のあり方の違いを見てしまう。


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 インド グジャラート州 カッチ地方のアンティーク刺繍布。
 何かを作るつもりで しまっておいた刺繍布なのか、
 作ったものをばらしたのかはわからない。
 3枚の刺繍布 それぞれに見事な仕事ぶりだ。
 大きなミラーが独特だ。
 色鮮やかな色使いがミラーと似合う。


 列車は ジャイサルメールの駅に到着する。
 普通 インドの駅前であれば、多くのリキシャが 出てくる列車の乗客を
 待っているものだが、ここ砂漠の真ん中にあるジャイサルメールの
 暑い気候の中ではリキシャを漕ぐことは 不可能である。
 如何にインド人でも この町では リキシャを漕いでお金を得ようとはしない。

 その代わりに駅から街までの足は ジープである。
 駅から町のほうに眼を向けると ジャイサルメールの城砦が聳えている。
 城砦の外周りには 粗末な商店、レストラン、ゲストハウスなどが並び、
 砂漠の果てからやって来た農民たちが バザールに品物を運んできては売り、
 そのお金で生活必需品を買っては 砂漠に去っていく。

 ジャイサルメールの水は 塩気のないものだった。
 場所によっては、塩気のある水らしいが、ラジャスタンの人間からすれば、
 ジャイサルメールの水は 「アッチャ・パニ」なのである。
 ラジャスタンの州都であるジャイプールの街を出てから、10日近くの日が流れた。

 ラジャスタンのこのジャイサルメールの町は すっかり砂漠の真夏の熱さである。
 暑さではなく熱さなのだ。 
 建物は石造り、日中、建物の外壁を触れば、熱いのである。
 その熱は夕方になっても冷めることはなく、室内は 真夜中を過ぎてもサウナである。
 ジャイプールを出てからの10日間で 体重は2,3キロ減ったに違いない。

 ジャイサルメールの食べ物の中で気に入ったものは 
 『ラジャスティーニ・ラッシー』である。
 インドの香辛料入り、干し葡萄、ナッツを入れたラッシーで、作ったラッシーを
 一晩 冷蔵庫の中で保存し 再発酵させたどろっとした濃厚なラッシーである。
 このラッシーを朝夕に食べ、体力回復に役立てた。

 熱い真夏に近いジャイサルメールの町では 動き回ることが出来たのは
 朝夕だけだった。
 日中の午後、歩き回ることなどきちがいじみた行動で、
 ジャイサルメールの住民も 昼間は眠りをむさぼるだけだ。


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