カトマンズ・バンコク慕情〜アジアの旅の徒然に

バンコク プラカノン慕情

　今日は頑張って　バンコクの東の果て　プラカノンまで足を伸ばした。
　ラーマ１世道路側のＭＢＫセンターの停留所でプラカノン方面に行くバスを
　待っていると　５０８番の冷房バスがやって来た。
　プラカノンまで１６バーツの運賃　少し高い。
　いつも混み合っているスクムビット道路であるが、今日はスムーズにバスは走り、
　すぐにプラカノンまでやってきてしまった。

　プラカノンでバスを降りると　歩道では果物売りの店が並んでいる。
　プラカノンは　他の場所に比べ　果物が安い。
　通りの奥は　市場になっており、庶民的な雰囲気が色濃く残っている市場である。
　このプラカノンにやって来ると　２，３０年前のバンコクに戻ってきたように
　錯覚してしまう。
　バンコクの一大消費センターであるサイアムスクウェアからやって来ると
　時間の流れ、店の様子、道行く人たちの姿もすべて昔風で驚いてしまうし、
　気持ちもほっとするところもある。
　昔風の店で売られている品物も　日用品が売られており、流行のファッションとは
　ほど遠い品物ばかりが並んでいる。
　バンコクの中心部に比べると　何もかもが２，３０年遅れていると言う不思議な場所だ。

　これらの店が並んでいる道を運河の方向に歩いて行くに従って、時間の流れが
　ゆったりしてくる。
　運河までいくと　そこは船着場になっており、プラカノン運河を走る定期船が
　行きかっている。
　船着場も一体いつ作られたか　わからない昔風の船着場で　船を待つ人は
　ただ座り込んで船の来るのを待っているのんびりしたところがある。

　このプラカノンにやってくると　２，３０年前の街並みが映画のために
　セットしたのではないかという気持ちにもなる。
　勢いよく発展してきたバンコクの中で今なおこんな場所が残っているというのは
　全く不思議なことである。

　プラカノンにやって来ると　必ず寄る氷菓子の店があるが、この店の氷菓子も
　昔風のもので　無口で愛想の悪いおばさんが　やっているところも時代がかっていて
　プラカノンにはあっている。
　この頃　やっと私のことを覚えたらしく、店にやって来ると笑顔を見せるようになった。

　プラカノンの表通りを一回りしていたら、私の好きな蜜柑　ソム・サイ・ナムプンが
　１キロ３５バーツで売られていたので　嬉しくなって２キロほど買ってしまった。

　２キロの蜜柑を手に持って、バス停に行くと、ＭＢＫセンター方面に行くバスが
　なかなかやってこない。１時間ばかり待っているとやっとやって来た。
　これはいつものことで　行きはよいよい　帰りは怖い　そのものの
　プラカノンのバス事情である。



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バンコク 大晦日

　去年の１２月３１日は　日本からやって来ている知人と一緒に　バンコクを流れる
　大河　チャオプラヤ川に架かるサファン・プットの橋上から向こう岸に沈む夕陽を
　眺め、再び　７３番のバスにのって　中華街を目指した。
　ヤワラート通りの隣の道路　チャロンクルン通りへとバスは入っていく。
　道路は混んで降り、バスはなかなか進んでいかない。

　やっと目当ての場所で降りて、中華街の中を歩き始める。
　チャロンクルン通りに出る屋台は　中華街に住む地元の人々によって占められ、
　ヤワラート通りに出る屋台や店は　外国人旅行者のためのものであることがよく分かる。

　食道楽の街　ヤワラートを歩き回り、今夜の食事場所　タイスキの店　テキサスに
　やって来た。
　人気の店のせいか　順番を待つ人が多い。
　我々は二人だったので　あっさり座る席を手にいれることが出来た。
　この中華街のタイスキの店　テキサスでタイスキを食べるのは　１４，５年ぶりである。
　昔に比べると　店も小奇麗になった。
　客層も外国人旅行者が多くなった。
　実際　注文して食べてみると　どうも味が落ちている。
　昔は　地元の人相手の店だったが、外国人旅行者が大勢入り込んでくるようになり、
　材料の選択が　いい加減になってしまったようだ。

　不満足な思いでテキサスの店を出て、昔の日本人旅行者の溜まり場だったカラカッダ・
　イーシップソン・ロータリー辺りを　二人で歩いてみる。
　通りの歩道には　立ちん坊の娼婦たちが　客を求めて　座り込んでいる。
　ジュライホテルも楽宮ホテルも廃業になり　昔からのホテルは台北ホテルだけに
　なってしまった。
　連れの知人は　ここが昔の日本人の溜まり場だったのかと感慨深そうに眺めている。

　スリクルンホテルの近くにあるバス停までやってくるが　いくら待っても７３番の
　バスはやってこない。
　しばらく待ったが、バスはやって来ないので　フアランポン駅に向かって歩くことに
　した。
　そこに行けば、ＭＢＫセンターへ向かう他のバス路線もあるからだ。

　連れが　折角だから、フアランポン駅の中を見てみたいというので　駅の構内に
　入ってゆく。
　１２月３１日だというのに　田舎へ帰省するタイの人たちで溢れている。
　座る席が十分ではなく、大勢の人たちが　床の上に座り込んでいる。
　昔からのフアランポン駅構内の風景である。
　大急ぎで田舎に顔を出し、大急ぎで再びバンコクに戻ってくるのだろう。
　親兄弟、我が子と顔を合わせ、稼いだお金を田舎に残し、再び　バンコクにやってくる。
　昔の日本の上野駅と同じである。

　３０分ばかり駅の構内の姿を眺め、帰路につくために　２９番のバスに乗り込んだ。
　赤い色の普通バスだったが、このバス、料金がただのバスだった。
　料金がただのバスも後３ヶ月経てば、廃止になると云われている。

　バスをアジアホテルの前で降りて、連れはホテルの部屋へ、私は　自分の部屋へと
　向かった。

　夜中の１２時近くになって　マンションの屋上に登ると　１２時を過ぎ、
　新年になると街の到るところで　一斉に花火が上がり始めた。



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バンコク 都会の中のささやかな自然を求めて

　バンコクの中でも１番地価の高い地域に住んでいると　自然との関わりが希薄に
　なってしまう。
　草花の変化で季節の移り変わりを感じるということがなくなってしまうのである。
　この頃は　果物にも季節感がなくなり、マンゴスチンやドリアンなど１年中　
　売られている。
　この時期特有の果物といえば、タイ産の蜜柑　ソム・サイ・ナムプン（蜂蜜が
　入っているように甘い蜜柑）である。
　これから２ヶ月ばかり　出まわることになる。
　今は１キロ３０バーツであるが　最盛期には　２０バーツくらいにはなるだろう。
　美味しい蜜柑を安く食べることが出来るだけでも　嬉しくなる。
　日本でも今年は　蜜柑が安く、日本にいるときは　目一杯蜜柑を食べた。

　私の住んでいる辺りでは　草木を眺めて季節の移り変わりを知ることは　なかなか
　難しく　近所の庭のある家の草木を眺めることや、センセーブ運河の遊歩道沿いに
　立ち並んでいる民家の前の鉢植えの草花を眺めるくらいが精一杯である。
　すぐ近くにチューラコン大学の広大な敷地があるが、部外者が気楽に出入りできる
　ような雰囲気ではない。

　サイアムスクウェア近辺は　便利さという意味では１晩であるが、自然との触れ合いと
　いう面からみれば　最悪の場所である。
　チャオプラヤ川岸辺のラッタナーコウシン地域からセンセーブ運河沿いのサイアム
　スクウェアに至るまで　市民の憩いになる緑豊かな公園らしいものは一つもないと
　いうのは不思議なものである。
　ルンビニ公園がラーマ４世道路沿いにはあるが、わざわざそこまで行く気にも
　なれない。

　バンコクの人々は　こうした中でどうしているかというと、狭い路地裏や運河脇の
　遊歩道に鉢植えの草花を置いて、緑を楽しんでいる。
　そして　私はといえば、運河沿いの遊歩道や路地裏を歩くことで　緑を楽しませて
　もらっている。
　タイ人も日本人も基本的には農耕民族である。
　田舎から都会に移り住んでも、農耕民族のDNAは　緑を必要とするのだろう。



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バンコク 温もりのある風景‐０３

　朝を迎えた市場の中や市場の周辺を歩き回っていると　市場で売られている朝食の
　ための食べ物のことが気になってくる。
　朝からぶっ掛けご飯（白いご飯の上におかずを載せたもの、載せる品数によって
　値段が違う）は食べる気にはならない。
　食べるとしたら　麺類かお粥に限る。
　昔と違って　胃袋はもう若くはない。

　市場の一番賑やかな場所に　昔風の食堂があり、その一角に麺類の店がある。
　あっさりスープの麺の店だ。
　中に入れる具は　海産物の練り物である。
　いわゆる中華風な麺の店だ。
　タイにやって来た旅行者はこうした麺を食べて　タイ料理は美味しいというが、
　これは　どちらかというと中華料理である。
　タイ風な麺といえば、クイティオ・ルア・ナムトッグ（アユタヤ風）かカーオ・ラーオ
　（イサン・ラオス風）の麺である。
　それ以外の麺類の店の大半は中華風味付けである。

　朝早く食べる麺なら　あっさりスープの海産物の練り物の入った麺がよい。
　中国系のおばさんが　店の中で立ち働いている。
　「センミ―・ナーム（ブーフン入りスープ）」と注文すると　ものの２，３分で
　センミ―・ナームを作り上げて、運んでくる。
　タイの麺類の良さは　この出来上がりの速さも一つの特徴である。
　薄目のスープに　少しナムプラーを入れると　味が引き締まって美味しくなる。

　朝早い市場巡りでの大きな収穫は　チョーク・ムー（豚肉入りお粥）の店を
　見つけたことだ。
　この店の場所では　昼近くなると惣菜が売られており、
　チョーク・ムーは　朝の早い時間だけに売られているようだ。
　ちょっと太めの中国系のおじさんが　商いをしている。
　お粥といえば、チョーク・ムーが１番である。
　豚の内臓各種を　時間をかけて茹で上げたもの、豚のひき肉の肉団子が入っていて、
　栄養満点である。
　昔　中華街のホテルに泊まっていた頃は　このチョーク・ムーが　朝の常食だった。
　カラカッダ―・イーシップソン・ロータリーのそばの安ホテル　台北ホテルの脇の
　路地に　朝出る屋台のチョーク・ムーは美味しかった。

　タイにはお粥といっても２種類ある。
　ひとつは　カオ・トム、日本のお粥に近いもので　ご飯の代わりにおかずと一緒に
　食べるし、エビや魚の切り身を入れて、出汁のついたスープ味で食べるものだ。

　もうひとつは　チョークと呼ばれ、白米を潰したものをトロトロにだし汁で煮込んだ
　もので　どちらかというと　日本の雑炊に近い。
　中国人の間で人気のあるのは　チョークの中でも　チョーク・ムーである。
　私もチョークを食べるのなら、この肉団子、臓物入りのチョークを食べたい。

　私が住んでいる近辺で　やっとチョーク・ムーを見つけることが出来た。
　朝の散歩の楽しみが一つ増えた。早起きは三文の徳である。



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バンコク 温もりのある風景‐０２

　朝も　６時半を過ぎると　下町の中心である市場に近づくに従って、ざわめきや
　人の生活している息づかいが伝わってくる。
　衣食住を大切にする生活が　人々の姿一つ一つに現れてくる。

　少しずつ人々が動き始めた通りを歩いて　市場の中心へと向かう。
　市場への入口となっている細い路地の手前には　今は使われていない映画館がある。
　一昔前のタイでは　人の集まる市場の近くには　映画館や昔からの伝統的な演劇を
　催す劇場のようなものがあったものである。
　市場は庶民文化の中心的な場所であったのだ。

　映画館脇の細い路地に入っていくと　東北タイ料理を売る屋台が　朝の惣菜を売る
　準備に忙しい。
　路地をどんどん進んでいくと　今度はバンコク風惣菜の屋台でも　人々は忙しく
　立ち働いている。
　その横では顔見知りのおばさんが　炊き上げたご飯を袋に詰めて売っている。
　市場の中は　朝の時間が　１番　活気に溢れている。
　肉屋、魚屋、八百屋、そして惣菜屋　人々は朝の食を求めて　市場へと集まってくる。

　市場の中を抜け、もう１本向こうにある賑やかな市場通りへと向かう。
　この辺りで１番賑やかな通りだ。
　昼間や夕方には見かけることのない僧侶の姿がある。
　下町の人々のサイ・バート（朝ご飯の喜捨）を求めてやって来ているのである。
　人々は僧侶に朝ご飯を喜捨することで徳を積み、来世に望みを託すのである。

　―　無事成人し、周囲の反対もなく祝福のうちに出家した男子は僧侶となる。
　僧侶は上座部仏教教団サンガに属し、全227条の戒律を守り、ひたすら解脱を
　求めて精進を続けなければならない。
　人々から最高の尊敬を得ているが、その生活は最低だ。
　また最低であらねばならない。
　ゴータマ仏陀の教えによると、世俗の一切を捨てていないものは、出家したとは
　言えない。
　欲得の一切から隔絶されなければ悟りを得ることが不可能だからだ。
　僧侶は乞食（こつじき）となって人の捨てた古布をまとい、托鉢によって食を得、
　雨露をしのぐ程度の宿で休む（眠ってどうなると仏陀は説いている）。
　この苦行から現出する煩悩を逐次断ち切って前進してこそ悟りを得ることが
　できるのだ。

　僧侶の食事は１日二度、午前中にのみ採ることができる（実際は一度の寺院が多い）。
　また、一度出家した僧侶は、一時たりとも僧衣を脱いで一般人の服装をすることは
　許されない。
　街でよく見る頭髪や眉毛のない僧侶風の若者は還俗しているのであって、
　僧侶ではないのだ。

　僧侶は女性に触れてはならないし、触れられてもいけない。
　贅沢をしてはならない。にもかかわらず高級なサングラスをかけている僧侶が
　多いのは、それはたぶん誰かが　「捨てた」　ものなのであろう。
　捨てたものなら、もらっても平気。だから、人々は喜んで僧侶に物を捨て、
　そこから喜捨という言葉が生まれた。　―

　　　　　　〜　タイの仏教と宗教概説３ 僧侶について
　　　　　　　　http://www.jyaaku.com/travel/thai/buddism/buddism03.html

　
　タイの庶民の間では　仏教に対する素朴な信仰がまだ生きている。
　僧侶に対する尊敬の念も　まだ失われていない。

　市場には　庶民の文化が集中しているのである。
　庶民の衣食住と精神文化がこの場所に統合されている。
　街が人々の生きる場所としての機能を失っていないのだ。

　今の日本の都市の中では　温かみのある空間、人々の生活文化を暖かく支える場所は
　失われてしまっている。
　夜明けとともに　人々の生活が始まり、人々の生活する息づかいやざわめきを
　共有出来る場所は　なくなってしまった。
　そして、共存しているという実感も失われてしまったのである。
　人々は孤立し、ますます孤独になっていくのである。



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