ビエンチャンへの旅

バンコク　ビエンチャンへの旅　PARTⅡ‐１１　タラード・サオ

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　８月２６日　午前１１時

　２０分ぐらいのんびりと辺りを眺めながら歩いて　タラード・サオまでやってきたが　
　もう汗だくだくだ。
　タラードとは　タイ語でもラオス語でも市場のことである。
　サオとは　ラオス語で朝、タイ語ではシャーオである。
　朝市場ということになるが、今では　一日中　開かれている市場である。

　このタラード・サオに初めてやってきたのは　１４，５年前のことである。
　タイ・ラオス友好橋が出来てから　間もない頃のことだ。
　タイ側の橋の袂から　バスで橋を越え、ラオス側に渡った。
　そのときは　ラオス側国境で何人かの日本人に会い、２００バーツのタクシー代を
　シェアしてビエンチャンの町の中心部にやって来た。

　外国人が簡単にラオスに入国できるようになったので　ビエンチャンの布市場を
　調べておこうと思って　やってきたのである。
　サムセンタイ通り周辺にも　ラオスの布の店やブティックのようなものが　いくつか
　あったが、観光客の数もそれほどではなく、土産物屋の数も少なかった。
　それでビエンチャン最大の市場　タラード・サオでも行けば、何か見つかるだろうと
　思って出かけた。

　その当時からすれば、タラード・サオも随分様変わりをしている。
　冷房付のテナントの入った建物も出来、市場の前面は　新しい建物が出来るらしく
　工事中だ。
　汗をかき、暑い陽射しで火照った身体を冷やすために　冷房付の細長い建物の中に
　入るが、ビエンチャン市民が　中国製品、タイ製品を買いに来る場所で、暑さ凌ぎに
　やってくるようなショッピングセンターである。

　その隣にある昔からの建物が　ラオスの手織り布や銀製品などの工芸品の売り場に
　なっている。
　建物の２階が　銀製品売り場であるところは少しも変わっていない。
　１階は　携帯電話や電化製品売り場になっており、それは１４,５年前とは違う。

　電気製品売り場の細い通路を抜けて、別の建物に移ると　そこは　ラオスの
　手織り布ばかりを扱う市場である。
　小さな店の数も凄いが　そこで売られている布の量も半端なものではない。
　シルクの手織り布が　一同に会して　売られている場所としては　ここがアジアの
　中で１番大きな場所のように思える。
　それだけ　布を織る人が多いということになる。

　昔は古い布を売る店もあったが、今はほとんど　新しい布ばかりで　
　染めも化学染料で染められたものばかりのようだ。
　大半が　ストールやショール、テーブルクロスのような織物ばかりで、
　洋服の服地として織られているものは少ない。
　タイで織られているシルク布は　大半が服地として織られているものが多く、
　使用の幅も大きい。
　この辺をもっと工夫すれば、もっと世界的に売れるようになるかもしれない。
　店の数と布の量は多いが、織られている布の種類はそれほどでもない。

　細かくいれば、ラーオ族、タイデーン族、タイダム族、タイプアン族、ルー族などの
　布に分けられるのであろうが、別に仕入れの旅に来たわけではないので　詳しくは
　訊かなかった。
　ただ古いアンティークな布類は　２０年前の１０倍近い値段で売られていることには
　驚いてしまった。

　この市場の中には　織物用のシルク糸を売る店や　織物のための道具を売る店も
　あった。
　織物をする人や布愛好家にとっては　十分に楽しむことの出来る市場である。

　古い昔からの市場には　冷房はなく、ぐるぐると市場の中を歩き回っているだけで
　汗が吹き出してきた。

　このタラード・サオは　生活用品専門の市場で　野菜。肉・魚などの生鮮食品は
　売られていないせいか、食べ物を売っている屋台は少ない。
　昔はどうだったのか　記憶にない。
　市場の中には　両替屋もあり、外貨の交換には困らない。
　レートを見ると　町の中心部より　少しいいようである。

　冷房のあるショッピングセンターで涼み、次の行動を考えよう。
　タイ大使館でのビザの受け取りには　まだ十分に時間がある。

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バンコク　ビエンチャンへの旅　PARTⅡ‐１０　街の風景０２

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８月２６日　午前１０時

　ゲストハウスの自分の部屋に帰り、ビエンチャンにもう１泊しようかどうか　迷う。
　新しく出来た中国市場を覘いてみたいという気持ちもあったが、１日３,４回も
　汗だらけになったTシャツを着替えなくてはならないビエンチャンの暑い気候には
　どうも耐えられそうにないので　バンコクに帰ることに決めた。
　ルアンパバーンに行ってみるという選択肢もあったが、ルアンパバーンだって
　暑いことには変わりはないだろうと　今回は　止めにした。

　急いで荷物を詰め、宿をチェックアウトする。
　今日は　午後１時に　タイ大使館へ行き　タイのダブルエントリーのビザを
　受け取らなくてはならない。
　その前に　１度　タラード・サオ（朝市場）を見て置きたかった。

　陽射しがすっかり強くなったタラード・サオへの道を　出来るだけゆっくり歩く。
　汗をかかないためにと考えたのだが、汗はどんどん滲み出してくる。

　ゆっくりゆっくりと　変わっていくビエンチャンの町　ネパールのカトマンズと
　同じように　観光業と商業で成り立っている町、人口増加の激しいカトマンズに
　比べると　のんびりした町であるが、ビエンチャン庶民たちの生活が　見えにくい
　町であるというのは　どういうことなのか不思議に思う。

　ネパールのカトマンズやタイのバンコクでは　首都の人口増加の中で　スラムなどを
　生み出してきたが、このビエンチャンでは　急激な人口増加もないようだ。

　私が初めてビエンチャンを訪れたのは　１４,５年前のことだ。
　その頃に比べて何が変わったかといえば、外国人旅行者のためのホテル・ゲスト
　ハウスやレストランが増えたこと、少しずつ古い建物から新しい建物に変わって
　いること、それだって目立つほどのことはない。
　バンコクのように高層ビルが建ち並び、街の景観をすっかり変えてしまったことに
　比べれば、微々たる変化である。
　未だに　中国人の建てた木造住宅や、フランス植民地時代に建てられた建物が
　まだまだ健在である。
　それが街に落ち着きを与えているのは確かであるが　反面　勢いや覇気を
　感じさせない。
　しかし、日本やタイのように　経済成長ばかりを謳い、人間同士のつながりを
　壊してしまうことに比べれば、まだいいのかもしれない。
　衣食住や家族という人間が生きていくために大切なものを　蔑ろにした社会が
　どんなものかを　バンコクや日本の大都市は　その弊害を証明している。

　雨の降らない暑いビエンチャンの街の中を　リュックを担いで歩いて行く。
　短い滞在なので　荷物が少ないのは嬉しい。
　日本－バンコク、バンコク－カトマンズ間の移動は　いつも荷物が山ほどあって
　いつも３０キロを下ることはない。
　荷物のない旅に憧れながら、そういうわけには行かない事情があったが、
　このビエンチャンへの旅は　その点が楽である。
　荷物に左右されることなく、自由に動くことが出来る。

　泊まっていたゲストハウスからタラード・サオまで１．５キロばかりの道のり
　だったが　暑さを除けば、気にもならず、辺りに　のんびり目を向けているうちに
　タラード・サオに到着した。

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バンコク　ビエンチャンへの旅　PARTⅡ‐１０　街の風景０１

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　８月２６日　朝

　朝　気持ちよく眼が覚める。
　窓を開け、外の通りを眺めると、古い建物を壊した空地の中を　大きな荷を抱えて
　やってくる人間がいる。
　一体　朝から何を抱えてと思っていると、その荷は　ペットボトルなどの廃品だった。
　ネパールのカトマンズやタイのバンコクでは　よく見かける光景だ。
　私の泊まっている宿の近くが　街の中心部であり、多くの外国人観光客がやってくる
　場所であるために　物乞いや路上生活が　政府によって禁止されているのかどうか
　わからないが、ビエンチャンの町では　物乞いや路上生活者を見かけることはなかった。

　この辺一帯は　ビエンチャンの中でも１番地価が高く、少し路地に入れば、フランス
　統治時代に建てられた邸宅なども多い。
　この辺に住み着いている人といえば、中国系ラオス人、ベトナム系ラオス人、ラーオ族
　の中でも　身分の高い高級官僚ばかりなのだろう。
　あるいは昔からこの地域に住み着いているラーオ族系のラオス人なのだろう。
　しかし、数はそれほど多いとは感じられない。
　路上で商いをするラーオ族の人たちは　この地区の外からやって来て、小さな商いを
　しているのだろう。
　干した川魚を籠に入れ、棹で担いでくる人、二輪の荷車に野菜や果物を積んで売る人、
　こんな人たちの姿を　よく見かける。

　さあ　朝ごはんを食べに行こう。
　朝早くのこの時間は涼しく爽やかである。
　チャオ・アヌー通りには　ベトナム人らしい顔つきの商うお粥（チョーク）の店が
　あったはずだ。
　朝の早い時間から　バーミー・ナム、ラーメンを食べる気にはならない。
　お粥の店の前で　笑顔を浮かべ　愛想を見せる店主の姿は　見ていて　気持ちが
　よい。
　豚肉入りのおかゆである。久し振りのお粥である。
　店の前のテーブルには　日本人らしい人が座り込んでいる。
　訊いてみるとやはり　日本人だった。
　日本政府関係の地域の保健調査で　南ラオスに住むプイ族の集落の研究をしている
　人類学者をいうことだが、　年齢は３０前後の青年である。
　ビサの取得がうまく行っていなくて、タイ側のノンカイに出て、再び　ラオスのビザを
　取り直すために　ビエンチャンにやってきたという話である。

　普通盛りのお粥が８千キップ　約百円　テーブルの上に置かれている中国風揚げパンが
　一つ千キップ、二つ入れたからお粥と合わせて　１万キップ　約１１０円である。
　腹一杯になるというわけにはいかなかったが、腹八分目で健康的だろう。

　若き人類学者に別れを告げ、昨日のカフェへ　朝のコーヒーを飲みに行くことにした。
　途中　中国人のラーメンの店があり、店主が忙しそうに立ち働いていたので　
　カメラを向けると　周りから　「笑顔、笑顔」と声をかけられ、笑い声を上げていた。

　その前を通り過ぎ、例のカフェに行くと　カフェの店主であるラーオ族の青年が
　今日は　店の前にいた。
　「カフェ・ローン」と注文すると　すぐに熱いナチュラルコーヒーを入れてくれた。

　今日のラオス人民民主共和国の基礎になったのは　１３５３年に建国された
　ラーンサーン王国である。
　しかし、そのラーンサーン王国もアユタヤ王国の計略にあり、１８世紀後半には
　三つの王国に分割することになる。
　ビエンチャン王国、ルアンパバーン王国、そしてチャンパサック王国の三つの王国に
　分かれたラーンサーン王国は　その国力を低下させ、容易にタイからの干渉を受け
　やすくなり、１８世紀後半には　タイのシャム王国の支配下に入ってしまうことになる。
　この三つの王国の中でも　シャム王国に反抗的だったビエンチャン王国は　１８２８年
　タイのシャム軍によって　徹底的に破壊され、滅亡することになる。
　ルアンパバーン王国、チャンパサック王国は　シャム王国の属国でありながらも　
　どうにか王国を存続させることが出来たが、１８９３年　ラオスを巡って　
　仏タイ戦争が起こると　武力に勝るフランスは　タイを圧倒し、１９０４年には
　ラオスの保護領化を完了した。
　フランスの植民地時代には　フランスの愚民政策で　民衆には教育の機会も与えられず、
　ベトナム人を下級官吏として　ラオスに送り込み、巧妙にラオスを支配したのである。
　第二次世界大戦中は　日本の占領下に置かれたが、大戦後再びフランスの保護下に
　置かれることになる。
　１９５３年になって　初めてラオス王国として完全独立を勝ち取ったのである。

　このような歴史の流れがあり、今はラオスとタイは　経済的には　友好的な関係に
　あるが、古い世代のラオスの人々の間には　少なからず　タイに対する反発はある
　ようだ。
　カフェの主人である青年と話していると　今のビエンチャンの若い世代は　タイの
　ポップミュージック、そのファッションやタイのバンコクの若者たちの生活ぶりを
　タイのテレビを通して　見る機会が増え、タイの若者たちの生活に憧れを抱くように
　なっているという。

　ビエンチャンの街には　大量のタイからの輸入品にあふれ、中国からの輸入品よりも
　品質がよく、ビエンチャンの豊かな層は　タイ製品を買い、貧しい人たちは粗悪な
　ものであっても　安い中国製品を買っているという。
　そんな話を聞いていると　ネパールのカトマンズのことを思い出した。
　カトマンズでも　高級品は香港、タイの製品で　路上で売られている庶民の買う安い
　ものは　すべてが中国製品だった。

　カフェの若い主人の話を聞きながら、ラオス産のコーヒー豆からいれたコーヒーを
　飲み干し、若い主人に別れの挨拶をして　ゲストハウスへと向かった。
　朝の陽射しがどんどん暑くなり、日中の陽射しに近づいてきた。

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バンコク　ビエンチャンへの旅　PARTⅡ‐０９　夜店

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　８月２５日　夜

　ビエンチャンの暑さですっかり疲れ果てて、とぼとぼと歩いて　ゲストハウスの
　自分の部屋にたどり着いた。
　冷房をいれ、扇風機をつけ、やっと一息である。
　汗で再びびしょびしょになったTシャツを脱ぎ捨て、シャワーを浴びると　
　人並みに落ち着いた気分になる。

　テレビで洋画を見ながら、ベッドに寝転がって　身体を休める。
　ノー・スモーキング・ルームと書いた札が　壁に貼り付けてあったが　
　無視して　窓を半分開け、換気扇を回して　タバコを吸う。
　吸殻は　いつも持ち歩いている携帯式灰皿の中へ。

　３０分ばかりの休息で　平常の体力が少しずつ戻ってくる。
　水分の補給が必要だが、冷蔵庫の中に入れてあるボトルの水は　あまりに不味いので
　近くにあるコンビニエンスストアに　水と缶入りの紅茶を買いに行く。
　２,３割がた　タイより値段は高い。
　すべてタイからの輸入品だから仕方がない。

　部屋に帰り、水分の補給、陽が落ちるまで　一寝入りすることにした。
　６時半近くなり、夜の街の様子を眺めようと　ゲストハウスを出ようと　
　階段を降りていると、階段の途中で　日本人らしい若者に出会う。
　「日本人？」と訊くと　「そうです」と応える。
　いきなり、「国債列車のラオス側の駅から　車でやってきて、５００バーツ払ったけど
　ぼられてますか。」と訊いてきた。
　タクシーなら２００バーツだし、トゥクトゥクなら１００バーツから１５０バーツが　
　相場だろう。
　相手の言い値で　支払ったらしい。

　こんな調子では　先が思いやられるので　夕方　フレッシュジュースを飲んだカフェで
　少し　話をすることにした。
　大学２年生で　政治学を専攻しているという話だが、今回の衆議院選挙に対しても
　興味はないらしく、現在　日本が置かれている状況についても　関心がない。
　タイを旅行して　ラオスまでやってきたらしいが　ほとんどタイやラオスの食べ物は
　怖くて食べていないらしい。

　そこで一緒に夜のビエンチャンの屋台を歩き回ってみることにした。
　泊まっているゲストハウスの近くには　昔は　中華街の１番賑やかだったチャオ・
　アヌー通りがある。
　この通りの名前は　ビエンチャン王国の最後の英雄チャオ・アヌウォンの
　名前から来ている。
　シャム王国によって属国化されたビエンチャン王国の独立のために兵を上げ、
　バンコクに攻め入る計画を立てていたが、その計画がシャム王国側に漏れ、
　逃亡したが　シャム軍に捕らえられ、獄中で死亡した英雄である。
　シャム王国は　このことから　王都ビエンチャンを　徹底的に破壊し尽くし、
　１８２８年　ビエンチャン王国は滅亡した。
　シャム王国のラーマ３世の時代である。

　チャオ・アヌー通りを中心に発展した中華街も　１９７５年にラオス人民民主共和国が
　誕生したために　中国人に対する様々の制限が加えられるようになり、商売が難しく
　なり、多くの中国人が　国外に逃げ出していった。
　ラオス国内に５万人以上いた中国人の数は　１万人以下になり、中華街は寂れて
　しまった。
　数年後に　ラオス経済立て直しのために　政府は　自由化政策をとるようになるが、
　アメリカやフランスに移住した中国人たちは　再びラオスに戻ってくることはなかった。
　タイに逃げ出していた中国人が戻ってきた程度で　昔の中華街の勢いを取り戻すことが
　ないまま、今日に至っている。

　それでもラオスに残った中国人たちもおり、その中国人たちが　チャオ・アヌー通りで
　ささやかな商いをしている。
　夜になると　ベトナム人や中国人たちの店が赤々と灯を灯し、中華そばだの、飲茶、
　肉饅頭などの店が目立ち始める。
　その中にある鴨ラーメンの店で　大学２年生の若者と一緒に鴨ラーメンを
　食べることにした。
　タイ、ラオスにやってきて　麺類は食べたことがないという。
　手打ちのラーメンの麺は　昔の支那そばの触感があって、懐かしい気持ちになった。
　鴨肉もたっぷり入った薄味のスープだったが、量もあり、満足したが、ビエンチャンの
　街では　ラーメンは高く、この鴨ラーメンも１万２千キップ、５０バーツ近い値段
　だった。
　量はタイの１．５倍程度あったから、そんなものかもしれないが　ラオス庶民の所得から
　高いことには違いない。

　昼間　見かけた餃子館という店の話をしたら、若者も行ってみたいというので
　二人で店を探し、行って　水餃子、蒸し餃子、焼き餃子の３種類を食べてみたが、
　期待はずれの味で　値段ばかり高く　がっかりしてしまった。
　食べきれず、３分の１は残してしまった。
　誘った手前、悪いので　ここは私のおごりにした。

　ぐるぐると夜店を覘いているうちに　１０時近くなった。
　ラオスでは１０時になると店じまいである。
　健康的な生活だ。タイとは違う。
　タイでは　夜ともなれば、ビールやウィスキーを飲んでいる人たちをよく見かけるが
　ビエンチャンでは　アルコールではなく、冷たい飲み物を　皆　静かに飲んでいる。
　そのためか　人は多く出ているが　いたって静かな雰囲気だ。
　所得が低いせいか、社会主義の国だからどうかはわからない。
　メコン川周辺の外国人向けのレストランや、川沿いの屋台では　外国人たちが　酒を
　飲んでは騒いでいる。

　このチャオ・アヌー通りでは　あまり外国人旅行者の姿を見かけることはなかった。
　頼りない素直な若者だったが、次の新たな旅を目指し、逞しくなってほしいものだ。
　何にでも挑戦していく逞しさ、その中から豊かな認識を得、幅の広い人間になって
　もらいたい。
　そして、大きな視点で日本を見つめてくれることを願っている。
　折角　政治学を専攻しているのだから。

　宿に帰り、水浴びをして、洗濯をしたら　今日の予定は終了である。
　今日１日　なんと　忙しい１日だったのだろう。

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バンコク　ビエンチャンへの旅　PARTⅡ‐０８　とあるカフェ

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　８月２５日　夕方

　寺院を巡っているうちに　迷子になってしまった。
　自分の居る場所を確かめるために　前後左右の道を行き返りしているうちに　
　やっと　ゲストハウスのある通りに行き当たった。
　随分遠回りになってしまったが　ちょうど近くに　外国人旅行者用のカフェが
　あったので　ここでジュースでも飲んで　水分を補給することにした。
　喉の渇きは　頂点に達していた。
　このカフェは　前回　ビエンチャンを訪問したときにも　ここでフレッシュジュースを
　飲んだ。
　店の前にテーブルと椅子が並べてあり、散策の途中、休憩するには都合がよい。
　若い愛想のよいラオス人の若者が店を切盛りしていて、フレンドリーなカフェだった
　印象がある。

　店の前面のテーブルには　得体の知れない感じの二人の男が座り込んで話し込んでいた。
　一人は　両腕に眼一杯刺青をした３０代後半の男、一人は５０過ぎの胡散臭そうな男、
　話を耳にすると　どうも日本語らしいことがわかり、日本人だった。
　バンコクや南タイにはよくいるタイプの男たちであるが　何でラオスのビエンチャンにと
　思わせるような雰囲気の人間だった。
　あまり関わりを持ちたくなかったので　少し離れた席に座り、彼らの様子を眺めていた。

　長い間、陽射しの強い戸外を歩き回っていたので　とにかく喉の渇きがひどい。
　前回　見かけた若者は　奥に座り込んで事務的な仕事をしており、客へのサービスは
　２,３人の若い女の子たちの仕事になっていた。
　少し、酸味のあるミルクシェイクが飲みたかったので　スターフルーツと呼ばれている
　果物を混ぜ合わせたミルクシェイクを注文した。
　この果物を輪切りにすると　星の形になることから　スターフルーツと呼ばれている
　のだろう。
　酸味の強い果物である。
　今から　２５年前　南インドを旅したとき、ケララ州のコバラムビーチで　
　浜辺で果物を売り歩くインド人の少年から買って食べたのが　スターフルーツを
　食べた初めての経験である。
　美味しいという記憶があまりなかったせいか、タイで売られているのを見かけても
　食指を伸ばすことはなかった。
　ベトナム料理などには　まだ熟れていないスターフルーツを細かく切って　酸味付けに
　利用している。

　運ばれてきたスターフルーツ入りのミルクシェイクは　適度な酸味が合って、
　清涼を誘うものだった。
　一杯　４千キップ、２０バーツ（約６０円）、喉の渇きを癒すにはまだ足らず、
　もう一杯　注文してしまった。

　斜め前のテーブルでは　二人の怪しげな日本人がぼそぼそと話し込んでいる。
　二杯目のスターフルーツを飲み終えた頃に　５０歳前の夫婦らしい二人連れが
　バイクに乗ってやってくる。
　どうも　怪しげな日本人との知り合いらしい。
　だんならしい男の服装を見ると　どうもチェンマイ、チェンライ辺りからやってきた
　感じである。
　藍色に染めた布の北あたりでよく見かけるシャツを着ていた。
　女の方は　５０歳に近づいているのに　２０代女性のファッションである。
　ミーハー丸出しの雰囲気がある。
　もう日本人は　年相応に　年を取ることが出来なくなっているようだ。
　軽い中年の日本人ほど　他国の地にいると　異質な雰囲気を持った存在として
　目立ってしまう。
　この２,３０年で生み出されてきた日本人の典型である。
　私が日本に居ない２５年の間に作り出された新しい人種なのだろう。

　喉の渇きも疲れも癒されたので　席を立ち、宿の方へと歩き出した。

　翌日の朝　再び、熱い朝のコーヒーを飲みに行くと、ラオス人の若者だけが
　カフェの仕事をしていた。
　ラーオ族の青年で　彼の母親が　地方から民芸品を仕入れ、この店で売り、
　又、タイに送ることで　成功し、その後を継いで　カフェを出すことにしたらしい。
　この辺りの店の大半は　中国人かベトナム人のものが多いが、珍しいラーオ族の
　店だ。
　ラオスでは　商売の面で　ラーオ族が成功することはあまりない。
　商売上手の中国人やベトナム人に商業のほとんどは奪われてしまっているというのが
　現状だ。
　この辺りのホテル、レストラン、土産物屋など　観光業などの大きな商いは　
　ベトナム系ラオス人、中国系ラオス人の手の中にある。
　そんな地区の一角で　ラーオ族のこの若者は頑張っている。
　小さい頃は貧しかったせいか、公立学校には通ったが、大学には行けなかったようだ。
　大学など　ラオスではまだまだ上層階級の子弟が通う場所である。
　社会主義の国でありながら、公正、公平にはまだまだ程遠い国のようだ。

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カトマンズ・バンコク慕情～アジアの旅の徒然に

バンコク　ビエンチャンへの旅　PARTⅡ‐１１　タラード・サオ

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