カトマンズ・バンコク慕情〜アジアの旅の徒然に

東京 展示会 展示品リスト０４‐自然の香りのするキラ

　ブータンで織られた野蚕シルク布のキラといえば、私が１番　ブータンらしい
　雰囲気のある自然の香りがするキラといえば　ルンセルマである。
　天然染料で染められた色の組み合わせが　ブータンの自然を象徴している。
　インド藍を使った青、ウコンを使った黄色、カイガラムシのラックを使った赤、
　インド藍とウコンを使って染めた緑、その組み合わせがブータンの豊かな自然を
　見事に表現しているようだ。

　今回の展示会は　きらびやかなブータンの女性用民族衣装のクシュタラやノシェムは
　展示しないが　野蚕シルク糸で織られたキラ　アイカプール、ルンセルマ、メンスィ
　・マータをじっくり見て頂きたいと思っている。

　今日は　朝からすっきりしない雨模様の天気である。
　午前中は　ブータンの野蚕シルク布の糊落としのための洗濯、アイロンがけ、
　プリンターを使っての説明文、値札作り、写真撮影と忙しい。
　陽が射さないから　洗濯物の乾きが悪い。

　日本に帰国してから　２週間が過ぎてしまったけれど、部屋に閉じこもっているせいか
　日本にいる実感が湧いてこない。
　テレビをつけても　笑いにならないお笑い番組、相対的貧困率が過去最高になったと
　いうのに　飽きもしないグルメ番組、真実を伝えない報道番組、何を意図してこんな
　番組作りをしているのか　マスコミの劣化ばかりが気にかかる。
　マスコミが　国民の側に立って　報道しているとは到底思えない。

　２６年間　日本にいないことが多かったせいか、日本の変化には気がついていたが
　その原因については　考えることもなかったが、今年の８月３０日の総選挙を機会に
　今日本で何が起こっているのか、戦後６５年　日本では何が起こっていたのか　
　関心を持つようになってきた。
　政権交代の意味、郵政民営化見直し、在日米軍、アメリカのＣＩＡと過去の
　日本政府との関係、密約、アメリカの年次要望書などのことを　ネットを通して
　知ることしか出来ず、テレビ、新聞という表のマスコミでは知ることが出来ないという
　不思議な社会である。
　
　知らなければ知らないで　世の中は流れていき、ただただ格差社会の中で　
　孤立して悩むだけだ。
　昨日まで中流の生活をしていた人たちが　今日明日には　生活水準が落ち込んでいく。
　政権交代がなかったら　一体日本はどうなっていたのだろう。
　日本人の生活は　どうなっていたのだろう。
　何もわからないまま、一部の人間を除いて　貧困への一途をたどったかもしれない。

　３年前に書かれたものであるが　今　問題になっている米軍普天間飛行場の
　移設問題との関係で読んでみれば　日本と在日米軍との関係が見えてくるだろう。


　第１３回　「応分」の経費負担って '06-05-17UP
　http://www.magazine9.jp/morinaga/dai013/index.html
　〜　　森永卓郎の戦争と平和講座より
　　　　（http://www.magazine9.jp/morinaga/index.html）


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東京 展示会 展示品リスト０３‐野蚕の赤いキラ０３

　ブータンの野蚕の手紡ぎ・手織りのキラの中で　赤いキラの代表的なキラは
　メンスィ・マタである。
　染めに使われる赤は　茜かカイガラムシから取り出したラックである。
　黄色の紋様部分には　ウコンで染められた黄色い糸が使われている。
　写真は　古い順に　上から並べている。

　ブータンの野蚕の染織の中では　茜の赤、カイガラムシから取り出した赤が
　大きな役割を果たしている。
　特にカイガラムシのラックは　ブータンだけでなく　ブータンと国境を接する
　インド・アッサム州もラックの生産地であることも関係している。

　インドの郵便局から荷物を送るときには　荷物を針と糸を使って　白い布でくるみ、
　その縫い目のところどころに　カイガラムシから抽出した赤い蝋を押し付け、
　盗難を防ぐ役割を果たしている。
　ニューデリーの中央郵便局に行くと　荷物の包装を仕事とするひとたちが郵便局の
　外にいる。
　インドでは　染料としてより、カイガラムシから取り出した赤い蝋を使うことの
　ほうが　重要だったのかもしれない。


　日本に帰国する前から　咳で苦しめられている。
　熱は別にないのだが、肺の具合がよくなく、外出は出来るだけ避け、安静を心がけて
　いる。
　とにかく　展示会までには　体調を整える必要がある。
　展示会の準備の大半は　部屋の中の仕事だから　どうにかなっている。
　針仕事、洗濯、アイロンがけ、コンピューターのプリンターを使っての説明文作りと　
　すべて　部屋での仕事である。
　今日は　朝から　未使用の３枚合わせの野蚕シルクのキラをほどき、糊抜きのために
　洗濯し、乾いた布からアイロンがけをしている。
　ブータンの織り上げられた野蚕のシルク布は　しっかりと糊付けされている。
　布を織るときには　糸の糊付けをするというのが普通であるが、織り上げたあとにも
　糊付けをしているぐらいに　ごわごわの状態である。

　ネパールのカトマンズで借りている部屋には　ブータンやインドの野蚕のシルク布の
　ストックがある。
　アンティークな布は別にして、昔、洋服作りに仕入れた布をどうしようかと考えている。
　いつも　カトマンズに行く前には　手縫いの洋服作りに挑戦しようと　手縫いのための
　基本的なテクニックや使う糸について書かれている案内書を探しているが　なかなか
　見つからない。
　新宿のオカダヤに行けば　どうにかなるかもしれない。
　厚手のブータンの野蚕のシルク布には　手縫いが合うのではと思っている。
　シンプルなデザインのものならどうにかなるのでは・・・。
　ミシンが出てくる前は　すべて手縫いの世界だったのだから　細かいテクニックが
　わかれば、面白いと思う。



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東京 展示会 展示品リスト０２‐野蚕の赤いキラ０２

　２０世紀初期から中期頃に織られた野蚕の手紡ぎ・手織りのキラ　
　アイカプールである。
　数十年の歳月を経ているにもかかわらず、天然染料で染めた色が　鮮やかに残っている。
　虹の七色、レインボウカラーが見事に染めこまれている。
　ただひたすら　手仕事に頼り、時間をかけて、丁寧に仕上げるという姿勢の中で
　初めて生まれてくる布だ。
　糸を紡ぐ、糸を染める、そしてその糸を使って　布を織り上げる。
　幅５０ｃｍ　長さ２５０ｃｍの布を３枚織り上げ、その３枚の布を縫い合わせると
　１枚のブータンの女性用民族衣装のキラが出来上がる。
　今のブータンでは　もうこれだけのキラを織り上げることは出来ない。
　時間が　お金で計算されるようになった世界では　こんなキラは生まれない。


　この２６年間　ネパールやタイで生活することが長いことから、日本の実情に対する
　認識がすっかりずれていることに気がつくことが多い。
　ネパールやタイでは　日本人を見ると　日本人は金持ちであると見ている。
　自分のことは別にしても　大半の日本人はそれなりの収入があり、豊かなのだろうと
　思っていたが、この１０年ばかりの日本人を見ていると　どうもそうではないと
　思うようになってきた。
　２０年以上前は　日本食レストランといえば　ほとんどが　日本人ばかりだったが、
　バンコクなどでは　日本食レストランの客の大半は　中産階級のタイ人ばかりで
　日本人の姿は少なくなっている。

　タイやネパールの中産階級の人々の生活が　日本人の生活に近づいてきているのである。
　日本はどうかといえば　この１０年間で　世帯あたりの年間平均所得は　百万円ばかり
　目減りをしてきている。
　公務員や大企業の正社員の人たちの給料は　それなりに増えているし、企業の役員収入、
　株や投資で儲けた人もいることを考えれば、それ以外の人々の収入の目減りは　
　この１０年で百万円以上だろう。
　皆が同じように収入が　目減りしているわけではないからだ。
　趣味にお金をかける余裕がなくなっている。

　昨年からブータン、インド、東南アジアの布の展示会を開いているわけだが、
　なかなか　盛況というわけにはいかない。
　それは　私の展示会だけでなく、他の人たちの展示会でも　ここ数年同じような
　傾向にあるらしい。
　皆　趣味にかけるお金が　どうもないようなのだ。
　手作り、手仕事に興味を持っている人たちはそれなりにいるのだろうが、
　こうした人々は金儲けとは縁遠い人たちのようだ。
　株取引とか為替相場で儲ける世界の人々とは　別の世界に住んでいる人々である。
　住んでいる土台がどうも違うようだ。

　彼らは　時間をかけて　納得のいく布や物を仕上げても　それに見合う収入を
　得ることが　難しいものづくりの世界で細々と頑張っている人たちである。

　インドや東南アジアの安い商品はそれなりに売れるが、本当に時間をかけ、
　手をかけたものは　値段が高くなり、なかなか売りにくいのである。
　それは　日本でも同じである。
　本物が売れない時代なのだ。
　個人で買うことが出来なければ、企業なり公的機関で買えばいいと思うが、
　近頃は　経費節減で　そんなものには　眼も向けなくなっている。
　本当に難しい時代になったものだとつくづく思う。




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東京 展示会 展示品リスト０１‐野蚕の赤いキラ０１

　少し痛んでいる２０世紀中期に　野蚕の手紡ぎのシルク糸で織られたブータンの
　女性用のキラ　アイカプールのほころびを直すために　針仕事をしている。
　赤が基調になっている紋織りのアイカプールと呼ばれている３枚のキラである。
　ブータンの赤の染色には　茜かラック（カイガラムシから取り出された染料）が
　使われている。
　黄色の染色にはウコン、藍色にはインド藍が使われ、緑は　ウコンとインド藍を
　使って染められている。

　織られてから５０年以上の月日が流れているのに　その色は失われることなく
　品のある色を保っている。
　野蚕の手紡ぎシルク糸で織られた布地は　時代を経て、手にしっとり馴染む柔らかさに
　なっている。

　ブレと呼ばれる野蚕のシルクは　ブータンでも採取できるらしいが、大半は国境を
　接するインドのアッサム州からやってくる。
　２０世紀中期頃は　染織素材としては　高級品で、野蚕のシルク糸で織られたキラは
　誰でも身につけることの出来たものではなかっただろう。
　日本でも同じで江戸時代には　庶民の身につけるものは　木綿に決まっていた。
　ブータンでも庶民の身につけたものは　木綿やウールなど手に入りやすい素材で
　織られた布だったに違いない。
　王族や貴族の屋敷に勤めていた人や布の織り手には　仕事の代償や褒美として　
　キラやシルク糸が与えられることもあっただろう。


　近頃　日本でよく耳にすることだが、衣類の安売り合戦が　各メーカーで過熱している
　ようである。
　品質のレベルでどの程度のものだか　分からないが　千円以下の値段が当たり前に
　なってきている。

　昔は衣料品が安いといわれていたバンコクよりも日本の安売りの衣料品のほうが
　安くなってきている。
　私が　普段　身につけて衣服といえば　バンコクで買うのが大半である。
　それなりのメーカーの衣料を半額セールの時に　買うのである。
　しかし、近頃では　Tシャツ１枚でも　メーカー品なら　定価で７，８百バーツ、
　半額でも３，４百バーツ（日本円で千円）ぐらいだから、タイ製品を買うことになるが
　今　日本では　もっと安く手に入るかもしれない。

　普段着は　安売りメーカーの衣料品を　おしゃれ着は別にと考えているのだろうか。
　それとも　高級衣料は　ある程度所得のある人のため、安売りメーカーの衣料品は
　所得の少ない人ためということだろうか。
　私は　暑いバンコクで生活することが多いから、どうしてもよく汗をかく。
　１日２，３枚の着替えが必要なことがあるから、安いTシャツが数多くあったほうが
　都合がいい。
　一方　バンコクから東京などへの移動の際には　昔　ネパールで作った野蚕シルクの
　シャツやベストを着る。
　素材もいいし、縫製もしっかりしているから　１０年くらい着ていても　痛むことは
　なく、着ればきるほど　馴染んでくる。愛着も湧く。
　在庫で残っているものがあるから、こんな贅沢も出来るが、それがなければ、安売り
　メーカーのもので間に合わせなくてはならないだろう。

　そんなことを思うと　衣料が安くなっていいというより、安いものしか買えないから
　安いもので済ますということになっているのではと思う。
　江戸時代やブータンの５，６０年前の階級社会と同じで、衣料の世界にも　はっきりと
　生活の格差が現れている証拠のようにも思えてくる。
　きっとそれは　衣食住の世界にも現れてきているに違いない。
　ネパールでも　この頃は　高級品はタイ・香港製品、安物は中国製品という見方が
　定着し、収入の少ない庶民は　中国製品を身につけるというのが一般的になっている。

　タイなら、高級品は輸入品、中級品は　海外の有名なメーカーがタイで生産した商品、
　タイ庶民の身につけるものは　メーカーのはっきりしない安売り商品ということに
　なっている。

　アジアのどこでも皆が豊かになるということは　夢のような話で　格差社会がどんどん
　拡がっているようだ。
　昔から　衣服というものは　身分社会の象徴的な存在だったが　再びそんな世界が
　復活してきている。



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東京 展示会の片付け

　２７日　月曜日に展示会場の片付けのために　御茶ノ水の神田小川町に出かけていく。
　午後４時には赤帽が荷の搬送のためにやってくる。
　展示していたブータン、ラオスの布を１枚ずつ　はずしていく。
　布たちの祭り、饗宴も終わってしまった。
　どうにか、次のバンコク、カトマンズ行きの費用は稼ぎ出すことは出来たし、新しい
　カメラも手に入れることが出来た。

　古い布は大して売れなかったが、値段の安い木綿のストール、半額セールの洋服で
　どうにか売り上げを伸ばすことが出来た。
　次のことは　まだ決まっていない。
　ブータンの布を展示したのは２０年ぶりのことだった。
　今回展示できたものは　私のブータン布の中の１０分の１程度である。
　ブータンの女性用民族衣装　キラの正式の衣装　クシュタラ、ノシェム、野蚕のキラ
　メンシィ・マタ、アイカプール、ルンセルマ、そしてキラのための帯ケラ、
　身分の高い人が来たときに広げるチャクスイ・パンケップなどを時代順に並べれば、
　ブータンの布の変遷、歴史が分かるくらいの収集品があるが、これらの収集品を一堂に
　展示する機会や場所がほしいと思う。
　思いと現実の厳しさは　なかなか思い通りにはいかない。
　今回の展示会は　何か出発点になってくれればと思っているが、どうなることやら。

　２８日　火曜日には　先日　展示会にやってきてくれた文化学園服飾博物館の学芸員の
　方のほうから、赤を基調にしたアジアの民族服やショール類がほしいということだったので　
　文化学園服飾博物館のある新宿副都心へと都営新宿線で出かけていく。
　新宿の南口方面に出かけていくのは１０年以上のことだ。
　地下鉄の出口から地上に出ると　まったく自分のいる場所が分からず、通り行く人に
　博物館の場所と方向を聞かなければ、わからないくらいに田舎人のようになっている。

　教えてもらった道を歩き続けていくと　高いビルの中に博物館はあった。
　午後１時の約束だったが、早めに着いてしまったので　博物館の前にある植え込みを
　囲む石段に座り込み、時間が来るのを待っていると　警備員がやってきて　
　「ここに座り込まれては困る」と言う。
　公共の広場の中である。
　「向こうの喫茶店の前に椅子が並べてあるから、そっちでコーヒーでも飲みながら、
　時間が来るまで待っていてくれ。」と言われる。
　警備員としては　マニュアルどおりにやっているのだろうが、人に迷惑をかけない限り
　公共的広場の一角に座り込むのは自由なはずである。
　博物館の前に座られると　見た目が悪いと思ったのだろうか。

　今の日本、こんな場所にも　悪しき管理社会の影響が現れている。
　見た目はきれいだが、よそよそしく人間がゆったり生活する場所にはなっていないのである。
　自由でのびのびした社会がだんだん気づかないうちに失われていっているのだ。
　人々がのびのびと自由に心を広げて生活するために　町をきれいに整備していくのではなく、
　整備し見た目がきれいになることで、それに人間を合わせようとしていくのである。
　これでは　人間のための人間らしい社会が生まれるはずもない。
　ネパールやタイで生活する自分にとっては　居心地が悪い。
　ネパールやタイでは　ある程度人に迷惑をかけないというのが　社会生活の基本であるが　
　日本では見た目という外からの押し付けの価値観が要求される。
　これでは人間がおかしくなるのもうなずける。

　約束の時間になり、博物館の中に入り　来訪を告げ、受付に学芸員の方にきてもらい、
　今回　持ってきた布を見てもらい、今後どういう布がほしいかという相手の要望に
　ついて話し合う。
　布好きの人と話していると話は尽きず、２時間ばかりお邪魔をしてしまった。
　ここでも何か次のステップが始まればと思う。

　馴染みのなくなった西新宿を再び散策使用という気も湧いてこず、さっさと地下鉄に
　乗り、部屋に帰ってきた。



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