カトマンズ・バンコク慕情〜アジアの旅の徒然に

ネパール カトマンズの放浪者たち

　カトマンズの街中を歩いていると　多くのストリートチルドレンに出会う。
　ここ４，５年の間に　こうした街を徘徊する子供たちの姿も様変わりをしてきている。
　
　昔から　街の中をうろうろしている子供たちはいたが、大半の子供たちは　家から
　逃げ出し、カトマンズという都会を見てみたいという思いからで、しばらく　
　カトマンズをうろうろと歩き回り、再び、村に帰っていく子供も多かった。
　村に帰っていけない子供たちは　ビニール袋などの廃品を集め、お金を手にしたが
　それでは充分でないので　レストランの近くに座り込んで　残り物の食べ物を
　もらえるのを待っていたものだった。
　昔は　王宮通りの昔からあるアイスクリーム屋の前が　夕方を過ぎると彼らの常駐の
　場所だった。

　外国人旅行者の集まるタメル地区にはあまり寄り付かず、タメル地区で外国人に
　お金をねだっている子供たちの大半は　家族とともに生活している子供たちで
　小遣い稼ぎのためにタメル地区を徘徊していた。

　それが近頃は　子供たちの姿も変わり、廃品集めをしているのは　インド系の
　子供たちで　地方から逃げ出してきた子供たちは　廃品集めもしなくなり、日長１日
　ふらふらと旅行者の集まる場所を徘徊し、お金を得ると　シンナー遊びに耽る子供も
　増えている。
　
　路上で小さな商いをする子供たち、ネパール・インド国境周辺からやって来て
　廃品集めに精出す子供たち、スラムで家族とともに暮らす貧しい子供たち、
　カトマンズでは多種多様な状況の中で　子供たちは生活している。

　その中でも1番荒れている子供たちは　タメル地区やニューロード（カトマンズの
　中心的な商店街）辺りで物乞いをしている子供たちだ。
　村で生活していたときも　家族の愛に恵まれていなかった子供たちだ。
　家族に対して少しでも愛を感じていれば、村に帰りたくなるだろうが、そうした思いも
　起こらないくらいに　愛情から遠いところにいる子供たちだ。
　大人に対する不信の中で育ってきた子供たちが　大人に対する信頼を取り戻すことは
　至難の業だろう。
　こうした子供たちを施設に入れたとしても　すぐさま逃げ出してしまうだろう。
　膨大な人間的なエネルギーを注がないと　彼らの心も生活も変えることは出来ない。

　彼らの姿を見ていると　そこまでのエネルギーのない私にとっては　ため息と苦痛が
　生まれて来るだけだ。
　物質的な援助だけでは　彼らの心を変えることは出来ない。
　ストリートチルドレンを救うために施設をつくるための、あるいは運営していくための
　お金を集めているネパール人や外国人がいるが　扱いやすい子供だけを相手にしている
　ようにしか思えない。
　孤児だ、ストリートチルドレンと言いながら　それは本当なのだろうかという疑いも
　湧いてくる。

　街を徘徊するストリートチルドレンの未来はというと　絶望的な思いになる。
　それほど２０年以上前のストリートチルドレンと今のストリートチルドレンは
　はっきりと違ってきている。
　彼らの大人に対する不信の程度があまりに大きなものになっていることがわかる。
　シンナー遊び、盗み、その果てには　ギャング集団へと向かっていくだろう。
　カトマンズに長くいればいるほど、ひどくなっていく子供たちの姿である。
　そして　ますます治安の悪くなっていくカトマンズである。


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カトマンズ インドからの小さな曲芸師

　久しぶりにパタンの旧市街に行ってみることにした。
　寒くもなく、暑くもないこの気候の中では、肌寒い部屋の中に入るよりは
　外に出掛けるほうが快適だ。

　大通りに出て、道を渡り、クポンドールの乗り物の停留所へ行きかけると、
　パタンドカ（パタン門）行きの公営バスがすぐ前を走っている。
　バスの後ろを必死に追いかけ、やっとの思いでバスに乗り込む。
　パタンドカまで１０ルピー（約１２円）、去年は８ルピーだったが、
　２ルピーの値上がりである。

　５分もしないうちにバスは　パタンドカに到着、バスを降りて、パタンドカを潜ると
　いきなり、二人のネパール女性がやって来て、何やら話しかけてくる。
　どうせ、何かの勧誘だろうと無視して　パタンの旧市街の中に入ったところで、
　彼女たちが行っていた言葉に気がついた。
　「エクスキューズ　ミー、プリーズ　エントランス・フィー」と言っていたのだ。
　どうも今年から、パタン旧市街への入場料を取り始めたようだ。
　パタンの王宮広場への入場料は知っていたが、旧市街への入場料については
　知らなかった。
　バクタプールのように変えていくつもりなのだろうか。
　王宮広場、特殊な寺院への入場料については理解できるが、
　人々の生活する場所も含めるとは　バクタプールもそうであるが、行きすぎである。
　お金が入りそうなところで　筋目もなくお金を簡単に得ようとするのは　
　ネパール人の悪い習慣である。

　パタンの旧市街を歩き回ったところで　行きつけのネワール料理の店で　
　アンダ・バーラ（水につけて柔らかくした大豆を磨り潰し、お好み焼きのように
　焼き、その上に卵を載せたもの）と薄味の水牛のカレー煮を食べる。
　パタンでは　ホナチャが有名であるが、小さな店であったが、何気ない店の
　ネワール料理も美味しい。
　パタンにやってきたときの儀礼のような軽食を済ませ、通りを歩き始めると
　何やら、大勢の人々が集まって　１つの方向を見つめている。
　その方向に目を向けるが、変ったものは何一つ見出せない。

　私も立ち止まって、あたりを見回していると、小さな広場の真ん中に　二人の
　子供が現れる。
　１２,３歳の少年と１０歳にも満たない子供たちである。
　顔つきを見ると　インド人のようである。
　インドの放浪の民　ジプシーのこどもたちだろうか。
　太鼓をたたき、通り行く人々を集める。
　大きな子供が　口で　布の中に入った小さな子供を　口でぶら下げる、宙返りや回転を
　何度も繰り返し　見せ場を作っている。
　最後の演技は　竹馬乗りだった。片足を上げて見せたり、太鼓をたたいたり、それが
　終わると　お金を集めて回る。
　お金を集めている最中に　少し遠くに　中国人の団体の観光客の姿が見えると
　竹馬に乗ったままで、お金をねだりに行っている。
　なかなか目端の利く子供である。
　放浪芸で生活を立てていくには　大切な生き抜くための能力だ。
　カトマンズでお金を稼ぐと　今度はどこへと流れていくのだろう。
　ヴィザの必要のないネパールとインドを往復するのだろうか。

　自分の曲芸の能力を信じて　放浪芸を続ける彼らの未来に幸いあれ！


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カトマンズ 路上で育つ少年たち

　カトマンズの露店の物売りたちに混じって、一人前の顔をして物を売っている子供たち　
　に出会うことが多い。
　又、父親や母親のそばにいて、商いを手伝い、大人の仕事を見ている子供たちもいる。
　日長一日、父親や母親の仕事ぶりを見て、その苦労を知ることも多いだろうし、
　売り買いのいろはを少しずつ学び、品物を買いにやってくる人たちの表情や仕草から
　人間について知ることも多いだろう。
　学校は　知識は与えてくれても、人生の『いろは』は教えてはくれない。
　本来学びの場は　学校だけではないのだ。

　路上の商いは　学校では得ることの出来ない知恵や人間に対する見方も
　教えてくれるだろう。
　一人前になることがどういうことか、それを子供たちの姿の中に見つけることが出来る。
　こうして育った子供たちは　人生のどんな逆境の中でも生き抜いていくだろう。
　ひたすら　生きるたくましさを身につけていくのだ。
　そんなしたたかさが、子供たちの眼には現れている。

　ムリといわれるおつまみのような食べ物を作る少年の手つきは　一人前の大人のもの
　だし、一山５ルピーで野菜を売る少年は　買いに来る人たちがどんな人かを見る眼を
　養うだろう。
　値引きを求めるような品物を扱う少年たちは、大人相手にうまく値段の釣り合いを取る
　技術、掛け合いも必要になる。
　子供だからといってなめられてはならない。
　本当に困った時には　近くにいる大人の物売りたちの手助けもある。

　スーン・ダーラの近くの中国衣料の露店では、学校も休みになったタマン族の少年が
　大声を上げて、客寄せをしている。
　大人顔負けの声量で　あたりを圧倒している。
　すぐそばの幼い弟が兄の声に合わせて、声をあげているが　兄には敵わない。

　私の住んでいるところは　３階がチェットリ族の大家で　２階に私が住み、
　１階にはバウン族の母子が住む。
　大家の息子は２７歳になるというのに　未だ働こうとはしない。
　起きてくるのは、昼間の１２時近く、１日中　家の中でごろごろしている。
　私立の寄宿舎制の学校に行き、親は　子育ては学校任せ、何の生活力も身につけない
　まま、２３歳で私立の大学中退、父親は１２年前に癌で亡くなったが、
　母親は家賃収入があることをいいことに働こうともせず、一日おしゃべりに
　明け暮れている。
　息子は　日本で言えば、全くのニートである。
　家の修理など男の仕事もほとんど出来ない。
　８５歳の祖父が　老身を鞭打って頑張っていても手伝おうとはしない。
　母親も同じである。

　階下のバウン族の父親はマレーシアに出稼ぎ、母親も夫の仕送りをいいことに
　暇に任せて、上の大家とおしゃべり三昧の生活だ。
　子供は　私立の寄宿舎制の学校に入れているから、長い休みの時だけ帰ってくる。
　今はダサインの祭りの休みで帰ってきているが、それに合わせて、コンピューターを
　買い与え、これまた、一日中コンピューター・ゲーム漬け、ネパールで中産階級と
　呼ばれている家庭の子供たちは、こんなものである。

　それに比べれば、路上の子供たちはなんとたくましい。
　しっかりと大地に根を下ろし、子供ながらに生きているという強さを感じさせる。
　こんな子供たちが大人になって　社会の中心的な存在になっていけば、ネパールも
　もっと良い国になるだろうと思う。
　ネパールには　理屈ばかりをこねて、身体を動かさない連中がネパールの政治の
　中枢にいる。
　全く困ったものだ。


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カトマンズ 橋の上で‐２ 雨の日には

　旧王宮に近いこの橋を渡ると　カリマティという場所に出る。
　カリマティも　ビシュヌマティ川をはさんで隣にあるテクも物騒なところである。
　テクに近いバグマティ川沿いには　ビニールを張ったバッラクの建ち並ぶスラムがある。
　明るいうちは　別に問題はないが　夜遅くなると、強盗も出るような場所だ。
　夜８時を過ぎれば、歩きたくない場所のひとつだ。

　２５年前、カトマンズ郊外のキルティプールという小さな町に住んでいた頃、
　自転車に乗って、よくカトマンズに出かけたものだ。
　バソンタプールの旧王宮広場の一角にネパール人の知り合いがいて、その知り合いに
　会いに　キルティプールの丘の上から、カリマティまでやって来て、この橋を渡り、
　旧王宮広場までの上り坂を上って行ったものだが、遅くなるとこの橋を渡って、
　キルティプールへ帰って行くことはなかった。
　この橋、周辺は貧民窟という雰囲気があったのである。

　雨期最後の雨と思いながらも、よく雨が降るカトマンズだ。
　そんな日に再び、この橋に行ってみた。
　今回はしとしとと雨が降る中を旧王宮広場から下って橋に向かった。
　こんな雨の中で　橋の上で露店を開き、日々の糧を求める人たちはどうするのだろうと
　気になったからだ。

　橋に近づいていくと、いつもの賑わいはない。
　雨の中では仕事にならず、手回しミシンで仕事をする路上の仕立て屋の姿も、
　中国衣料の露店もない。
　あるのは野菜売りの姿だけである。
　朝　仕入れた野菜だけは売ってしまわないと、痛んでしまう。
　僅かの利益だけで　生活の糧を得ている人にとっては、雨の日でも休むことは
　できない。

　路上の物売りたちは　傘をさして、商いに励んでいるが、いつもほどの人通りはない。
　傘をささず、ビニール袋をかぶって頑張っている人もいる。
　いかにも村から出てきた人といった様子だ。

　雨が降ると傘をさすというのが　当たり前の姿であるが、２５年前のネパールでは
　傘は高級品で　誰でも持っているというものではなかった。
　あってもインド製の黒い傘が　各家庭に１本あれば、いいほうだった。
　家の誰かが　傘を持って出かければ　それまでである。
　雨が止むまで雨宿りを決め込む人、雨の中を濡れながら、歩いていく人、
　そんな姿をよく見かけた。
　今は中国からの見栄えのよい安い傘が　巷に出回るようになり、
　皆　傘をさして　街中を動き回っている。

　この小さな橋の上の市場でも　昔風の黒い傘ではなく、色とりどりの傘をさして、
　商いに精をだしている。道行く人もそうである。

　雨も小降りになり、物売りたちは増え始め、路上にビニールを敷き、野菜を並べ始め、
　少しずつ、活気も出てくる。
　母親に抱かれている幼児にカメラを向け、写真を撮り、その写真を見せると、
　その母親は　姑に　「おばあちゃん、この子の写真を観て」と声をかける。
　孫の写真を見て、おばあちゃんも喜んでいる。
　そのおばあちゃんの写真も１枚、撮る。

　カメラを向けると　嫌がる人、嫌がらずにポーズをとる人といろいろだ。
　男や子供は大体嫌がらないが、女は逃げ出すもの、顔を背けるものが多い。

　マガール、グルン、タマン、ネワール、チェットリ、ダマイ、カミと
　この橋の上には　多くの民族・カーストの人たちが　集まっている。
　それを眺めに来るだけでも　楽しい橋の上である。
　私も　橋の上の野菜売りから　青葱を二束１０ルピーで買って、家に向かった。
　今日の夕食は　鶏肉すき焼き丼だ。
　



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カトマンズ 橋の上で‐１ 晴れた日には

　カトマンズの中心部を流れる聖なる川は　二つある。
　１つは　バーグ（トラ）の口から流れ出た水から出来た川ということから、
　バーグマティと名づけられ、もう１つは　ヒンズー教のビシュヌ神の名をとって　
　名づけられたビシュヌマティ、この二つの川　聖なる川にもかかわらず、
　すっかり汚染され、自らの名前をつけられた神もトラも苦笑していることだろう。

　私の住んでいるところからカトマンズの中心部へ向かう道は　二通りある。
　バーグマティ川に沿って上流に上れば、バーグマティ橋、下流に向かえば　テクに至る
　橋にぶつかり、ブシュヌマティ川に沿って上っていけば、今日王宮広場へと出る。
　このテクでは　バーグマティ川とビシュヌマティ川も合流する地点だ。

　テクからビシュヌマティ川沿いには舗装された道路があり、川辺のゴミの山と
　汚染された川の流れを眺めながら、上流に向かうと、一本の橋がある。
　私が２５年前にやってきたときにも同じ姿でかかっていた。
　その頃は　この橋の周辺には　カーストの低い掃除人カースト、屠殺カーストの
　人たちが住みつき、掘っ立て小屋のような住居が建ち並んでいたが、近頃では
　昔よりこぎれいになってきている。

　このビシュヌマティ川は、マッラ王朝時代から旧王宮のある聖なる場所と
　穢れた場所カーリマティという低カーストの生活場所に分けていた。
　そのために川沿いのカーリマティ周辺には　貧しい人たちが多く住んでいた。
　聖と穢れをこのブシュヌマティ川が隔て、それを結んでいた橋が　この橋である。

　この橋の上は　今では　小さなバザールだ。
　それも貧しい庶民たちが　昔ながらの品物、一山ごとに売られている安い少し質の
　劣った野菜を求めてやってくる。
　売る側も貧しいぎりぎりの生活をしている人々、買う側も同じように貧しい人たちだ。

　昔ながらの手作りの鉄製品を売るカミと呼ばれる鉄職人カースト、ダマイと呼ばれる
　縫製職人カースト、手回しミシンを並べて、注文の服を縫っている。
　乳飲み子を抱えて　僅かばかりの野菜を売る明るい母親、中国製の安い服を売る露店の
　後ろで子供たちがズタ袋をハンモックのようにして遊んでいる。
　写真を撮っていると、子供たちの父親が写真を見せろとやって来て、撮った写真を
　見せると大喜びである。

　この橋の上には　タマン族、グルン族、マガール族、ネパールではダリットと
　呼ばれている低カーストのカミ、ダマイと　皆、ネパールの底辺部で生きている
　人たちだ。
　どんなに虐げられても　明るさだけは失わずにいき続けてきた人々だ。
　２５年前のネパール、カトマンズでは　皆、貧しかったし、今ほど貧富の差も
　なかった。
　貧しくても　明るくたくましく生きる人々であふれていた。
　そんな時代の片鱗を　この橋の上の人々の中に見た思いがする。


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