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多趣味多忙な日々…
趣味が多すぎるオッサンの趣味の一部のブログです
マルイSIG P226Rを所有しているのですが、これはチームの忘年会バザーで手に入れた物で以前の所有者がかなり使い込んだ代物でした。
イメージ 1分解してみるとかなりの砂や埃が入り込んでいてたり、マガジンからガス漏れがあるなど不具合もイロイロありましたが、清掃とマガジンのガス漏れ修理で快調に動くようになり、使っていたのですが、どうもプラ感満載のフレームで何だかテカテカしているのが気にくわないので、塗装でもしてしまうおうかなぁと思っていたら、某オークションサイトでSIG P226E2のフレームが格安で出品されていたので思わず落札…
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内部構造は殆ど同じらしいので、メカを積み替えます。
しかもP226E2のフレームは東京マルイの刻印をうまく消してくれています。
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私では、こうはうまく消せないほど綺麗に消してくれています。
マズは元のP226Rを分解します。
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あとはP226E2のフレームにメカを乗せ換えるだけです。
特にこれといった難しい作業も無く終了…
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上下のフレームともテカテカ感が無くなっていい感じです。
本当はP226RとP226E2では内部のパーツやグリップが違いますが、このままでも問題なく作動します。
なんちゃってP226E2が完成しました。
しばらくはこれで遊べそうです。





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前回、クラッシックアーミーのDT-4を購入しサバゲに投入して分かったことがあるのでイロイロとイジってみます。
ノーマルで初速が80m/s程度なので、このサイズの電動ガンとしてはちょっと寂しい初速なので改善していきます。
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ダブルバレルで各バレルごとにシリンダーはあるもののピストンは連結されており、それに伴いスプリングは2本あるというかなり特殊な電動ガンで、東京マルイの電動ショットガンのように3本のシリンダーを1本のスプリングで作動させる仕組みとかなり違いがあります。
しかし、基本的にバージョン2系のメカボなのでイロイロと流用できるパーツがあるので、イジっていきます。
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ピストンは連結されています。それに伴い重量があり流速ぎみになっています。それとピストンヘッドの穴が大きく海外仕様の強力なスプリングなら問題ないのですが、日本仕様だと穴から入るエア量が大きくOリングを広げすぎてシリンダーとの接触が強くなり抵抗になっている感じがするのと、ピストン軽量化のため樹脂製に変更。
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SHS製が安くて使いやすそうだったので選択。
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普通に取り付け完了。
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ついでにシリンダーヘッドの衝撃吸収用ゴムをかさ上げし、AOE調整します。
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ピストンヘッドとピストンの間にワッシャを入れて調整する方法もあるのですが、今回はできるだけピストンの重量を減らしたかったのでシリンダーヘッド側で調整する方法にしました。それと衝撃吸収ゴムを太くすることによって衝撃吸収が良くなるのと打撃音を小さくするのも目的です。
2本のスプリングを一個のモーターで引くので、できるだけ抵抗が少なくなるようにAOE調整は重要かと思います。
スプリングはGAWの100パーセントスプリングを使用。
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マルイ純正とほぼ同じレートなので初速オーバーは無いと思いますが、なんせ2本のスプリングで2本のシリンダーなので、やってみないと分かりません。
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初速は1発発射で東京マルイバイオBB弾0.2gで最大で91m/s程度…
いろいろな条件でやってみて一番高い初速がコレです。2発発射だと初速は下がる傾向です。
何処かのブログで1発発射で初速オーバーになったと書いていたので、かなり敏感になっています。思いつく限りの条件で試して一番高い初速がコレなので、どこのフィールドでも安心して使えそうです。
ただ流速ぎみでホップを掛けていくと初速が上がる感じでした。
これは東京マルイの電動ショットガンと同じですね。
次回、フィールドで使うのが楽しみです。

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巷で噂のクラッシックアーミーDT-4を思わず購入してしまいました。
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1月14日の夕方に配達され、うちのチームの定例会が16日にあるので、それまでに何とか使える状態に仕上げます。
M4系のダブルバレルという、今までに存在しなかった新しいカテゴリーの電動ガンで、はたして戦力になるのか全くの未知数ですが、とにかく箱出し状態でのスペックを測定します。
まずは初速を測定…
右側のバレルは82m/s
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左側のバレルは81m/s
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バレル長からいったらちょっと低い初速で、とあるサイトのインプレでは90m/s後半の初速をたたき出していたのに、私の機種はハズレだったようです。
チャンバー回りのエアロスも考えられるので、まずはチャンバー周辺をいじります。
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ダブルバレルなので独立したチャンバーがありノズルも二つあります。
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バレルを取り出してみましたが、外見上ではマルイと大差ないような感じでドラム式チャンバーでイイ感じでしたが…
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バレルのホップ窓は少しバリがあり仕上げが雑な感じです。
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あとホップパッキンも固めで海外仕様の高ジュール向きのパッキンが入っています。
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ホップ窓はルーターでバリ取りを行い、バレル内部も少し研磨しました。ホップパッキンは宮川ゴム製に変更します。
これで初速変化は2m/s程度上昇しました。
右側初速
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左側初速
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しかし、ちょっと寂しい初速なのでメカボ内部も観察します。
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まずはモーターですが、高トルクタイプのモーターが入っており、交換の必要はなさそうです。昔の中華モーターと違って良さそうな感じです。
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スプリングはメカボ後方から取り出せます。
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スプリングはかなり短い物が入っていましたが、これは日本仕様の初速にするためにスプリングカットされた物が入っていました。カットした端の処理が乱雑なので要交換ですね。
そしてメカボ内部を拝見…
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メカボ内部は通常のM4系と似た感じですが、特殊なピストンとシリンダーが入っています。そしてARESのECFSのような電子トリガーユニットが入っています。ARESと同じく、セクターギアに埋め込まれた磁石を検知する仕組みです。
内部は不必要なぐらいシリコングリスがべったり塗られているので、清拭し、必要なだけグリスを塗ります。
スプリング交換のためにマルイのピストンパーツからスプリングを取り出しました。
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スプリングを取ってもピストン本体やピストンヘッドなどを取っておけるので売値800円程度でお得です。
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最初に入っていたスプリング(下)はマルイのノーマルスプリング(上)に比べても3cmほど短いです。これで解決かなぁと思っていましたが、スプリングが上手くピストンに入りません。
どうやらマルイのスプリングは外径が大きくて入らないようです。海外製電動ガンのピストンは時に内径が小さく、それに伴いカスタムスプリングは径が少し小さく作られていることが多いです。試しにアングスの0.9jスプリングを入れたら入りました。0.9jスプリング2本で解決かという訳にはいかず、特殊な構造のDT-4は二本のピストンが横で結合されているので、単射すると少し初速が上がり2発発射でギリギリの初速を狙うと単射で初速オーバーの危険性があります。なので、0.9jスプリングだと初速が上がり過ぎて、かなり危険な感じになるのでノーマルなど少し弱めのスプリングで調整したかったのですが、手持ちのスプリングではダメなので後日、80%スプリングなど弱めのスプリングを取り寄せてみることにします。
結局、定例会当日には間に合わないので、そのままの状態で実戦投入となりました。
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初速は少し寂しいものの、宮川ゴムのチャンバーパッキンのおかげで素直な弾道で良い感じでした。まぁ、「このままでいいんじゃねぇの」って感じでしたが、スプリングが短すぎるおかげでセミで撃つと「ビョ〜ン」という音が気になってしまうのでやはり少しずつイジっていこうと思います。


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ちょっと面白い物を発見したので取り寄せてみました。
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部分ごとにゴムの硬度が違うハイブリッドパッキンということです。なかなか面白いアイディアでしかも価格が非常にリーズナブルです。うたい文句は命中精度向上と初速の向上です。とあるサイトでは交換だけで5m/s程度の初速向上がみられたとか…
このパッキンを使ってみて良ければ、今後このパッキンでいこうと考えています。
とりあえず搭載して検証してみます。
検証に使用するのは前回、チャンバーアーム調整をしたアレスのAM-007です。
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まずは交換前の初速をチェック。
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85m/s程度です。
まぁ、インナーバレルが12cm程度しかないエアガンなので、この程度あれば十分です。
写真では見にくいですが、パッキンはVホップとはちょっと違う2点支持構造です。
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そして交換し初速計測…
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85m/s→91m/s…
ただ。交換しただけでこれだけ上昇しました。
今までエアロスが大きかったことが分かります。
流速仕様でないので、そんなに強いスプリングは入れてないのですが、短いインナーバレルでこの初速は十分です。
特にチャンバーにシールテープを巻くとかせず、ポン付けで、この上昇ですから他の機種に搭載して検証してみたいです。
強いスプリングを使わず、初速をお手軽にアップさせることができるので今後はこのパッキンでいこうと思います。



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前回のゲームでARES AM-007を使おうと思っていたのですが、マルイ0.2gバイオ弾だとホップ最小でも浮き上がってしまいました。
当日はフィールドの弾の重さ指定が0.2gなので使用できずじまいでした。0.25g以上を使えば何とかなるのですが、AM-007は基本的に0.2g弾での運用を考えていたので、少し調整してみました。
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ARESの電動ガンはなかなか優秀なのですが、いかんせんホップチャンバーのアームがプラ直押し構造なのが欠点。ホップアームに虫ゴム受けを作ってやれば何とかなるのですが、この調整が少し曲者です。
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まずはチャンバーやバレルを取り出します。
インナーバレルとアウターバレルにかなり隙間があるので、テープを巻いてガタが出ないようにしています。
そしてホップ最小でのチャンバー内の状態を確認。
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ホップ最小でも少しホップラバーが見えます。
これをホップ最小の時は見えないぐらいにしないといけません。
チャンバーをバラしてアームの溝を更に削ります。
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少しずつ様子を見て削らないと取り返しのつかないことになるので、慎重にルーターで削ります。
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何とかホップ最小状態ではホップラバーが見えないぐらいになりました。
これで次回のゲームには使えそうです。その前に屋外試射で確認しなければいけませんね。

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