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シャトー・ランシュ・バージュ
★テイスティング会
 昨日、エノテカで開催された、シャトー・ランシュ・バージュのテイスティング会に行ってきました。
私の行ったのは、丸の内店でのテイスティング会でしたが、エノテカの主要各店舗で開催されています。
エノテカのメルマガより引用； こちらが、当日いただいたランシュバージュのパンフレット。
参加費、3150円でテイスティングアイテムは以下の6種類。
2008 ブラン・ド・ランシュ・バージュ（白） 写真、上の左から2007年、2008年、下は写真撮るの忘れていて、かなり飲んだあとですが、左が2000年、右が2004年。
ブラン・ド・ランシュ・バージュは、とっても上品でエレガント。
酸がとてもきれい。
実は、ちょうど1週間前に、2007年を飲んだばかりなのですが、2007年に比べ酸が高い感じがしました。
エコーは2008年でも、飲みやすい。
ランシュバージュ、どの年も共通して、ユーカリのようなスーッとした香り、ブラックチェリーやプラムのような果実香、チョコレート、スパイスの香り。
特に、2004年は果実香が強く、パワフルでジャミーな感じがしました。
2000年は本当にさすがといった感じ。すごいポテンシャル。どの要素もとても強いけど、バランスが取れていて、かつ、上品。
本当に美味しかったです
 こちらが、オーナーのジャン・シャルル・カーズ氏。
カーズ氏のプレゼンの内容の要点は以下の通り；
 2006年からジャン・シャルル・カーズ氏が、父の後をついでシャトーのオーナーになっているセカンドは1975年から作っていて、「Haut-Bages Averous（オーバージュアブルー）」という名前だったが、2007年から「ECHO（エコー）」に名前を変えた。 名前を変えた理由 Haut-Bages Averousは村の名前の一部をとってつけたが、ランシュバージュとリンクされにくく、なかなか認知されない。いろいろと説明をしなければならなかった。また、発音しにくかった。ECHO（エコー）は、英語、フランス語、ラテン語で同じ単語で、発音しやすく覚えやすい。日本でも、ビッグエコーというカラオケチェーンがありますね〜とジョークも行っていました ECHO（エコー）は、「声のあとに響く」という意味で、ファーストワインの「シャトー・ランシュ・バージュ」より、よりソフトなものにした。ECHO（エコー）について新樽は使用していないCS主体だが、Me、CFを多めにブレンド2008年のワインについて夏の気候は暑くならずに、良くなかったが、収穫前の4週間は理想的な天候に恵まれたヘルシーな感じ、エレガントでタンニンも柔らか2007年のワインについて飲みやすく、バランスが良い2004年のワインについて2003年は猛暑で、ぶどう（＆木）が痛んだり焼けたりしたが、翌年の2004年は非常に収穫量が多かったバランスがよく、クラッシックなスタイルのワイン2000年のワインについて素晴らしい年、ここ20年で一番良い年とも言える白ワイン（ブランドランシュバージュ）について1977年より、家族で楽しむワインとして、1樽だけ作っていた1990年より販売し始めた白ぶどうの栽培面積は4ha参加者も少人数（50人）で、カーズ氏ともいろいろお話しすることができました。
エコーとランシュバージュの違いをたずねたところ、
・ランシュバージュは80％新樽熟成、エコーは新樽は一切使わない
・セパージュもランシュバージュはCSが75%、エコーは65%
・畑も一部は同じ畑のぶどうだが、違う畑のものもあり、樹齢も異なる
とのことでした。
最後に、一緒に記念撮影していただきました〜。
今回は、シャトーランシュバージュの直営のホテルで以前ソムリエをされていて、今はパリのレストランのオーナーの石塚氏もカーズ氏と一緒に来日して、このイベントでランシュバージュやカーズファミリーについてのプレゼンをされました。
カーズ氏には冗談っぽく「ボディーガード」と紹介されていました
実は、ちょうど1週間前に、彼のお店で、ディナーしたばっかりだったんです。
1週間ぶりの再会でした
 購入したのはこちら。
しっかりサインしていただきました。
なお、私、シャトーランシュバージュは、2008年に訪問していますので、そのときの記事もご覧ください〜。
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ワイン
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コメント（9）
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以前、ボルドーに行ったときの記事のひとつとして、ワインの熟成樽の話を書きました。
樽メーカーによっても微妙にワインにつく香りや風味が異なるってことを書きました。
で、ナパでもどんな樽を使っているのか興味があったので、主にFROG'S LEAPで見て来ました。
もちろん、フランスで見るような、フランスの有名な樽会社のもあれば、やはりアメリカンオークを使ったアメリカのものも多く、珍しいところではハンガリーの樽もありました。
以下はもちろんその一部ですが、ボルドーで見たものとは全然違っているので、結構面白いと思います。
これは、ちょっと調べましたが、よくわからず・・・。
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を見てください〜。|
ボルドーのシャトー・オーブリオン(Château Haut-Brion)を見学したとき、樽の製造しているところを見せていただきました。 シャトー・オーブリオン(Château Haut-Brion)ではシャトー内にSEGUIN-MOREAU社の樽工場があるんです。 そのときの様子はこちらに書いています。 以前も書きましたが、バリック樽についてもう一度書いておきますね。 バリック樽は本来２２５リットル製（フルボトル３００本分）と定められています。 原料となるオークはホワイトオークと呼ばれる約２０種類。 主にフレンチオーク樽とアメリカンオーク樽が使用されています。 フレンチオーク樽は地域によって個性が違いますが、スパイシーになる傾向があるのに対し、アメリカンオーク樽は、香りが強くココナッツなど甘い香りになる傾向があるとのこと。 これは木目の粗さ、ヴァニリンやフェノール、ラクトンなどの樹に含まれる化学物質の量の違いによるそうです。 樹の成分は３年目までは抽出されますが、それ以降はほとんど期待できなくなり古樽として、ブランデー等の会社に売却されています。 ボルドーでは1樽600ユーロとのことでした。 ワインの樽、形は同じですが、いろいろな会社が製造していて、同じフレンチオークの樽でもローストの仕方等で熟成時にワインにつく香りや風味が微妙に異なるとのこと。 ワイン樽のふたの部分に、それぞれの会社のマークが刻印されています。 以上の樽は、ボルドーのシャトーで撮って来た写真です。 シャトー・オーブリオン(Château Haut-Brion)のように、シャトー内にお抱えの樽メーカーの工場を併設して、その1社のみの樽を使っているシャトーはすごくめずらしく、たいていのシャトーでは、複数の会社から樽を購入して、熟成樽として使用しています。 会社によって、ワインにつく香りや風味が微妙に異なるとのことで、ワインの香りの複雑さをだすため、ラッキングの際、あえて、別の会社の樽に移し変えるシャトーもありました。 ラッキングとは？ 発酵の終了したワインは、時間がたつと底に固形物が沈殿してきます。 これをおりといい、これを取り除くことをおり引きといいます。 澱を取り除くために樽から一時的に出され、移し変えられます。地上のセラーではチューブで移し変え、樽のそこに澱がたまるしくみ。 この作業を3ヶ月ごと（シャトーによって、若干異なる）に行います。 |
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ボルドーのシャトー・オーブリオン(Château Haut-Brion)を見学したとき、樽の製造しているところを見せていただきました。 シャトー・オーブリオン(Château Haut-Brion)ではシャトー内にSEGUIN-MOREAU社の樽工場があるんです。 ここで作られた樽は、シャトー・オーブリオン(Château Haut-Brion)とその向かいのシャトー・ラ・ミッション・オーブリオン(Château La Mission Haut-Brion)でのみ使われています。
バリック樽は本来２２５リットル製（フルボトル３００本分）と定められています。 原料となるオークはホワイトオークと呼ばれる約２０種類。 主にフレンチオーク樽とアメリカンオーク樽が使用されています。 フレンチオーク樽は地域によって個性が違いますが、スパイシーになる傾向があるのに対し、アメリカンオーク樽は、香りが強くココナッツなど甘い香りになる傾向があるとのこと。 これは木目の粗さ、ヴァニリンやフェノール、ラクトンなどの樹に含まれる化学物質の量の違いによるそうです。 樹の成分は３年目までは抽出されますが、それ以降はほとんど期待できなくなり古樽として、ブランデー等の会社に売却されています。 ボルドーでは1樽600ユーロとのことでした。 樽の内部で火を燃やし、炎と熱によって、樽板の隙間が埋まっていきます。 職人さんが形を整えます。 樽をローストします。中で燃えています・・・。 形が整ったらリングをはめる機械へ樽を移動。 これが、Hoops（樽にはめられているリング）をはめる機械。 樽を作るためのパーツ。 樽のふたを接着する際に使われる接着剤。天然素材(小麦粉）でできています。 職人さんは1日5個の樽を作るのだそうです。 一つの樽を造るのにかかる時間は約1時間半とのこと。
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ボルドーのシャトー・ムートン・ロートシルト(Château Mouton Rothschild)に行った時、シャトーの(見学者用の）入り口付近にボルドーで栽培されている主なブドウを博物館のように並べて栽培されていました！！！
ボルドーのソーヴィニヨンは、エレガントさと爽やかさを表現しています。そのきれいな果実味豊かなアロマが、見事な辛口と甘口の白ワインを生み出しています。 ソーヴィニヨンは格別に味わい豊かで、丸みがあると同時に生き生きとしています。 アロマは多彩で、柑橘類、トロピカルフルーツ、カシスの芽、ツゲ、白い花などが感じられます。 ソーヴィニヨンは収穫量を抑えると、ペサック・レオニャンのような、深みのある力強く複雑な辛口白ワインとなります。 さらにアロマはより丸くなり、メロン、ネクタリン、桃などが感じられます。 一般的に、セミヨンとブレンドし、ワインに生き生きとした感じやアロマの力強さをもたらします。ソーテルヌの偉大な甘口の場合も同様です。 ソーヴィニヨンは、ボルドーの温暖な気候を好みます。アロマの可能性を損ねてしまうような過度の暑さではなく、適度な夏が必要です。また樹を守ってくれる深い土壌を好みます。 このためガロンヌ河とドルドーニュ河に挟まれたアントル・ドゥー・メールで多くが栽培されているのです。 この他、グラーヴでも栽培されています。グラーヴのテロワールは、より軽く、砂が多いですが、気温が低めで温暖です。グラーヴのソーヴィニヨンは、豊かで力強く、樽熟成ができます。そして力強く、複雑で偉大な白ワインが生まれています。 ソーヴィニヨンは、生命力が旺盛で、収穫量は平均的な品種です。開花の時期に気温が低かったり雨がふると受粉がうまくいきません。貴腐菌が付きやすく、甘口や半甘口ワインを造るときには切り札となります。 ボルドーではソーヴィニヨンは大きく変化しています。これは、醸造学部の化学的研究の成果で、そのアロマの可能性と程よい酸を両立させることができるようになりました。
ミュスカデルは、多くのテロワールで栽培されていますが、ボルドーのミュスカデルは、他の土地のものより繊細です。 きちんと熟すのが難しい品種ですが、ミュスカを思わせる花のようなアロマの豊かさが生産者にとっては魅力的で、ほんのりと麝香の香りとオレンジの皮の香りを伴うこともあります。 アッサンブラージュすると、ソーヴィニヨンの生き生きとした感じに、丸みをもたらします。
セミヨンは、ボルドーの白の主要品種です。セミヨンの«申し子»であるソーテルヌは、ボルドーでも中心となる傑作で、ソーヴィニヨンとともに、偉大な辛口と甘口ワインを生み出します。 若いうちは、アロマはむしろ微妙で控えめで、アーモンドやヘーゼルナッツ、桃、レーヌ・クロード（西洋すもも）のような風味が感じられます。蜂蝋やアカシアの花のような要素もアロマの魅力の一つとなっています。 セミヨンの優れた長熟性は、樽熟成させた偉大な辛口や甘口ワインに良く現われます。熟成すると力強さが現われ、なめらかで豊満、丸みのある味わいとなります。 ハチミツ、洋ナシ、マルメロのコンポートのほか、アカシアの花、マンゴー、アプリコットの砂糖漬けなどのアロマの複雑さに魅了されます。 ソーヴィニヨンを補完し、ブレンドしたワインに丸みと花のようなニュアンスを与えます。 グラーヴやペサック・レオニャン、ボルドーのコートの地帯やガロンヌ河沿いの丘陵地帯の熱く軽いテロワールは、セミヨンが好む土壌で、最高の結果を現しています。 ぶどう研究学者によれば、セミヨンはソーテルヌの地で生まれたということですが、驚くことでもありません。ソーテルヌでは18世紀から甘口を造っています。 セミヨンは開花時の花ぶるいに強い品種です。多産で、最高の年には、その薄い果皮に、貴腐菌と呼ばれるボトリティス・シネレア菌が付きます。そして、偉大な甘口の白ワインの傑作を生み出します。 完全に熟すと、または過熟となると、セミヨンはさらに見事に花開きます。 ぶどう樹にとって「一般的な」条件の場合、セミヨンは必ずしも最高の可能性を表現してくれるわけではありません。 セミヨンは世界中で栽培されるようになりましたが、ボルドーの偉大なワインにその源があります。 |
