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久しぶりにリアルタイムの記事を書きます。 - - - - - - 帰国後の時間の経過が恐ろしく早い。 完成を急がなくてはならない仕事が複数あって（しかもそのうち3つは、必要なソフトウェアの使い方から独力でマスターする必要があって）、毎日作業に没頭しているうちに1カ月以上が経過。 クロアチアでの2カ月も早かったが、帰ってきてからの1カ月はそれ以上だ。本当はタイムスリップしているのかも知れない。 それらの仕事が数日前にようやく一段落して私の手を離れた。責任を果たし終え、大きな達成感と共に押し寄せてきたのはドリンク剤で先送りしてきた疲労、そして虚脱感だった。 少し休んだら、またどんどん動いていかなくてはならない事が控えているので、「燃え尽きた」というわけではないのだが、それでも今の私が何だか抜け殻みたいになっているのは、たぶん、自分の中身をクロアチアに置き忘れてきてしまったからだ。そう、これまで仕事の事で頭がいっぱいだったせいで気が紛れていたが、実は帰国以来、クロアチアへのホームシックがひどいのだ。 特に帰国直後は混乱していた。車は左を走る。街を歩いてもトラムもコンズム（クロアチア中に展開しているスーパー）も無い。スーパーに行っても、そこにはカルロヴァチュコ（ビール）もクラシュのチョコレートも売っていないのだ。そしてトマトジュースの味は薄い。もうやだ。帰りたいよ。 「自分が今クロアチアにいない」という事が信じられないのだ。いつも歩いていた道、通っていた店、カルメラさんやアレクサンダーさん…皆すぐ近くに存在しているような気がする。自分は一体どこにいるんだろう。 帰国後、向こうでお世話になった方達にメールを送ったのだが、カルメラさんがくれた返事には、「私も、Hideさんが今もザグレブに住んでいるような気がしています」と書いてあった。そう、器だけはこちらに帰ってきてしまったが、中身は未だに未練がましく向こうをさまよっているような気がして仕方ないのだ。 そんな「クロアチア・ロス」の私を慰める出来事が昨日あった。 卓球コーチのマリオさんと奥さんのミラさん。現在来日中の彼らと新宿で会ったのだ。 彼らのこの来日の予定は、私達が前回11月にザグレブで会った時に聞いていたので、「今度は東京で会おうね！」と再会を楽しみにしていたのだった。 11時に新宿駅で待ち合わせ。東口の改札を抜けて彼らの姿を見付けた時、いきなりテンションが跳ね上がるのが分かった。もし私に尻尾がついていたなら、勢いよく左右にビュンビュン振りながら駆け寄っていた事だろう。 いつものように笑顔で再会を喜び合った後、近くのカフェに移動（彼らはよく新宿に滞在するので、私よりもはるかにこの辺りに詳しいのだ）。 まずは、ザグレブで彼らに相談した私の悩み事の顛末について報告をした。 実はこの問題、私の帰国と時を同じくして急転直下の展開を見せ（とは言っても引き金を引いたのは私だったのだが）、代償はあったものの、問題ごと消えてなくなるという結末を迎えていた。抱えていた爆弾をわざと爆発させて消滅させたようなものだ。急展開だったが、ある程度こうなる可能性も想定していた。 おかげで現在、この問題からはきれいサッパリ解放されて、あれほど思い悩んで精神的に追い込まれていたのが嘘のように気分が軽くなっている（それに伴って新たな課題も出現してはいるが）。 それにしても大胆な解決策を取ってしまったため、マリオさん達に結果を話したら色々突っ込んで聞かれるだろうなぁと思っていたのだが、彼らは私が多くの言葉を費やす前に本質的な所を把握してくれた。 最終的な結果と、その決断に至った一番の理由を話した所で、彼らは既に、私の決断が必然的なものであった事、そしてそれが結果的に私にとってプラスに働いたという事を理解してくれたようだ。 2カ月前、会った瞬間に、私が口を開くより早く悩みを察知してくれた彼らの事だから、今回も私の表情や声の調子から伝わる物があったのかも知れない。とにかく大事なのは今後の事、というわけで、またそれについてもアドバイスや行動の手掛かりをもらったりしたのだった。 私の仕事の話やイストラ旅行の話、ザグレブでの生活や食べ物についての話に花が咲き、昼も過ぎたので何か食べに行こう、というわけでルミネ7階のレストラン街へ移動。彼らは日本食も大好き（刺身はNGだけど）なのだが、今回は洋食系のレストランで軽めに食べる事に。 食事しながら、「日本の普通のレストランで外食してもあんまり高くないけど、飲み物とケーキはやけに高いよね」とか「日本ではクロアチアよりも頻繁に外食するよね」とか「日本の食糧自給率って高いの？」とかまた色々と話す。 ヒョロリと背の高いコックさんが厨房から現れたのを見て、「クロアチアのコックは太ってる人が多いんだよね。皆作りながら食べちゃうから。だからクロアチアでは、『コックが太っているのはいい（美味い）レストラン』って言われてるんだよ」とマリオさんが言っていた。 ルミネ7階の壁は面白い事になっている。マリオさんはこの細工がとても気に入り、写真を撮っていた。 「ほら、ここの壁、すごく綺麗なんだ」というマリオさんの力説に「ふーん」と薄い反応だったミラさんが強い興味を示していたのは別の場所の壁だった。 パソコンのキーボードやディスプレイが壁一面に埋まってる！？こちらはミラさんが気に入って写真撮影。 昼食の後、デパートでのウィンドウショッピングに私もお付き合い。三越を見た後、マリオさんとミラさんは別行動。私は、靴を見たいというマリオさんと一緒に伊勢丹へ。靴やコートを中心に、各フロアを見て回った。 私はデパートでの買い物って滅多にしない。第一に値段が高いイメージがあるし、第二に実際高いからだ。それ以前に、着る物に無頓着で衣料品を買う事自体滅多にしない（これはお金が無いからそうなったわけではなく、生来の性分と貧乏とがたまたま合致した結果である。念のため）ので、普段絶対に自分では来ないような場所を見て回るのは、珍しくて面白い体験だった。 だって、靴にしたって1万円以下の物はほとんどなくて、3万円、5万円、7万円、運命の分かれ道！って感じなのだ（古すぎですね）。それどころか、15万とか25万とか、「月の給料がそっくり飛んでくわ！」って物もあれば、果ては56万の靴（ワニ革？）まであるのだ。クロアチアに2回行けるじゃないか！ コートも、マリオさんと一緒に指先でつまんで生地の手触りを確かめながら見て歩いたが、とにかく私が買うようなのとは桁が違う（物によっては2桁違う）。 「なんでこんなに高いんだろ。何が違うのかなぁ」としみじみ言うと、「まずはデザイン。それに素材だよ。ほら、このカシミヤはすごく柔らかくて手触りがいいだろ？でも高い。だけど、物は素晴らしい」とマリオさん。本当だ。確かにすごく柔らかくて、手触りが気持ちいい。そうか、カシミヤとか革でできてるのは高いんだ。 見て触って値札を確かめる事を繰り返しているうちに、ひときわ高価な46万円のブルゾンを発見した。触ってみたら革製だ。だけど46万円って！なんだコレ。宇宙人の皮でも使ってるのか？ ところで、風采立派な50代の紳士であるマリオさんが私をつれて歩いている光景は、周りからは一体どのように見えているのであろうか。年齢的にはギリギリ親子でもおかしくないが、どう見ても人種が違う。「年若い友人」というには、あまりにも見た目の（中身もだが）格が違いすぎる。秘書というには服装がラフすぎるし言動もパッパラパーだ。 考えれば考えるほど、「俺って一緒にいるのが恥ずかしい子〜！」と思うのだが、マリオさんは一向に気にする様子もなく、逆に「Hide、退屈じゃない？」などと気遣って下さるのであった。大人物すぎる。 その後、丸井に行っていたミラさんと合流し、駅方面へ向かう途中のカフェで休憩する事にした。 コーヒーを飲みながら、ここでも話題は尽きる事なく、日本の都市や自然、観光、日本やヨーロッパの最近の世相、事件、雇用状況、保険・年金制度、ヨーロッパ各国の財政不安、私の財政不安などについて話した。 こうやって彼らとカフェで話をしていると、何だか妙な感覚にとらわれる。だって、前回はそれがザグレブだったのに、今日は東京で同じ事をしているのだ。 …って事を言ったら、二人は笑いながら「そうか。私達にとっては、それがノーマルな事なんだよ。ドイツ、オーストリア、そしてクロアチアに日本、いつも飛び回って行ったり来たりしているからね。携帯電話も4つの国のを持ってる。これは多すぎだね！」「私達はいつも一緒にいるトリオね」と言っていた。 そしてこのカフェで、思いもよらない出来事があった。 3人で話していて、ちょっと会話が途切れた時、隣の席に一人で座っていた男性が私達に声をかけてきたのだ。「あの、すみません、クロアチアの方ですよね？」と。 私達3人は、全く同じタイミングで、同じような表情でその男性の方を見た。「あ、はい、そうです」と、なぜかクロアチアの方ではない私が答えた。男性は日本語で話しかけてきたのだが、意味するところはマリオさんとミラさんにも伝わっていた。 「クロアチア語できる？」とマリオさんが聞くと、私と同年配に見える彼は「ええ、少しだけですが」とクロアチア語で答えた。 日本でクロアチア語が分かる人って、相当少ないだろう（世界でも、か）。だから私達3人は彼の言葉に物凄く驚いたのだ。 彼（Oさん）はお父さんが日本人、お母さんがボスニア・クロアチア人で、5歳までザグレブに住んでいたのだという。その後家族でアメリカに渡り、アメリカに本社のある企業に勤めて日本に来たのだそうだ。 ハーフだが、日本人といっても通用する顔立ち。日本語、英語ともに堪能で（ご自身は「どちらも中途半端です」などと謙遜されていたが）、クロアチア語はほんの少しだけ…という事だった。 やはり隣の席から聞こえるクロアチア語に驚いて、「そのまま挨拶もせずに帰るのはもったいない」と思ったのだそうだ。 マリオさんも自分の仕事や、ザダルでの「衝撃的な」私との出会いについてOさんに話し、何だかんだで1時間近く4人で喋っていた（一人、英語分かってない人がいたけど）。 英語メインの、日本語、クロアチア語ちゃんぽんの会話だったので、皆混乱してきて、私がミラさんに日本語で話しかけたり、マリオさんがカフェの店員にクロアチア語で答えてしまったりして可笑しかった。 連絡先を交換してOさんと別れ、3人でカフェを出たのは7時を大分回った頃だった。マリオさん達のホテルは駅のすぐそばなので、切符売り場まで私を見送ってくれた。 彼らはあと1週間ほど滞在するので、もし時間があったらもう一度会おうという事になった。 マリオさん達といっぱい喋って、この日は本当に楽しかった。いつも大体私の集中力は4時間が限界で、それを越えると、頑張ってもクロアチア語が右から左へ素通りしていくようになる。5時間一緒にいるとしたら最後の1時間はヨロヨロで、脱水症状のランナーがフラフラと倒れかかりながら走り続けているような状態になるのだ（頭の中が）。
ところが今日は、8時間以上一緒に喋っていたけど、疲れも感じず、最後までちゃんとついていけたのだ。 クロアチアに2カ月いたけど、言葉が上達したとは全く感じなかった。だけど今日の事を考えると、少しは耳がクロアチア語に慣れていたのかも知れない。 元に戻ってしまわないうちに、またクロアチアに行きたいと思う。あと、クーナのまま2万円近く持っているので、EU加盟して通貨が切り替わる前に絶対行きたい。 |
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アドリア海に面し、東西ヨーロッパを結ぶ要衝であったクロアチアの歴史は、古来より様々な国や勢力による支配の歴史だったと言ってもよく、ある一つの町を見ても、歴史を通じて次々に支配者が代わったというケースも少なくない。 だが、その地の文化に与えた影響という観点から大雑把に言ってしまえば、ハプスブルク帝国（ハンガリー王国）とヴェネツィア共和国を、それら支配勢力の双璧と見なしてもいいかも知れない。 これまたザックリとした説明になってしまうが、かつてハプスブルク領だった地域が内陸部の中央クロアチアやスラヴォニアで、ヴェネツィア領だったのがアドリア海沿岸部のダルマチアやイストラである。 それぞれの地域は現在に至るまで、街並みや食文化などあらゆる面において異なる文化圏として存在しており、クロアチアという小さな国の中に、豊かな多様性という魅力を生み出している。 かつてオーストリア＝ハンガリー帝国の外港として栄えたリエカ市の市章には、ハプスブルク家ゆかりの双頭の鷲が描かれている（写真はリエカのランドマークの時計塔）。 一方、旧ヴェネツィア領でよく見かけるのが、聖マルコのシンボルである有翼の獅子。これはダルマチア北部、ザダル市旧市街の「陸の門」。 さて、リエカと言えばクロアチア第3の都市であり、国内最大の貿易港でもあるのだが、他の海沿いの町とは随分趣が違う。建物を見ても、歴史と威厳を感じさせるオーストリア風の建築だ。それは前述の通り、ハプスブルクの領地として強い影響を受けているから。 イストラ半島の東の付け根辺りに位置するリエカやオパティヤがハプスブルク文化圏なのに対し、車で1時間半〜2時間ほど西に行ったイストラ半島西岸の町はヴェネツィア文化圏。どうやらこの辺りに、2つの文化の境界線あるいは融合地点がありそうだ…というのは、実は以前から何となく思っていた事なのだが、今回リエカを訪れた時に、ちょっと面白い発見があったのだ（長い前フリでしたが、ここまでがイントロです）。 ポレチュ行きのバスを待っていた私は、約1時間半の待ち時間を使って海岸通りを散歩したりメインストリートの店を覗いたりしたほか、市場にも足を運んでみたのだった。 ウナギの寝床の如く、細長く伸びたリエカの市場。 リエカはあまり観光地という土地柄ではないためか、土産物を売る店は見当たらず、並んでいる品物はほとんどが新鮮な野菜や果物。あとは肉屋、魚屋が入った建物があり、その他には衣料品や靴、鞄の店が見られるくらいだった。 だから私は市場での買い物はしなかったのだが、ここをウロウロしている時に気付いた事があったのだ。 Photo by ahinsajain ようやく今日の主役が登場します。 それは、「リエカではトマトの事を『pomidor/ポミドール』と呼んでいる」という事。この言葉、私にはちょっと懐かしく感じられる響きだ。 トマトを「ポミドール」と言うのは、クロアチア語の標準語ではない。標準語では「rajčica/ライチツァ」という（トマトを表す語には、他に「paradajz/パラダイズ」があるが、これはどちらかと言うとセルビア語っぽい表現のようだ）。 どうして「ポミドール」が懐かしいかというと、4年前にダルマチアのシベニクにいた時、そこでは皆、トマトの事を「pomidora/ポミドーラ」と言っていたからだ。つまり、ダルマチア方言の一つというわけだ。 ポミドール（あるいはポミドーラ）は、イタリア語でトマトを表す「ポモドーロ」という言葉を由来としている。ダルマチアには独特の方言があるのだが、その特徴の一つとして、イタリア語からの借用語が多い事が挙げられる。イントロで述べたように、かつてヴェネツィア領であった歴史が影響しているためで、現在でもこの地域ではイタリア語の通用度が高い。 皆の前で「Hide、トマトは何ていうの？」って聞かれて「ポミドーラ」と答えるとウケるのだ（ダルマチア語をマスターして、クロアチアのダニエル・カールさんを目指そうかな）。 同じく旧ヴェネツィア領だったイストラ地方の方言事情が分からないのだが、このエリアもイタリア語を話せる人が多く、ダルマチアよりもさらに地理的にイタリアに近い事を考えれば、イストラでもトマトがポミドールと呼ばれている可能性は高そうだ。 興味深いのは、双頭の鷲の紋章を戴くリエカでも「ポミドール」だった事である。 もっとも、リエカもイタリアからの距離は近いし、歴史的にも中世の頃、一時的にヴェネツィアの支配下にあった事もある。だから、リエカで2つの文化（言語も含めて）が融合していたとしても不思議ではないのかも知れない。 そういえば！リエカのトルサット城には、ヴェネツィア支配時代に置かれた、聖マルコの獅子のレリーフがあった。 ところで、「ライチツァ」にしても「パラダイズ」にしても、「天国」という語に関係しているらしいのが気になる（クロアチア語で天国を「raj/ライ」という）。 語源についてネットでちょっと調べてみたところ、とりあえず2つの説が見付かった。しかし、どちらもはっきりしたソースが示されていないので、「ある人がそう言っていた」というレベルに過ぎないのだが…。 説� � 「トマトは16世紀頃にアメリカ大陸からヨーロッパに持ち込まれたが、当初は有毒植物と考えられていたため、『食べると天国に行ってしまう』という意味で名付けられた。」 もしこの説が正しいとしたら、何だか「キタマクラ（北枕）」っていうフグみたいなネーミングだ。肝心の信憑性については疑問が残るのだが、説としては面白いと思う。 説�◆� 「ドイツ語でトマトを『天国のリンゴ』（"Paradiesapfel"または"Paradeiser"）と呼ぶ事に由来している。」 ドイツ語のトマトの語源をさらに調べて（ドイツ語の専門家の方にお尋ねして）みたところ、「天国で誘惑するリンゴ」という意味合いがある事が分かった。その方が語源辞典を調べて下さったのだ。 しかしながら語源辞典によれば、元々"Paradiesapfel"という語はザクロを表していたらしい。それが、トマトがヨーロッパに入った後、バイエルン地方やオーストリアでトマトを指す語として転じていったという事である。 「天国のリンゴ」という表現の背景には、リンゴの紅色がザクロの紅色を想起させたという理由もありそうで、さらに後から入ってきた鮮やかな紅色のトマトがそのイメージを引き継いだという事なのかも知れない（ザクロはリンゴとともに子孫繁栄の象徴とされ、アダムとイヴがエデンの園を追われる原因となった禁断の果実はザクロであるという説もある）。 さらには、"Paradies" という語が持つ南国を象徴するイメージが、南米原産のトマトの実が太陽をいっぱい浴びて赤くなる様とつながったとも考えられる。 …ふむ、語源辞典か…。いいな！今度クロアチアに行ったら、クロアチア語の語源辞典を探して買ってこよう！ Photo by chee.hong ちなみに、この鳥の事も「ライチツァ」という。フウチョウ、すなわち極楽鳥である。 なお、「ポミドール」の語源となったイタリア語の「ポモドーロ」であるが、これは「黄金のリンゴ」という意味であるらしい。 クロアチアでもトマトは様々な料理やソースの材料として利用され、広く愛されている野菜であるが、私はとりわけ、100％のトマトジュースの美味しさに「トマトが生きてる！」と狂喜乱舞し、「俺の天竺はここだったのか」と心底から思ったほどだった。あのトマトジュースは確かに値千金、「探して求めていた宝物をようやく見つけた！」という感動を思い返すと、「黄金」の表現も決して大袈裟ではないと思えるのであった。 ポドラヴカ社の瓶入りトマトジュース（無塩）。種まで入っており、トマトそのもの。濃厚！私のように無塩が苦手な方は塩を加えるか、同社の食塩入り紙パックジュースの方をどうぞ。 ライチツァ、パラダイズ、ポミドール…3種類の「トマト」という語がクロアチア国内に実際どのように分布しているのか、気になってきてしまった。いつか白地図を塗りつぶしながらフィールドワークしてみたいものだ。
皆さんがクロアチアの街を訪れた時、道行く人達に片っ端からトマトを見せて「これは何ですか？」と尋ねている日本人を見掛けたら、それは私である。 |
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リエカからオパティヤ方面への移動手段となるAutotrolej社の「32番のバス」に関する情報を追記。 ガイドブックからだけでは得られない情報を、体験者が生々しく語ります。 注．情報は全て2010年12月時点のものです。 - - - - - - 私が初めてこのローカルバスを利用した際、リエカを出発してオパティヤで降りるべき所を見事に乗り過ごし、遥か隣の町まで行ってしまった話は既に書いた（参照記事）。 なぜそういう事になったのかという経緯を述べる前に、このバスに関する基本的な情報について説明しておこう。 バスを運行しているのはAutotrolejという会社。リエカ市内、あるいはリエカと近郊の町を結ぶ様々な路線があって、リエカとオパティヤを結ぶのは32番という路線である。 尚、Autotrolej社のバスの車体は、下の写真の如き物である。 レトロっぽい見た目の連節バス。前後の車体は幌で繋がれており、中で自由に行き来できる。 乗車は前扉からで、降車は中扉と後扉から。乗車時に運転席の脇にある打刻機に乗車券を入れて、乗車日時を刻印する仕組みになっている。 乗車券の購入方法は、�‐莠峪�に運転手さんから買う、�∋�前に街のキオスクで買う、という2通りがあって、�，亙卞讃莠峽堯↓△榔�復乗車券となる。 料金はゾーン（区間）ごとに設定されており、最も乗車距離の短い1ゾーンから、最長の5ゾーンまである。購入時に行先を告げれば、それに応じた乗車券を売ってくれる。ちなみに、リエカ⇔オパティヤは3ゾーン（片道16kn、往復26kn）だ。 バス乗車券。上は片道3ゾーン16kn、下は往復1ゾーン15.5knの物。色々なデザインがあって面白い。 さて、では実際に起こった事の顛末を述べていこう。 リエカの中心地にアダミチェヴァという通りがあり（長距離バスターミナルから徒歩5分ほど）、そこがローカルバスの乗り場になっている。オパティヤを目指す私は、ここで32番のバスを待っていた。2010年12月7日の火曜日（平日）の事である。 クロアチア第3の都市リエカから… 13kmほど西の町、歴史ある保養地として名高いオパティヤに向かう。 13:50にやって来たバスに乗り込み、運転手さんからオパティヤまでの乗車券を購入。 この時既にバスの座席は全て埋まっていた。オパティヤまでの所要時間は約30分のはず。私は運転席の傍に立ち、20分ぐらい経った時点で「オパティヤに着いたら教えて下さい」と運転手さんに頼むつもりでいた。降りるべきオパティヤのバス停がどんな所か、全く知らなかったからだ。 【誤算その� Ш�雑】 バスが進むにつれ、停留所ごとに大勢の人がバスに乗ってきた。しかもほとんどが若者…というか、ティーンズである。後で知ったのだが、午後2時過ぎというのは学校が終わる時間で、帰宅する生徒達で非常に混雑する時間帯らしいのだ。 このバスは旅行者が乗る長距離バスとは違って市民が生活で利用するバスだからして、通勤・通学時間帯の「ラッシュ」の影響を受けるのである。 正直、ここまでの混み具合というのは想定外だった。前扉から乗ってくる人の流れに押され、否応なく後ろへ詰めざるを得ない。たちまち中扉の方まで押し込まれ、変な体勢のまま固定されてしまう。これじゃあまるで日本だ。 周囲はぐるりと人の壁に囲まれ、外の風景を見る事はおろか、身動きすらままならない。人ごみが大の苦手な私には、苦行のような数十分だったのだ。鞄のベルトはジリジリと肩に食い込んでくるし…。額と首筋に汗を浮かべながら、肉体的にも精神的にも疲労困憊だった。 混雑の様子（イメージ画像） 【誤算その�◆Д丱皇笋諒�かりにくさ】 私は今までクロアチア国内をバスで移動した事は何度もあったけれど、思えばどれも中長距離バスでの移動だったのだ。中長距離バスならターミナルも大きいし、着いた場所の名前を運転手さんがアナウンスしてくれる。だから今までは降りる時に迷ったり不安を感じたりする事はなかったわけだ。 でもローカルバスは違う。ハッキリ言うと、初めての土地では、絶対に周りの助けを借りた方がいい。「行けば分かるさ」とは考えない方がいいと思う。 例えばザグレブのトラムだったら、「次は○○」というアナウンスも入るし、車内の電光掲示板もある。それに停留所を見れば、そこにはちゃんと停留所名が書いてあるのが見えるはずだ。 ところが、少なくとも私の乗ったこの路線のバスの場合、それらの情報は一切入ってこない。自分から聞かない限り。アナウンスも無く停まり、また発車するのみである。停まった停留所を車内から見てみても、（おそらくほとんどの場所で）その停留所の名前は書かれていない。もしくは、分かりやすいようには書かれていない。初めて訪れる人には厳しいと思う。私も、もし外の様子がバッチリ見えていたとしても、自力で一発で正しい目的地で降りる事はできなかったと思う。 そして隣の町まで乗り過ごした（海を見ながら7km歩いて戻った）。 とにかく、乗った時間帯が悪かったのだ（空いていて座れる時間帯も勿論ある）。 私は運転手さんからオパティヤまでの乗車券を買ったのだから、あれほど混雑した状況でなければ、おそらくオパティヤに着いた時に、運転手さんが声を掛けてくれたと思うのだ、今までの経験から言って。でもその時、運転手さんと私との距離はかなり離れてしまっており、しかも私は背の高い人々に周りをビッシリ囲まれていたのだから、運転手さんの目に入ったはずがない。 また、人ごみが無くて私が外の景色をしっかり見ていたとしたら、たぶん、あまり行き過ぎないうちに状況に気付いて降りる事もできたと思う。だが実際には、多くの人が降りて周りが見え、自由に動けるようになった時には、既にオパティヤからかなり離れた場所まで来てしまっていたのだ。 だからやはり、オパティヤに着いたら教えてもらえるように、何としてでも周りの人に頼んでおくべきだったのだ。後から考えると、それがあの時できる、最善の行動だったと思う。 つまり私が失敗から学んだ教訓は、「初めて乗るローカルバスでは、運転手さんか周りの乗客に頼んで、降りる場所で声を掛けてもらえ！」という事である。クロアチアでなら、まず間違いなく周りの人が力になってくれるはずだ。ためらわずに声を掛け、助力を求めるべきである。 土地勘があるとはいえ、道を尋ねるのは人間にしておいた方が無難だ。 - - - - - - それにしても、だ。 今回の経験を通じて私が気になったのは、「便利」、「使いやすい」と言われている「32番のバス」は、旅行者にとって本当にそんなに使い勝手がいいものだろうか？という点である。 勿論、リエカとオパティヤの間を移動するなら、このバスは欠かせない足となるのは確かだ。それに、一度経験してしまえば決して難しい事はない。現に私もこの滞在中、何度もこのバスを利用した。 ただ、初めてここを訪れる旅行者は、次の点を知っておいた方がいいと思うのだ。 �．丱垢六�間帯によっては非常に混雑する。 �▲丱垢和臑�20〜30分に1本の割合で発車し、リエカ⇔オパティヤの移動には約30分かかる。 ��スーツケース等の大きい荷物があっても、トランクに預ける事はできない。 �す澆蠅訥篶噂蠅老茲靴栃�かりやすいとは言えない。 �，鉢い砲弔い討牢�に述べた。 ��については、中長距離バスと違う点で、元来旅行者が乗るためのバスではないから、そういう設備は用意されていない。従って、大きいスーツケースだろうと自分と一緒に車内へ持ち込む事になる。車内が空いていればあまり問題は無いと思うが、混雑とかさばる荷物のダブルパンチとなるとどうだろうか。 それと�△療澄�事前に最新の時刻表を手に入れ、バスの時刻に合わせて計画的に行動ができればよいが、出たとこ勝負で乗る場合、最大30分の待ち時間が発生する可能性がある。さらに移動で30分、合わせて1時間を見込まなくてはならないという事だ。 ザグレブからオパティヤへの移動について、人によっては「ザグレブ→（長距離バス）→オパティヤ」の直行よりも、「ザグレブ→（長距離バス）→リエカ→（32番のバス）→オパティヤ」の経由がお勧めだという意見もある。「本数が多いので、オパティヤへの直行バスを待つよりも結果的に早く着くから」という理由で。 確かに、時間を最大限有効に利用して効率的に目的地を回りたい旅行者にとって、時間のロスは極力減らしたいものであるし、「リエカ経由」というのは選択肢の一つとして是非押さえておくとよいとは私も思う。 ただ、上で述べたように最大30分の待ち時間を移動時間にプラスする事と、重くかさばる荷物でも自分の手で車内に運び、管理しなくてはならない（しかもそのバスは非常に混雑するかも知れない）という要素も考慮しておくべきだと思うのだ。その上で自分にとってどちらのルートが良いかを判断するとよいと思う。 そしてさらに気になったのは、「32番のバスについて、どの説明を見ても非常にあっさり簡単に書いてあるけど、どうして皆、あの説明だけですんなり正しいバス停で降りられるのだろうか？あのバス停、そんなに分かりやすいだろうか？もしかして私は、病的なほど理解力がないのだろうか？」という事であった。 これについては、後日社長にこの話をした時、意外な真実が明らかとなった。 実は今回私が通ったバスのルート、道路工事のための迂回路で、普段バスが通る道とは一部異なる道を走っていたらしいのだ。 いつもだったらもっと分かりやすい、海沿いのオパティヤ旧市街のメインストリートを走って行くのだそうである。それが今は、途中から山側に上るように迂回するルートとなっており、オパティヤのバスターミナルに寄るために急カーブ・急勾配の坂道を降りてきてターンし、また山の迂回路へと登っていくという…そんな変則ルートになっているそうなのだ。工事が終わるまでの間。 社長もその事情は知らなくて、自身車を運転してその場所に差し掛かった時に初めて知って驚いたと言っていた。 はあ、そうですかー！…という話である。工事や改修…これもまた、オフシーズンにありがちなイベントと言えるかも知れない。 メインストリート（チトー通り）からホテル・オパティヤを見上げる。ちょうどこの間（生垣の向こう）にバスターミナルがある。 ややレアケースだったかも知れないが、以上が私の「32番バス」体験記である。 最後に、この路線の時刻表へのリンクを張っておきます（バス会社の公式サイトより）。 また、時刻表は、エリア内の各都市の観光案内所（インフォメーション）でも手に入ります。 Sretan put!（いい旅を！） 【時刻表中の言葉の説明】
POLAZAK：リエカ発メドヴェヤ行（リエカ→オパティヤ、ロヴラン） POVRATAK：メドヴェヤ発リエカ行（オパティヤ、ロヴラン→リエカ） RADNIM DANOM：平日 SUBOTOM：土曜日 NEDJELJOM I PRAZNIKOM：日曜日および祝祭日 |
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皆様、新年明けましておめでとうございます。 卯年の年男、Hideより、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 新しい年の初め、いかがお過ごしでしょうか。 12月17日の帰国以来、年内が期限の仕事（帰国直前に振られた）にかかりきりでした。 留守中に溜まっていた用事も結構あって、御用納め直前に役所を飛び回ったり、諸手続きのための書類を作ったりとヤボ用に明け暮れる毎日…。合間を縫って、年賀状書きやら、クロアチアからの荷物の整理やら、クロアチアでお世話になった方々への挨拶メール送付やら、慌ただしい年の瀬で、気付けばあっという間に2週間が過ぎていました。 ブログのための時間がどうしても作れなくて、記事のアップが思うようにできず、皆様のブログへのご訪問もほとんどできない状況が続いており、大変心苦しく思っております。 そんな中でもこのブログを覗いて下さる皆様には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 新しい仕事で忙しくなる前にまとまった時間を作り、クロアチア滞在記の続きは早急に完結させるつもりでおりますので、少々時期を逃した感のある（クリスマスネタなど）記事についても、温度差には目をつぶって読んで頂ければ幸いです。 昨年は8月にこのブログを始めて以来、クロアチアを通じてたくさんの方と交流させて頂く事ができ、とても嬉しかったです。 このブログにコメントを寄せて下さる皆様は、優しく、個性的な方ばかりで、いつも様々なご指導や刺激を頂き、おかげさまで、新しい視点や、一歩踏み出す勇気を与えて頂きました。 特に秋の国家試験の際には、皆様から多くの励ましを頂いたおかげで、最後まで集中力とリラックスを忘れず、本番でも全力を出し切ることができました。一発合格し、資格取得のご報告ができた事、皆様から祝福を頂いた事は本当に嬉しく、皆様とのつながりを感じさせて頂けた出来事でした。 今年は、取った資格を活かして新しい道に踏み出していけるように、真剣に、積極的に活動していこうと思っています。巡り合ったチャンスをモノにできるよう、日頃から、今の自分にできる事を地道に積み重ねていきたいと考えております。ウサギの耳のようにアンテナを立てて、後ろ脚に溜めた力で思いっきり飛躍したいです！ 今年もクロアチアネタを中心に、お役立ち情報、ゆるい笑い、「へぇ〜！」というネタ、知らなくていい小ネタなどをお届けしていくつもりですので、お気軽に覗いて頂き、楽しんで頂けたら嬉しいです。 2011年が皆様にとって素晴らしい一年となりますように、新しい夢と挑戦の年になりますように、心よりお祈り申し上げます。 お体に気を付けて、健やかに一年をお過ごし下さい！ 本年も、どうぞよろしくお願い致します。 2011年、今年も新しい地図を見付けたいですな。 |
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