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以前、旅行業務取扱管理者の試験勉強をしていた時（もはや懐かしいですね）に書いた「租税の免税手続き」という記事（こちら）の中で、クロアチアにおけるタックスリファンド制度（外国人旅行者に対する免税分の払戻しの事）について触れた。 当時知っていた情報を元に書いたのだが、現在ではいくつかの点が変更されており、正しい情報ではなくなってしまっている。 最近、仕事上の必要があって、その辺りの情報をまとめた。せっかくなので、こちらに新しい情報を載せておきます。 いずれまた制度や数字などの見直しや変更が行われる事もあるかと思いますが、一応、現時点（2011年2月現在）での最新情報です。 - - - - - - 【付加価値税の免税（タックスリファンド）について】 ●付加価値税の免税制度 クロアチアでは、商品にPDVと呼ばれる23％の付加価値税（消費税）がかけられています。 外国人旅行者がレシート1枚あたり740Kn（クーナ）を超える額（740.01kn以上）の買い物をした場合、この分の付加価値税が免税となる制度があります。 ただし、購入時に免税分が割引になるのではなく、後から所定の手続きを行うことによって、定められた割合の金額が還付されることになります。この割合は商店によって異なり（概ね11〜16％）、購入時に店員に尋ねれば還付金額を計算してもらえます。 この制度が利用できるのは、タックスフリーショッピングの加盟店でのお買い物に限られます。加盟店には、下の画像のような表示があります。 参考画像：タックスリファンド取扱店の表示 ●免税手続きの手順 ステップ1 レシート1枚あたり740Kn（クーナ）を超える額（740.01kn以上）の買い物をした場合、商店で青色の免税書類（「タックスフリーチェック」または「リファンドチェック」と呼ばれる）を発行してもらいます。書類には必要事項の記入および店のスタンプが必要です。この時、旅券番号の記載が必要となりますので、パスポートまたはそのコピーをご用意ください。 ステップ2 出国時、空港のチェックインカウンターにて免税書類を提示すると税関職員が呼ばれます。税関職員に以下のものを提示し、書類にスタンプを押してもらいます。 ・免税書類 ・免税対象品のレシート（原本） ・免税対象品（未使用・未開封のもの） ・パスポート ・搭乗券または航空券 ステップ3 下記�，泙燭廊△い困譴�の方法にて還付金を受け取ります。どちらの場合でも、還付される金額の割合は同じです。 方法� � 税関のスタンプが押された免税書類を、チェックインカウンターの向かいにある空港内郵便局に持っていくと、その場で現金（クーナ）の払戻しを受けられます。 方法�◆� 日本帰国後、到着空港のキャッシュリファンドカウンター（免税払戻し換金所）に免税書類を持っていくと、その場で現金（円）の払戻しを受けられます。 ご注意！ ・税関スタンプの受領期限は、免税対象品を購入した月の末日から3カ月以内です。 ・還付金の払戻し申請期限は、レシートおよび免税書類の発行日より6カ月以内です。 - - - - - - 尚、取扱店で免税書類を請求する際には、「タックスフリーチェック、プリーズ」と言えば伝わります。 お得な制度を利用して、楽しいショッピングを！ ※私自身はこの制度を利用した事がないので、実際に利用された方からの情報や感想をお待ちしております。また、土地や油田が余って困っているという富豪の方からの連絡もお待ちしております。
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クロアチア
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コメント（6）
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久しぶりにリアルタイムの記事を書きます。 - - - - - - 帰国後の時間の経過が恐ろしく早い。 完成を急がなくてはならない仕事が複数あって（しかもそのうち3つは、必要なソフトウェアの使い方から独力でマスターする必要があって）、毎日作業に没頭しているうちに1カ月以上が経過。 クロアチアでの2カ月も早かったが、帰ってきてからの1カ月はそれ以上だ。本当はタイムスリップしているのかも知れない。 それらの仕事が数日前にようやく一段落して私の手を離れた。責任を果たし終え、大きな達成感と共に押し寄せてきたのはドリンク剤で先送りしてきた疲労、そして虚脱感だった。 少し休んだら、またどんどん動いていかなくてはならない事が控えているので、「燃え尽きた」というわけではないのだが、それでも今の私が何だか抜け殻みたいになっているのは、たぶん、自分の中身をクロアチアに置き忘れてきてしまったからだ。そう、これまで仕事の事で頭がいっぱいだったせいで気が紛れていたが、実は帰国以来、クロアチアへのホームシックがひどいのだ。 特に帰国直後は混乱していた。車は左を走る。街を歩いてもトラムもコンズム（クロアチア中に展開しているスーパー）も無い。スーパーに行っても、そこにはカルロヴァチュコ（ビール）もクラシュのチョコレートも売っていないのだ。そしてトマトジュースの味は薄い。もうやだ。帰りたいよ。 「自分が今クロアチアにいない」という事が信じられないのだ。いつも歩いていた道、通っていた店、カルメラさんやアレクサンダーさん…皆すぐ近くに存在しているような気がする。自分は一体どこにいるんだろう。 帰国後、向こうでお世話になった方達にメールを送ったのだが、カルメラさんがくれた返事には、「私も、Hideさんが今もザグレブに住んでいるような気がしています」と書いてあった。そう、器だけはこちらに帰ってきてしまったが、中身は未だに未練がましく向こうをさまよっているような気がして仕方ないのだ。 そんな「クロアチア・ロス」の私を慰める出来事が昨日あった。 卓球コーチのマリオさんと奥さんのミラさん。現在来日中の彼らと新宿で会ったのだ。 彼らのこの来日の予定は、私達が前回11月にザグレブで会った時に聞いていたので、「今度は東京で会おうね！」と再会を楽しみにしていたのだった。 11時に新宿駅で待ち合わせ。東口の改札を抜けて彼らの姿を見付けた時、いきなりテンションが跳ね上がるのが分かった。もし私に尻尾がついていたなら、勢いよく左右にビュンビュン振りながら駆け寄っていた事だろう。 いつものように笑顔で再会を喜び合った後、近くのカフェに移動（彼らはよく新宿に滞在するので、私よりもはるかにこの辺りに詳しいのだ）。 まずは、ザグレブで彼らに相談した私の悩み事の顛末について報告をした。 実はこの問題、私の帰国と時を同じくして急転直下の展開を見せ（とは言っても引き金を引いたのは私だったのだが）、代償はあったものの、問題ごと消えてなくなるという結末を迎えていた。抱えていた爆弾をわざと爆発させて消滅させたようなものだ。急展開だったが、ある程度こうなる可能性も想定していた。 おかげで現在、この問題からはきれいサッパリ解放されて、あれほど思い悩んで精神的に追い込まれていたのが嘘のように気分が軽くなっている（それに伴って新たな課題も出現してはいるが）。 それにしても大胆な解決策を取ってしまったため、マリオさん達に結果を話したら色々突っ込んで聞かれるだろうなぁと思っていたのだが、彼らは私が多くの言葉を費やす前に本質的な所を把握してくれた。 最終的な結果と、その決断に至った一番の理由を話した所で、彼らは既に、私の決断が必然的なものであった事、そしてそれが結果的に私にとってプラスに働いたという事を理解してくれたようだ。 2カ月前、会った瞬間に、私が口を開くより早く悩みを察知してくれた彼らの事だから、今回も私の表情や声の調子から伝わる物があったのかも知れない。とにかく大事なのは今後の事、というわけで、またそれについてもアドバイスや行動の手掛かりをもらったりしたのだった。 私の仕事の話やイストラ旅行の話、ザグレブでの生活や食べ物についての話に花が咲き、昼も過ぎたので何か食べに行こう、というわけでルミネ7階のレストラン街へ移動。彼らは日本食も大好き（刺身はNGだけど）なのだが、今回は洋食系のレストランで軽めに食べる事に。 食事しながら、「日本の普通のレストランで外食してもあんまり高くないけど、飲み物とケーキはやけに高いよね」とか「日本ではクロアチアよりも頻繁に外食するよね」とか「日本の食糧自給率って高いの？」とかまた色々と話す。 ヒョロリと背の高いコックさんが厨房から現れたのを見て、「クロアチアのコックは太ってる人が多いんだよね。皆作りながら食べちゃうから。だからクロアチアでは、『コックが太っているのはいい（美味い）レストラン』って言われてるんだよ」とマリオさんが言っていた。 ルミネ7階の壁は面白い事になっている。マリオさんはこの細工がとても気に入り、写真を撮っていた。 「ほら、ここの壁、すごく綺麗なんだ」というマリオさんの力説に「ふーん」と薄い反応だったミラさんが強い興味を示していたのは別の場所の壁だった。 パソコンのキーボードやディスプレイが壁一面に埋まってる！？こちらはミラさんが気に入って写真撮影。 昼食の後、デパートでのウィンドウショッピングに私もお付き合い。三越を見た後、マリオさんとミラさんは別行動。私は、靴を見たいというマリオさんと一緒に伊勢丹へ。靴やコートを中心に、各フロアを見て回った。 私はデパートでの買い物って滅多にしない。第一に値段が高いイメージがあるし、第二に実際高いからだ。それ以前に、着る物に無頓着で衣料品を買う事自体滅多にしない（これはお金が無いからそうなったわけではなく、生来の性分と貧乏とがたまたま合致した結果である。念のため）ので、普段絶対に自分では来ないような場所を見て回るのは、珍しくて面白い体験だった。 だって、靴にしたって1万円以下の物はほとんどなくて、3万円、5万円、7万円、運命の分かれ道！って感じなのだ（古すぎですね）。それどころか、15万とか25万とか、「月の給料がそっくり飛んでくわ！」って物もあれば、果ては56万の靴（ワニ革？）まであるのだ。クロアチアに2回行けるじゃないか！ コートも、マリオさんと一緒に指先でつまんで生地の手触りを確かめながら見て歩いたが、とにかく私が買うようなのとは桁が違う（物によっては2桁違う）。 「なんでこんなに高いんだろ。何が違うのかなぁ」としみじみ言うと、「まずはデザイン。それに素材だよ。ほら、このカシミヤはすごく柔らかくて手触りがいいだろ？でも高い。だけど、物は素晴らしい」とマリオさん。本当だ。確かにすごく柔らかくて、手触りが気持ちいい。そうか、カシミヤとか革でできてるのは高いんだ。 見て触って値札を確かめる事を繰り返しているうちに、ひときわ高価な46万円のブルゾンを発見した。触ってみたら革製だ。だけど46万円って！なんだコレ。宇宙人の皮でも使ってるのか？ ところで、風采立派な50代の紳士であるマリオさんが私をつれて歩いている光景は、周りからは一体どのように見えているのであろうか。年齢的にはギリギリ親子でもおかしくないが、どう見ても人種が違う。「年若い友人」というには、あまりにも見た目の（中身もだが）格が違いすぎる。秘書というには服装がラフすぎるし言動もパッパラパーだ。 考えれば考えるほど、「俺って一緒にいるのが恥ずかしい子〜！」と思うのだが、マリオさんは一向に気にする様子もなく、逆に「Hide、退屈じゃない？」などと気遣って下さるのであった。大人物すぎる。 その後、丸井に行っていたミラさんと合流し、駅方面へ向かう途中のカフェで休憩する事にした。 コーヒーを飲みながら、ここでも話題は尽きる事なく、日本の都市や自然、観光、日本やヨーロッパの最近の世相、事件、雇用状況、保険・年金制度、ヨーロッパ各国の財政不安、私の財政不安などについて話した。 こうやって彼らとカフェで話をしていると、何だか妙な感覚にとらわれる。だって、前回はそれがザグレブだったのに、今日は東京で同じ事をしているのだ。 …って事を言ったら、二人は笑いながら「そうか。私達にとっては、それがノーマルな事なんだよ。ドイツ、オーストリア、そしてクロアチアに日本、いつも飛び回って行ったり来たりしているからね。携帯電話も4つの国のを持ってる。これは多すぎだね！」「私達はいつも一緒にいるトリオね」と言っていた。 そしてこのカフェで、思いもよらない出来事があった。 3人で話していて、ちょっと会話が途切れた時、隣の席に一人で座っていた男性が私達に声をかけてきたのだ。「あの、すみません、クロアチアの方ですよね？」と。 私達3人は、全く同じタイミングで、同じような表情でその男性の方を見た。「あ、はい、そうです」と、なぜかクロアチアの方ではない私が答えた。男性は日本語で話しかけてきたのだが、意味するところはマリオさんとミラさんにも伝わっていた。 「クロアチア語できる？」とマリオさんが聞くと、私と同年配に見える彼は「ええ、少しだけですが」とクロアチア語で答えた。 日本でクロアチア語が分かる人って、相当少ないだろう（世界でも、か）。だから私達3人は彼の言葉に物凄く驚いたのだ。 彼（Oさん）はお父さんが日本人、お母さんがボスニア・クロアチア人で、5歳までザグレブに住んでいたのだという。その後家族でアメリカに渡り、アメリカに本社のある企業に勤めて日本に来たのだそうだ。 ハーフだが、日本人といっても通用する顔立ち。日本語、英語ともに堪能で（ご自身は「どちらも中途半端です」などと謙遜されていたが）、クロアチア語はほんの少しだけ…という事だった。 やはり隣の席から聞こえるクロアチア語に驚いて、「そのまま挨拶もせずに帰るのはもったいない」と思ったのだそうだ。 マリオさんも自分の仕事や、ザダルでの「衝撃的な」私との出会いについてOさんに話し、何だかんだで1時間近く4人で喋っていた（一人、英語分かってない人がいたけど）。 英語メインの、日本語、クロアチア語ちゃんぽんの会話だったので、皆混乱してきて、私がミラさんに日本語で話しかけたり、マリオさんがカフェの店員にクロアチア語で答えてしまったりして可笑しかった。 連絡先を交換してOさんと別れ、3人でカフェを出たのは7時を大分回った頃だった。マリオさん達のホテルは駅のすぐそばなので、切符売り場まで私を見送ってくれた。 彼らはあと1週間ほど滞在するので、もし時間があったらもう一度会おうという事になった。 マリオさん達といっぱい喋って、この日は本当に楽しかった。いつも大体私の集中力は4時間が限界で、それを越えると、頑張ってもクロアチア語が右から左へ素通りしていくようになる。5時間一緒にいるとしたら最後の1時間はヨロヨロで、脱水症状のランナーがフラフラと倒れかかりながら走り続けているような状態になるのだ（頭の中が）。
ところが今日は、8時間以上一緒に喋っていたけど、疲れも感じず、最後までちゃんとついていけたのだ。 クロアチアに2カ月いたけど、言葉が上達したとは全く感じなかった。だけど今日の事を考えると、少しは耳がクロアチア語に慣れていたのかも知れない。 元に戻ってしまわないうちに、またクロアチアに行きたいと思う。あと、クーナのまま2万円近く持っているので、EU加盟して通貨が切り替わる前に絶対行きたい。 |
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リエカからオパティヤ方面への移動手段となるAutotrolej社の「32番のバス」に関する情報を追記。 ガイドブックからだけでは得られない情報を、体験者が生々しく語ります。 注．情報は全て2010年12月時点のものです。 - - - - - - 私が初めてこのローカルバスを利用した際、リエカを出発してオパティヤで降りるべき所を見事に乗り過ごし、遥か隣の町まで行ってしまった話は既に書いた（参照記事）。 なぜそういう事になったのかという経緯を述べる前に、このバスに関する基本的な情報について説明しておこう。 バスを運行しているのはAutotrolejという会社。リエカ市内、あるいはリエカと近郊の町を結ぶ様々な路線があって、リエカとオパティヤを結ぶのは32番という路線である。 尚、Autotrolej社のバスの車体は、下の写真の如き物である。 レトロっぽい見た目の連節バス。前後の車体は幌で繋がれており、中で自由に行き来できる。 乗車は前扉からで、降車は中扉と後扉から。乗車時に運転席の脇にある打刻機に乗車券を入れて、乗車日時を刻印する仕組みになっている。 乗車券の購入方法は、�‐莠峪�に運転手さんから買う、�∋�前に街のキオスクで買う、という2通りがあって、�，亙卞讃莠峽堯↓△榔�復乗車券となる。 料金はゾーン（区間）ごとに設定されており、最も乗車距離の短い1ゾーンから、最長の5ゾーンまである。購入時に行先を告げれば、それに応じた乗車券を売ってくれる。ちなみに、リエカ⇔オパティヤは3ゾーン（片道16kn、往復26kn）だ。 バス乗車券。上は片道3ゾーン16kn、下は往復1ゾーン15.5knの物。色々なデザインがあって面白い。 さて、では実際に起こった事の顛末を述べていこう。 リエカの中心地にアダミチェヴァという通りがあり（長距離バスターミナルから徒歩5分ほど）、そこがローカルバスの乗り場になっている。オパティヤを目指す私は、ここで32番のバスを待っていた。2010年12月7日の火曜日（平日）の事である。 クロアチア第3の都市リエカから… 13kmほど西の町、歴史ある保養地として名高いオパティヤに向かう。 13:50にやって来たバスに乗り込み、運転手さんからオパティヤまでの乗車券を購入。 この時既にバスの座席は全て埋まっていた。オパティヤまでの所要時間は約30分のはず。私は運転席の傍に立ち、20分ぐらい経った時点で「オパティヤに着いたら教えて下さい」と運転手さんに頼むつもりでいた。降りるべきオパティヤのバス停がどんな所か、全く知らなかったからだ。 【誤算その� Ш�雑】 バスが進むにつれ、停留所ごとに大勢の人がバスに乗ってきた。しかもほとんどが若者…というか、ティーンズである。後で知ったのだが、午後2時過ぎというのは学校が終わる時間で、帰宅する生徒達で非常に混雑する時間帯らしいのだ。 このバスは旅行者が乗る長距離バスとは違って市民が生活で利用するバスだからして、通勤・通学時間帯の「ラッシュ」の影響を受けるのである。 正直、ここまでの混み具合というのは想定外だった。前扉から乗ってくる人の流れに押され、否応なく後ろへ詰めざるを得ない。たちまち中扉の方まで押し込まれ、変な体勢のまま固定されてしまう。これじゃあまるで日本だ。 周囲はぐるりと人の壁に囲まれ、外の風景を見る事はおろか、身動きすらままならない。人ごみが大の苦手な私には、苦行のような数十分だったのだ。鞄のベルトはジリジリと肩に食い込んでくるし…。額と首筋に汗を浮かべながら、肉体的にも精神的にも疲労困憊だった。 混雑の様子（イメージ画像） 【誤算その�◆Д丱皇笋諒�かりにくさ】 私は今までクロアチア国内をバスで移動した事は何度もあったけれど、思えばどれも中長距離バスでの移動だったのだ。中長距離バスならターミナルも大きいし、着いた場所の名前を運転手さんがアナウンスしてくれる。だから今までは降りる時に迷ったり不安を感じたりする事はなかったわけだ。 でもローカルバスは違う。ハッキリ言うと、初めての土地では、絶対に周りの助けを借りた方がいい。「行けば分かるさ」とは考えない方がいいと思う。 例えばザグレブのトラムだったら、「次は○○」というアナウンスも入るし、車内の電光掲示板もある。それに停留所を見れば、そこにはちゃんと停留所名が書いてあるのが見えるはずだ。 ところが、少なくとも私の乗ったこの路線のバスの場合、それらの情報は一切入ってこない。自分から聞かない限り。アナウンスも無く停まり、また発車するのみである。停まった停留所を車内から見てみても、（おそらくほとんどの場所で）その停留所の名前は書かれていない。もしくは、分かりやすいようには書かれていない。初めて訪れる人には厳しいと思う。私も、もし外の様子がバッチリ見えていたとしても、自力で一発で正しい目的地で降りる事はできなかったと思う。 そして隣の町まで乗り過ごした（海を見ながら7km歩いて戻った）。 とにかく、乗った時間帯が悪かったのだ（空いていて座れる時間帯も勿論ある）。 私は運転手さんからオパティヤまでの乗車券を買ったのだから、あれほど混雑した状況でなければ、おそらくオパティヤに着いた時に、運転手さんが声を掛けてくれたと思うのだ、今までの経験から言って。でもその時、運転手さんと私との距離はかなり離れてしまっており、しかも私は背の高い人々に周りをビッシリ囲まれていたのだから、運転手さんの目に入ったはずがない。 また、人ごみが無くて私が外の景色をしっかり見ていたとしたら、たぶん、あまり行き過ぎないうちに状況に気付いて降りる事もできたと思う。だが実際には、多くの人が降りて周りが見え、自由に動けるようになった時には、既にオパティヤからかなり離れた場所まで来てしまっていたのだ。 だからやはり、オパティヤに着いたら教えてもらえるように、何としてでも周りの人に頼んでおくべきだったのだ。後から考えると、それがあの時できる、最善の行動だったと思う。 つまり私が失敗から学んだ教訓は、「初めて乗るローカルバスでは、運転手さんか周りの乗客に頼んで、降りる場所で声を掛けてもらえ！」という事である。クロアチアでなら、まず間違いなく周りの人が力になってくれるはずだ。ためらわずに声を掛け、助力を求めるべきである。 土地勘があるとはいえ、道を尋ねるのは人間にしておいた方が無難だ。 - - - - - - それにしても、だ。 今回の経験を通じて私が気になったのは、「便利」、「使いやすい」と言われている「32番のバス」は、旅行者にとって本当にそんなに使い勝手がいいものだろうか？という点である。 勿論、リエカとオパティヤの間を移動するなら、このバスは欠かせない足となるのは確かだ。それに、一度経験してしまえば決して難しい事はない。現に私もこの滞在中、何度もこのバスを利用した。 ただ、初めてここを訪れる旅行者は、次の点を知っておいた方がいいと思うのだ。 �．丱垢六�間帯によっては非常に混雑する。 �▲丱垢和臑�20〜30分に1本の割合で発車し、リエカ⇔オパティヤの移動には約30分かかる。 ��スーツケース等の大きい荷物があっても、トランクに預ける事はできない。 �す澆蠅訥篶噂蠅老茲靴栃�かりやすいとは言えない。 �，鉢い砲弔い討牢�に述べた。 ��については、中長距離バスと違う点で、元来旅行者が乗るためのバスではないから、そういう設備は用意されていない。従って、大きいスーツケースだろうと自分と一緒に車内へ持ち込む事になる。車内が空いていればあまり問題は無いと思うが、混雑とかさばる荷物のダブルパンチとなるとどうだろうか。 それと�△療澄�事前に最新の時刻表を手に入れ、バスの時刻に合わせて計画的に行動ができればよいが、出たとこ勝負で乗る場合、最大30分の待ち時間が発生する可能性がある。さらに移動で30分、合わせて1時間を見込まなくてはならないという事だ。 ザグレブからオパティヤへの移動について、人によっては「ザグレブ→（長距離バス）→オパティヤ」の直行よりも、「ザグレブ→（長距離バス）→リエカ→（32番のバス）→オパティヤ」の経由がお勧めだという意見もある。「本数が多いので、オパティヤへの直行バスを待つよりも結果的に早く着くから」という理由で。 確かに、時間を最大限有効に利用して効率的に目的地を回りたい旅行者にとって、時間のロスは極力減らしたいものであるし、「リエカ経由」というのは選択肢の一つとして是非押さえておくとよいとは私も思う。 ただ、上で述べたように最大30分の待ち時間を移動時間にプラスする事と、重くかさばる荷物でも自分の手で車内に運び、管理しなくてはならない（しかもそのバスは非常に混雑するかも知れない）という要素も考慮しておくべきだと思うのだ。その上で自分にとってどちらのルートが良いかを判断するとよいと思う。 そしてさらに気になったのは、「32番のバスについて、どの説明を見ても非常にあっさり簡単に書いてあるけど、どうして皆、あの説明だけですんなり正しいバス停で降りられるのだろうか？あのバス停、そんなに分かりやすいだろうか？もしかして私は、病的なほど理解力がないのだろうか？」という事であった。 これについては、後日社長にこの話をした時、意外な真実が明らかとなった。 実は今回私が通ったバスのルート、道路工事のための迂回路で、普段バスが通る道とは一部異なる道を走っていたらしいのだ。 いつもだったらもっと分かりやすい、海沿いのオパティヤ旧市街のメインストリートを走って行くのだそうである。それが今は、途中から山側に上るように迂回するルートとなっており、オパティヤのバスターミナルに寄るために急カーブ・急勾配の坂道を降りてきてターンし、また山の迂回路へと登っていくという…そんな変則ルートになっているそうなのだ。工事が終わるまでの間。 社長もその事情は知らなくて、自身車を運転してその場所に差し掛かった時に初めて知って驚いたと言っていた。 はあ、そうですかー！…という話である。工事や改修…これもまた、オフシーズンにありがちなイベントと言えるかも知れない。 メインストリート（チトー通り）からホテル・オパティヤを見上げる。ちょうどこの間（生垣の向こう）にバスターミナルがある。 ややレアケースだったかも知れないが、以上が私の「32番バス」体験記である。 最後に、この路線の時刻表へのリンクを張っておきます（バス会社の公式サイトより）。 また、時刻表は、エリア内の各都市の観光案内所（インフォメーション）でも手に入ります。 Sretan put!（いい旅を！） 【時刻表中の言葉の説明】
POLAZAK：リエカ発メドヴェヤ行（リエカ→オパティヤ、ロヴラン） POVRATAK：メドヴェヤ発リエカ行（オパティヤ、ロヴラン→リエカ） RADNIM DANOM：平日 SUBOTOM：土曜日 NEDJELJOM I PRAZNIKOM：日曜日および祝祭日 |
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12月9日（木） - - - - - - 朝9時近くまで寝てしまった。今日も曇りだが雨は降っておらず、昨日より少し空が明るい。 今日もハムとソーセージとパンの朝食からスタートです。 地味に見えるかも知れないが、味はいいのだ。ソーセージはアツアツでパキッとジューシーだし、ハムにもしっかりと肉の旨味がある。あと、パンが美味い！表面はカリッ、中はふんわりと焼き上がっている。黒パンとかゴマ付きのとか何種類もあるが、どれも美味しくて満足だ。 サラダ類はやっぱり無いみたい。フルーツはあるんだけどね（このまま持ち帰ってる人もいた）。 甘いデザート系もあるよ！ 今日はオパティヤと、隣町ロヴランを見て歩く予定。 旅行初日、思いがけないフライング（バス乗り過ごし）で早々に足を踏み入れてしまったロヴランだが、元々今回の旅行で訪れる計画だったのだ。 のんびり支度をして部屋を出る。エレベーターの前で掃除のおばさんと出会って挨拶した。とても明るくて、こちらも笑顔になってしまう。このホテル、スタッフが皆フレンドリーでいいなぁ。 今日の足は、例の32番のバス。この辺の道や風景もだいぶ見慣れてきたので、もう不安は感じない。一昨日歩きながら見た風景が車窓に流れる。20分程で無事ロヴランに到着。 バス停から旧市街方面を望む。 背後に「街の塔」を背負ったロヴランのインフォメーション。まずはお決まりの地図＆パンフレット入手。 ロヴランの旧市街は小さくて可愛らしい。中世の面影を残した歴史ある佇まいなのだが、ちんまりとまとまっている点が可愛く感じるのだ。 まずはインフォメーション近くの広場から見てみよう。 散策を始めようと思った矢先、窓から外を見る犬を発見。窓枠に乗せた前足が可愛い。 広場に面して建つ聖ユライ教会。12世紀にロマネスク様式で建設され、15世紀にはゴシック様式、さらに17世紀にはバロック様式へと改装された歴史がある。 教会内にはゴシック時代のフレスコ画があるらしいのだが、残念ながら今の時季はクローズ。 後日調べた所、教会が見学できるのは7〜8月の月・水・金、19:00〜21:30。それ以外でも、20人以上の団体なら事前連絡によって見学可との事。 鐘楼は街のランドマーク。 よく見たら、鳥も外を見下ろしていた。 広場には、他にも歴史的な建造物がある。 18世紀、町の評議会があった建物。その入口には… 聖ユライの竜退治のレリーフが残る。聖ユライはロヴランの守護聖人だ。 隣の建物の入口にも強烈なレリーフが！ これも18世紀の物。このおっかない髭によって、家に害をなす者から家を守るという、魔除けのような物らしい。日本の鬼瓦みたいな発想だろうか？ 建物外壁に刻まれた紋章にハプスブルクの残り香を感じる。 ロヴランもオパティヤと同様、19世紀後半にオーストリア貴族のリゾート地として発展した。海沿いに瀟洒なヴィラが建ち並ぶ風景は両者とも似ているが、ロヴランはオパティヤよりもさらに西にあるためか、あまりオーストリアの雰囲気は強くない。「イタリアの小さな港町風」と評する人もいる。確かに旧市街の街並みは、昨日見たイストラの様子と似ているようだ。 バルコニーを支える小さな竜（？）たち。 広場から縦横に路地が伸びる。さて、どっちに行ってみようかな？ 狭い路地、磨かれた石畳、窓の形…。なるほど、これらの雰囲気は、イストラやダルマチアの街に似ている。そしてやはり、この街にも猫が多い。 あ、どうも、こんにちは（ここは彼らのナワバリなので下手に出ます）。 首輪、可愛いですね。 この後エライ勢いで壁を登っていった猫。彼らの頭の中には、この街の三次元マップができあがっているのだろう。 白い毛があくまで真っ白な、綺麗な毛並みの猫が多い。 思わぬ場所から感じた視線。 港町らしく、上空にはカモメ。 東門から海沿いの通りへ。 海のすぐそばに建つ小さな教会は、聖三位一体教会。 ロヴランの港。今日はやや荒れ模様か。 波が打ち寄せる海岸。曇りのため海の色はイマイチだが、晴れれば透明度は高そう。 街灯のイルミネーションは流れ星？オウム貝？ ロヴラン旧市街をじっくり歩き尽くして（それでも2時間かかっていない）、午後1時頃オパティヤに戻ってきた。 灰色の厚い雲が空一面を覆っており、残念ながらここでも青い海は見られない。 優雅な雰囲気が漂うオパティヤの海岸。 この辺りは北に背負った山のおかげで冬でも寒気が遮られ、比較的温暖だ。それでこの海岸に、ハプスブルク家の貴族達がこぞって別荘を建てた（それらの建物の多くは、現在ホテルとして利用されている）。それまで小さな漁村にすぎなかったオパティヤは、以後高級リゾート地として発展し、その優雅な佇まいから「クロアチアの貴婦人」と称されるようになったのだ。 海岸沿いの散歩道に面した海水浴場。夏には多くのリゾート客が訪れ、カラフルなパラソルの花が咲く。 しかし今は見事に誰もいない。夏の賑わいと対照的なこの風通しのよすぎる景色は、少々淋しいようにも見える。 おっと失礼。誰もいないというのは間違いだった。 波打ち際にはたくさんのカモメ達がいた。 あと、ハト達も（皆、冬なので羽毛に空気を入れて膨らんでいる）。 海岸沿いの小道を歩いていくと現れたのは、聖ヤコブ教会。 教会前のマリア像。どの場所でも、マリア様の前には蝋燭や花が綺麗に供えられている。そして通りすがりに跪き、十字を切る人達の姿が見られるのだ。 教会の前には聖ヤコブ公園がある。が、残念ながら噴水は工事中。 オパティヤのシンボルの一つ、「乙女とかもめ」の像。彼女は海を向いて立っているため、正面顔は海側からでないと拝めない。 このような海沿いの遊歩道が10km以上に渡って整備されている。美しい入り江や街並みを眺めながらの散歩は気分がよさそう。 1884年開業の老舗ホテル「クヴァルネル」。 その先の海岸にあるのがヴィラ・アンジョリーナ。19世紀半ばに、リエカの富豪イジニオ・スカルパが奥さんの名前にちなんで建てた別荘だ。彼はここに、当時のクロアチアやオーストリアの名士達を招いてもてなし、それによってオパティヤは高級リゾート地として名を知られるようになり、発展していったと言われている。 敷地内には広い庭園があり、東アジアや南米などから集められた異国情緒あふれる植物が多数植えられている。色とりどりの花が咲き乱れる美しい庭だと聞いていたのだが… ……。 まあ、とにかく季節が悪かった。冬だもの。花はほとんど咲いていない。目に入るのは常緑樹の緑と、葉を落としきった樹木ばかり。ひゅるりー。寒いぜ。 竹とかシュロとか、いきなりよく見慣れた物が現れた。しかしヨーロッパでは珍しいのだろう。 一瞬、五百羅漢かと思った（ここ、どこだっけ？）。 花壇の花も春に向けて準備中。奥に見える建物がヴィラ・アンジョリーナ。 オパティヤに戻ってから不安定な空模様だったのだが、ここにきて突然強い雨が降りだした。ちょうど建物の前にいるので、これ幸いと中に入る事に。 ヴィラ・アンジョリーナは、現在では様々な企画展やコンサートの会場として利用されているらしい。この時は、「クロアチアにおけるウェルネス・ツーリズムの発展」という展示が行われていた。 エレガントな雰囲気のエントランスには落ち着いた明るさがある。 様々な鳥獣が描かれた天井絵を丁寧に見ていくのも面白い（首は疲れるが）。 2階の展示を見た後外に出たが、相変わらず雨が強い。庭園の散歩は打ち切って、早めの夕食としよう。 オパティヤのメインストリート、チトー将軍通り。 イストラ地方の郷土料理が食べられるレストラン、「Istranka/イストランカ」。店内はイストラの田舎民家風。落ち着ける。 イストラと言えばトリュフ！ザグレブのパスタ屋でも食べたけど、やっぱり本場に来たら、一度はその味を賞味しなくてはなるまい。今日は豪勢にいっちゃいますよ！ 足りてない野菜を補う。ミックスサラダはいろんな野菜が入っていて美味しかった！やっぱり「生きている野菜」がたまには欲しくなるもんだ。 トリュフのパスタ、85kn（約1,300円）也。日本で同じ物を食べるよりはやっぱり安い？ パスタは筒状のマカロニ（ペンネ）。ちょうどいい茹で加減でプリプリだ。コクのある濃厚なホワイトソースがたっぷりからめられていて、さらにその上にはトリュフ！惜し気もなくトリュフ！ 香り立つトリュフたち。食べる前から、芳香が鼻に抜ける！ あーっ、これはスゴイわ。ザグレブで食べた時もその香りに感動したけど、これはもっと強い。勿論いい香りなのだが、ちょっと食べ物離れしている感じがしないでもない（「じゃあ何の香りか」と言われても喩えようがないのだが）。 これ、隣のテーブルの人がこの料理を食べていたら、自分はホワイトソースパスタだけ食べても全く同じ味わいになるのではないか。それぐらいに強い芳香だ。これか！これが本物のトリュフなのか！次回があるかどうか分からないので、トリュフの香りを胸いっぱいに吸い込み、記憶に刻むようにしながら食べた。美味しかった！ 5時頃ホテルに戻る。フロントには、私がチェックインした時にいたおじさんがいて、私に気付いてにこやかに挨拶してくれた。 明日はイストラ半島の2つの町を巡る予定。
一応バスの乗り継ぎは調べておいたが、明日の天気（と気分）次第で、急に予定変更するかも知れない。 |
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12月8日（水） - - - - - - 昨日のバス乗り過ごし事件のダメージを幾分残しつつ起床。 まずは朝食のため、ホテルのレストランへ…今回の宿泊プランでは、宿泊料（1泊30ユーロ）に朝食が含まれているのだ。 パン、ソーセージ、ハム、卵料理、チーズ、果物などが数種類ずつ用意された、王道のバイキングスタイル。よし、とにかく食べて、元気出そう！ 肉食獣の食事。 苦手な卵料理と乳製品を避けたら、肉加工品のオンパレードになってしまった。サラダ類が無いな…たまたまタイミングが悪くて切れていたのか？ ハムもソーセージも、シンプルだけど、味はどれも美味しかった。それぞれ4種類ずつあって、味や脂分に違いがある。鶏のソーセージ、あっさりしててウマかったな。 ドリンクの表示に日本語の表記が！ ココＰに見えるのはご愛嬌。 今、日本からの団体さんが来ているようなので、そのためかとも思ったのだが、給仕係の女性に聞いてみた所、この日本語表記は常時出ているとの事。 このホテル、日本人客の利用が多く、冬にもたくさんの日本人が訪れるそうなのだ。 そういえば、ヨーロッパのツーリストは夏のバカンスの時季に集中しているけど、日本人は比較的年間を通じて観光に訪れる…という話をどこかで聞いたような気がする。 部屋に戻って、出掛ける支度を整える。 このホテルにあと3泊するので、荷物は部屋に置いておく事ができる。身軽に移動できるというのは非常に嬉しいポイントだ。 今日の目的地は、イストラ半島の町、ポレチュ。一度、例の32番のバスでリエカに出て長距離バスに乗り換え、そこからポレチュに向かう行程である。 9時半過ぎにホテルを出発。いつ雨が降り出してもおかしくない空模様だ。 32番バスは、昨日ほどではないにせよ、今回も混んでいた。通勤時間帯にぶつかったか？やっとリエカに到着した時には既にグッタリ…30分って、結構長い。 バスターミナルでポレチュ行きのチケットを買った後、付近を散歩したり市場や店を覗いたりして乗り継ぎ時間を潰す。 12時にリエカを出発し、約1時間半でポレチュに到着。 移動の途中で雨が降り出していた。ポレチュのバスターミナルから旧市街へと向かう。 7本の通りが合流する自由（スロボダ）広場。 ポレチュはローマ時代の都市計画に基づいて作られた、古い歴史を持つ町。歴史的遺産を多く残した旧市街は小さな半島状に海に突き出しており、自由広場から西に向かって伸びるデクマヌス通りがメインストリートとなっている。 旧市街への入口、五角形の塔。 この塔は、かつて旧市街が城壁で囲まれていた頃の名残。現在城壁の大部分は失われているが、当時城門の要塞だった塔の部分だけが、こうして現在もその姿を留めているのだ。 旧市街の通りは、ダルマチアの街と雰囲気が似ている。 メインストリートからやや北へ路地を入った一画。周囲の建物と調和して静かに佇む世界遺産… この町最大の見どころ、「エウフラシス・バシリカ」である。 バシリカとは初期キリスト教建築の様式で、6世紀半ばに聖堂を完成させたエウフラシス司教の名が冠されている。 作られた時代や、建築群として価値が高いという点で、日本の法隆寺と似ているかも知れない。法隆寺に金堂、五重塔、夢殿などが含まれているように、エウフラシス・バシリカには聖堂、中庭、洗礼室、大司教邸宅が揃っており、このため「聖堂建築群」とも訳され、その価値が認められている。初期キリスト教建築の秀逸な例とされ、1997年に世界文化遺産に登録された。 聖堂の奥に輝くのは、後陣の内壁に施されたビザンチン時代のモザイク。 上部には中央にキリスト、その左右に12使徒が描かれている。下部、ドーム部分の中央に配されているのは聖母マリアで、左から2番目の黒衣の人物がエウフラシス司教（手に教会の模型を抱えている）。 祭壇の天蓋は13世紀に作られた物で、こちらも庇部分にモザイクが施されている。大理石の柱のアーチ部分には、植物や鳥をモチーフにした美しいレリーフが施されている。 場所柄失礼かとは思ったが、撮影時フラッシュを使わせて頂いた。曇天のせいか、実際は聖堂の中がかなり暗かったのだ。 壁画やモザイクをよく見るためには、窓から光がふんだんに差し込む晴天の日中に訪れるのがよさそうだ。 聖堂入口付近の床に遺されたモザイク。 聖堂外壁に施されたモザイク。 教会敷地内には、聖堂に隣接して建てられた博物館もある。この教会が建てられる以前にあった教会跡が保存されており、そこでもモザイク美術を見る事ができるという話だったのだが… 無情にも閉ざされた博物館への扉。 「事前連絡によって見学も可」のような事が書いてあったので、一応記された連絡先に電話してみた所、「今のシーズンは休館。20人以上の団体で事前連絡があった場合のみ見学可能」との事。ダメだ…。 よく写真で見るこのお魚さんのモザイクが見たかったのに… 回廊と鐘楼。鐘楼の上からはポレチュの街と海が一望できるらしいが、こちらも冬期クローズ。 無念じゃ…。 尚、私が見学している間、他の見学者が一組しかいなかった事を付け加えておく。夏には聖堂に入る順番待ちで列ができるほどだと聞くが…。 ゆっくり見学できた事は嬉しかったが、人気がなく、ひんやりと湿った石の匂いがする暗い聖堂は、少し寂しげな気配だった。 その後、地図を見ながら旧市街を一周するも、気が付いたのは、とにかくどこもクローズという事。イストラ半島を代表する観光地だけに、土産物屋もレストランもたくさんあるのだけれど、とにかくクローズ。どこもかしこもクローズ！ 水族館！ここは「OPEN DAILY」って書いてあるぞ。 おぉ、ここですな！ と思いきや、4カ国語で休館をアピールされる。 クリスマスの装いの地方博物館も… 改装中につきやっぱり休館。 ネプチューン神殿跡も閉まっていたが… 外から写真だけ失礼します。それにしても、観光客らしき人をとんと見かけない。 ぐわあぁぁ！どれも美味しそう…しかし、このレストランも休業中（涙） そしてもう一つ気付いた事は、この街には猫が多い。 街の猫としては精悍すぎる容貌。 小雨の中、気にせず散歩してる猫もいれば、雨宿りしてる猫もいた。 この港の景色も、夏には全く違った様子を見せるのだろう。 晴れ渡った空を映す真っ青な海、そして活気あふれる旧市街の通り…。 ああ、もったいない！来る時季を完全に間違えた。 冬の観光にもそれなりのメリットはあるけれど、私個人の感想では、ポレチュに限って言えば、絶対に夏のシーズン（5月〜9月）に来た方がいい。 惜しい事をした。何より、これ程あらゆる施設が休館・休業しているとは知らなかった。 全然勉強にならなかったのが悔しい（そういう事実も、実際この時季に来てみなければ分からなかった事ではあるのだが）。 ともあれ、必ず季節を改めて、再びこの町を訪れなくては…と、早くも決意する。 さて、こうなればもう、あとの楽しみは食べる事だけだ。 幸い、自由広場近くの「Cotton Club/コットン・クラブ」というレストランは営業中だったので、ここに入る事にした。 パブの奥が食事スペース。とても感じの良いウェイターさんが案内してくれた。 ポロや乗馬をモチーフとした絵画やインテリアが特徴的。 サービスのパンが変わっていて、すっごく美味しかった！ 薄いフォカッチャと言えばいいのか。薄いプレーンのピザ生地みたいな感じで、外はふっくら焼けており、中はモチッとしてる。うっすら塩味がついていて、何枚でも食べられてしまいそうな軽さ！これだけでも美味しいが、オリーブオイルをつけて食べると、もうこれだけでお腹いっぱいになってもいいと思えるぐらいに美味いのだ。 メインのシーフードリゾット。いろんな意味で豪快な見た目！ 程よく芯の残った米が一粒一粒立っていて、食感がとてもいい。ハーブの効いた濃いめの味付けが食欲をそそる。具のイカや貝も、海鮮やトマトのエキスをこれでもかとばかりに吸っている。美味い！エビも頭から尻尾まで、しっかりと中身がつまっていた。他のお客さんが周りにいないのをいい事に、エビの頭部分を外して、根元から中のミソをジュージューすするというワイルドな（お行儀悪い）食べ方をしてしまった。レモン水の入ったフィンガーボウルを出してくれたおかげで、ためらいなく素手でバリバリ食べる事ができた。 料理の味も店内の雰囲気も良くてスタッフも親切。とてもいいレストランだった。大満足！ 観光が不発だったため、せめて絵葉書でも買っていこうと店を探したのだが、営業してる土産物屋が全く見付からない。キオスクはあったが絵葉書は置いておらず、結局買い求める事ができなかった。どこかの町に行って絵葉書一枚も買えなかったなんて初めてだ…。 夕闇が迫り、イルミネーションが灯る。正面に見えるのが、自由広場に面して建つ聖ドミニク教会。 早めにバスターミナルに行って帰りのチケットを買い、そのままバスを待つ。 往路と同じくリエカでバスを乗り換える。タイミング良く19:05発のバスが来て、今度は座る事ができた。 昨日の苦い経験が頭をよぎる。外はもう真っ暗で、景色を見ていても、どこを走っているのかサッパリ分からない。あらー、これはマズい。時間から察するに、到着まであと少しだと思うのだが…。 少々焦りながら、近くの席の初老のご婦人に声を掛けてみた。「すみません、ここ、オパティヤですか！？」 「今オパティヤに入った所よ」との答えと、ご婦人の穏やかで上品な雰囲気にホッとした。私がさらに「自分の泊まるホテルまで行きたくて…ホテル・オパティヤという所なんですが…」と言うと、「ああ、ホテル・オパティヤね。私はその先まで行くから、着いたら教えてあげる。大丈夫よ」と優しく微笑みながら言ってくれた。助かったぁ！ 彼女はその後も私に、「もうすぐ着くわよ」、「ほら、あそこの上にホテルが見えた」と声を掛けてくれ、私が降りるべきバス停に着いた時、「ほら着いた。ここよ！」と優しく教えて下さった。 おかげで失敗を繰り返さずに済んだ。どうもありがとうございました！お礼を言って、バスを降りた。 ポレチュ観光には課題が残ったが、最後に温かいご親切を受け、嬉しい気持ちで旅を締めくくる事ができたのだった。
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