明日は明日のクロアチア

タックスリファンド－免税でお買い物！

Sun, 06 Feb 2011 03:03:59 +0900

以前、旅行業務取扱管理者の試験勉強をしていた時（もはや懐かしいですね）に書いた「租税の免税手続き」という記事（こちら）の中で、クロアチアにおけるタックスリファンド制度（外国人旅行者に対する免税分の払戻しの事）について触れた。
当時知っていた情報を元に書いたのだが、現在ではいくつかの点が変更されており、正しい情報ではなくなってしまっている。

最近、仕事上の必要があって、その辺りの情報をまとめた。せっかくなので、こちらに新しい情報を載せておきます。
いずれまた制度や数字などの見直しや変更が行われる事もあるかと思いますが、一応、現時点（2011年2月現在）での最新情報です。

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【付加価値税の免税（タックスリファンド）について】

●付加価値税の免税制度

クロアチアでは、商品にPDVと呼ばれる23％の付加価値税（消費税）がかけられています。
外国人旅行者がレシート1枚あたり740Kn（クーナ）を超える額（740.01kn以上）の買い物をした場合、この分の付加価値税が免税となる制度があります。
ただし、購入時に免税分が割引になるのではなく、後から所定の手続きを行うことによって、定められた割合の金額が還付されることになります。この割合は商店によって異なり（概ね11～16％）、購入時に店員に尋ねれば還付金額を計算してもらえます。
この制度が利用できるのは、タックスフリーショッピングの加盟店でのお買い物に限られます。加盟店には、下の画像のような表示があります。

参考画像：タックスリファンド取扱店の表示

●免税手続きの手順

ステップ1
レシート1枚あたり740Kn（クーナ）を超える額（740.01kn以上）の買い物をした場合、商店で青色の免税書類（「タックスフリーチェック」または「リファンドチェック」と呼ばれる）を発行してもらいます。書類には必要事項の記入および店のスタンプが必要です。この時、旅券番号の記載が必要となりますので、パスポートまたはそのコピーをご用意ください。

ステップ2
出国時、空港のチェックインカウンターにて免税書類を提示すると税関職員が呼ばれます。税関職員に以下のものを提示し、書類にスタンプを押してもらいます。
・免税書類
・免税対象品のレシート（原本）
・免税対象品（未使用・未開封のもの）
・パスポート
・搭乗券または航空券

ステップ3
下記，泙燭廊△い困譴の方法にて還付金を受け取ります。どちらの場合でも、還付される金額の割合は同じです。
方法　
税関のスタンプが押された免税書類を、チェックインカウンターの向かいにある空港内郵便局に持っていくと、その場で現金（クーナ）の払戻しを受けられます。
方法◆
日本帰国後、到着空港のキャッシュリファンドカウンター（免税払戻し換金所）に免税書類を持っていくと、その場で現金（円）の払戻しを受けられます。

ご注意！
・税関スタンプの受領期限は、免税対象品を購入した月の末日から3カ月以内です。
・還付金の払戻し申請期限は、レシートおよび免税書類の発行日より6カ月以内です。

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尚、取扱店で免税書類を請求する際には、「タックスフリーチェック、プリーズ」と言えば伝わります。
お得な制度を利用して、楽しいショッピングを！

※私自身はこの制度を利用した事がないので、実際に利用された方からの情報や感想をお待ちしております。また、土地や油田が余って困っているという富豪の方からの連絡もお待ちしております。

計画が立てられない理由

Wed, 02 Feb 2011 23:51:25 +0900

以前にも書いたかも知れないが、何かをするにあたって、計画を立てたり準備を整えたりするのが苦手だし、嫌いだ。

例えば旅行。出発日が迫っても、なかなか荷造りに取り掛かれない。動き出せない。結局当日の明け方になってスーツケースをかき回していたりする（そして毎度時間ギリギリになり、走って駅へ向かう）。
観光にしても、事前に細かいスケジュールを決めたりはしない。長距離移動のための時刻表調べとか、特に見たい場所のピックアップぐらいはするけど、あまり当初の予定にこだわらず、基本的に出たとこ任せ、足の向くまま気の向くままというスタイルだ。

また、例えば勉強や仕事。最初に全体的な見通しを立てて、「いつまでに何を終わらせる。そして次はコレ、その次はソレ」といった計画をもとに作業を進める事ができない。目に付いた（気の向いた）所から取り掛かり、トータルの配分も考えずに、いきなり細部にのめり込んでしまったりする。
そして基本的に、ゴール（締め切り）が見えてからでないと本格的にエンジンがかからない。競馬で言えば、最後のコーナーを回ってからブッ飛んでくる直線一気の追い込み馬である。持久力より瞬発力を身上としているわけだ。

先日、自分のそんな特性をある人に話したところ、「そうそう、そういう人いるのよね。私もそうなのよ」という、強いご理解と共感を頂いたのであった。その方のおっしゃるところによれば、その理由は「私達は狩猟民族の血を引いているからなのよ」という事らしい。
つまり、目の前に獲物が現れて初めて反応し、ピョイっと飛びかかるのだ。農耕民族のように「この季節が来たらあれをして、これをして…」という風に農作業の予定をカレンダーに書き込んだりはしない。そうした概念自体が無いので、「前もって準備する」という事を不得手としているのだ。

なるほど、面白い。私は膝を打って（比喩だけど）その意見に同調したのだった。
今まで「計画性が無い」だの「行き当たりばったり」だのと事あるごとに説教され、「自分はなぜそういう事がきちんとできないのだろう」と不思議に思っていたが（反省や改善努力はしていない点に注目されたい）、これもきっと、連綿と続いてきた血のなせる業だったのであろう。私の祖先は、苦手な計画立案やスケジュール管理を学ぶ事よりも、長所である瞬発力を発達させる道を選び、それによって生存競争の中を生き抜いてきたのだと思われる。

かくして私は宿命的に、スタミナ温存と全力疾走とを交互に繰り返していたわけだ。
これからも動体視力と嗅覚に磨きをかける方向で、見つけ出した獲物は爆発的な瞬発力を発揮してモノにしていきたいと思う。そして、荷造りを一日早くする事ができないのなら、駅まで荷物抱えてダッシュできる体力は今後も維持していかなくてはと思う。

画像元：chaukhat.com BLOG
獲物が現れたら本気出す！！

再会と、新しい出会いと

Fri, 28 Jan 2011 23:59:19 +0900

久しぶりにリアルタイムの記事を書きます。

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帰国後の時間の経過が恐ろしく早い。
完成を急がなくてはならない仕事が複数あって（しかもそのうち3つは、必要なソフトウェアの使い方から独力でマスターする必要があって）、毎日作業に没頭しているうちに1カ月以上が経過。
クロアチアでの2カ月も早かったが、帰ってきてからの1カ月はそれ以上だ。本当はタイムスリップしているのかも知れない。

それらの仕事が数日前にようやく一段落して私の手を離れた。責任を果たし終え、大きな達成感と共に押し寄せてきたのはドリンク剤で先送りしてきた疲労、そして虚脱感だった。
少し休んだら、またどんどん動いていかなくてはならない事が控えているので、「燃え尽きた」というわけではないのだが、それでも今の私が何だか抜け殻みたいになっているのは、たぶん、自分の中身をクロアチアに置き忘れてきてしまったからだ。そう、これまで仕事の事で頭がいっぱいだったせいで気が紛れていたが、実は帰国以来、クロアチアへのホームシックがひどいのだ。

特に帰国直後は混乱していた。車は左を走る。街を歩いてもトラムもコンズム（クロアチア中に展開しているスーパー）も無い。スーパーに行っても、そこにはカルロヴァチュコ（ビール）もクラシュのチョコレートも売っていないのだ。そしてトマトジュースの味は薄い。もうやだ。帰りたいよ。

「自分が今クロアチアにいない」という事が信じられないのだ。いつも歩いていた道、通っていた店、カルメラさんやアレクサンダーさん…皆すぐ近くに存在しているような気がする。自分は一体どこにいるんだろう。

帰国後、向こうでお世話になった方達にメールを送ったのだが、カルメラさんがくれた返事には、「私も、Hideさんが今もザグレブに住んでいるような気がしています」と書いてあった。そう、器だけはこちらに帰ってきてしまったが、中身は未だに未練がましく向こうをさまよっているような気がして仕方ないのだ。

そんな「クロアチア・ロス」の私を慰める出来事が昨日あった。
卓球コーチのマリオさんと奥さんのミラさん。現在来日中の彼らと新宿で会ったのだ。
彼らのこの来日の予定は、私達が前回11月にザグレブで会った時に聞いていたので、「今度は東京で会おうね！」と再会を楽しみにしていたのだった。

11時に新宿駅で待ち合わせ。東口の改札を抜けて彼らの姿を見付けた時、いきなりテンションが跳ね上がるのが分かった。もし私に尻尾がついていたなら、勢いよく左右にビュンビュン振りながら駆け寄っていた事だろう。

いつものように笑顔で再会を喜び合った後、近くのカフェに移動（彼らはよく新宿に滞在するので、私よりもはるかにこの辺りに詳しいのだ）。
まずは、ザグレブで彼らに相談した私の悩み事の顛末について報告をした。
実はこの問題、私の帰国と時を同じくして急転直下の展開を見せ（とは言っても引き金を引いたのは私だったのだが）、代償はあったものの、問題ごと消えてなくなるという結末を迎えていた。抱えていた爆弾をわざと爆発させて消滅させたようなものだ。急展開だったが、ある程度こうなる可能性も想定していた。
おかげで現在、この問題からはきれいサッパリ解放されて、あれほど思い悩んで精神的に追い込まれていたのが嘘のように気分が軽くなっている（それに伴って新たな課題も出現してはいるが）。

それにしても大胆な解決策を取ってしまったため、マリオさん達に結果を話したら色々突っ込んで聞かれるだろうなぁと思っていたのだが、彼らは私が多くの言葉を費やす前に本質的な所を把握してくれた。
最終的な結果と、その決断に至った一番の理由を話した所で、彼らは既に、私の決断が必然的なものであった事、そしてそれが結果的に私にとってプラスに働いたという事を理解してくれたようだ。
2カ月前、会った瞬間に、私が口を開くより早く悩みを察知してくれた彼らの事だから、今回も私の表情や声の調子から伝わる物があったのかも知れない。とにかく大事なのは今後の事、というわけで、またそれについてもアドバイスや行動の手掛かりをもらったりしたのだった。

私の仕事の話やイストラ旅行の話、ザグレブでの生活や食べ物についての話に花が咲き、昼も過ぎたので何か食べに行こう、というわけでルミネ7階のレストラン街へ移動。彼らは日本食も大好き（刺身はNGだけど）なのだが、今回は洋食系のレストランで軽めに食べる事に。
食事しながら、「日本の普通のレストランで外食してもあんまり高くないけど、飲み物とケーキはやけに高いよね」とか「日本ではクロアチアよりも頻繁に外食するよね」とか「日本の食糧自給率って高いの？」とかまた色々と話す。
ヒョロリと背の高いコックさんが厨房から現れたのを見て、「クロアチアのコックは太ってる人が多いんだよね。皆作りながら食べちゃうから。だからクロアチアでは、『コックが太っているのはいい（美味い）レストラン』って言われてるんだよ」とマリオさんが言っていた。

ルミネ7階の壁は面白い事になっている。マリオさんはこの細工がとても気に入り、写真を撮っていた。

「ほら、ここの壁、すごく綺麗なんだ」というマリオさんの力説に「ふーん」と薄い反応だったミラさんが強い興味を示していたのは別の場所の壁だった。

パソコンのキーボードやディスプレイが壁一面に埋まってる！？こちらはミラさんが気に入って写真撮影。

昼食の後、デパートでのウィンドウショッピングに私もお付き合い。三越を見た後、マリオさんとミラさんは別行動。私は、靴を見たいというマリオさんと一緒に伊勢丹へ。靴やコートを中心に、各フロアを見て回った。

私はデパートでの買い物って滅多にしない。第一に値段が高いイメージがあるし、第二に実際高いからだ。それ以前に、着る物に無頓着で衣料品を買う事自体滅多にしない（これはお金が無いからそうなったわけではなく、生来の性分と貧乏とがたまたま合致した結果である。念のため）ので、普段絶対に自分では来ないような場所を見て回るのは、珍しくて面白い体験だった。
だって、靴にしたって1万円以下の物はほとんどなくて、3万円、5万円、7万円、運命の分かれ道！って感じなのだ（古すぎですね）。それどころか、15万とか25万とか、「月の給料がそっくり飛んでくわ！」って物もあれば、果ては56万の靴（ワニ革？）まであるのだ。クロアチアに2回行けるじゃないか！
コートも、マリオさんと一緒に指先でつまんで生地の手触りを確かめながら見て歩いたが、とにかく私が買うようなのとは桁が違う（物によっては2桁違う）。
「なんでこんなに高いんだろ。何が違うのかなぁ」としみじみ言うと、「まずはデザイン。それに素材だよ。ほら、このカシミヤはすごく柔らかくて手触りがいいだろ？でも高い。だけど、物は素晴らしい」とマリオさん。本当だ。確かにすごく柔らかくて、手触りが気持ちいい。そうか、カシミヤとか革でできてるのは高いんだ。
見て触って値札を確かめる事を繰り返しているうちに、ひときわ高価な46万円のブルゾンを発見した。触ってみたら革製だ。だけど46万円って！なんだコレ。宇宙人の皮でも使ってるのか？

ところで、風采立派な50代の紳士であるマリオさんが私をつれて歩いている光景は、周りからは一体どのように見えているのであろうか。年齢的にはギリギリ親子でもおかしくないが、どう見ても人種が違う。「年若い友人」というには、あまりにも見た目の（中身もだが）格が違いすぎる。秘書というには服装がラフすぎるし言動もパッパラパーだ。
考えれば考えるほど、「俺って一緒にいるのが恥ずかしい子～！」と思うのだが、マリオさんは一向に気にする様子もなく、逆に「Hide、退屈じゃない？」などと気遣って下さるのであった。大人物すぎる。

その後、丸井に行っていたミラさんと合流し、駅方面へ向かう途中のカフェで休憩する事にした。
コーヒーを飲みながら、ここでも話題は尽きる事なく、日本の都市や自然、観光、日本やヨーロッパの最近の世相、事件、雇用状況、保険・年金制度、ヨーロッパ各国の財政不安、私の財政不安などについて話した。

こうやって彼らとカフェで話をしていると、何だか妙な感覚にとらわれる。だって、前回はそれがザグレブだったのに、今日は東京で同じ事をしているのだ。
…って事を言ったら、二人は笑いながら「そうか。私達にとっては、それがノーマルな事なんだよ。ドイツ、オーストリア、そしてクロアチアに日本、いつも飛び回って行ったり来たりしているからね。携帯電話も4つの国のを持ってる。これは多すぎだね！」「私達はいつも一緒にいるトリオね」と言っていた。

そしてこのカフェで、思いもよらない出来事があった。
3人で話していて、ちょっと会話が途切れた時、隣の席に一人で座っていた男性が私達に声をかけてきたのだ。「あの、すみません、クロアチアの方ですよね？」と。
私達3人は、全く同じタイミングで、同じような表情でその男性の方を見た。「あ、はい、そうです」と、なぜかクロアチアの方ではない私が答えた。男性は日本語で話しかけてきたのだが、意味するところはマリオさんとミラさんにも伝わっていた。
「クロアチア語できる？」とマリオさんが聞くと、私と同年配に見える彼は「ええ、少しだけですが」とクロアチア語で答えた。
日本でクロアチア語が分かる人って、相当少ないだろう（世界でも、か）。だから私達3人は彼の言葉に物凄く驚いたのだ。

彼（Oさん）はお父さんが日本人、お母さんがボスニア・クロアチア人で、5歳までザグレブに住んでいたのだという。その後家族でアメリカに渡り、アメリカに本社のある企業に勤めて日本に来たのだそうだ。
ハーフだが、日本人といっても通用する顔立ち。日本語、英語ともに堪能で（ご自身は「どちらも中途半端です」などと謙遜されていたが）、クロアチア語はほんの少しだけ…という事だった。
やはり隣の席から聞こえるクロアチア語に驚いて、「そのまま挨拶もせずに帰るのはもったいない」と思ったのだそうだ。

マリオさんも自分の仕事や、ザダルでの「衝撃的な」私との出会いについてOさんに話し、何だかんだで1時間近く4人で喋っていた（一人、英語分かってない人がいたけど）。
英語メインの、日本語、クロアチア語ちゃんぽんの会話だったので、皆混乱してきて、私がミラさんに日本語で話しかけたり、マリオさんがカフェの店員にクロアチア語で答えてしまったりして可笑しかった。

連絡先を交換してOさんと別れ、3人でカフェを出たのは7時を大分回った頃だった。マリオさん達のホテルは駅のすぐそばなので、切符売り場まで私を見送ってくれた。
彼らはあと1週間ほど滞在するので、もし時間があったらもう一度会おうという事になった。

マリオさん達といっぱい喋って、この日は本当に楽しかった。いつも大体私の集中力は4時間が限界で、それを越えると、頑張ってもクロアチア語が右から左へ素通りしていくようになる。5時間一緒にいるとしたら最後の1時間はヨロヨロで、脱水症状のランナーがフラフラと倒れかかりながら走り続けているような状態になるのだ（頭の中が）。
ところが今日は、8時間以上一緒に喋っていたけど、疲れも感じず、最後までちゃんとついていけたのだ。
クロアチアに2カ月いたけど、言葉が上達したとは全く感じなかった。だけど今日の事を考えると、少しは耳がクロアチア語に慣れていたのかも知れない。
元に戻ってしまわないうちに、またクロアチアに行きたいと思う。あと、クーナのまま2万円近く持っているので、EU加盟して通貨が切り替わる前に絶対行きたい。

トマトをめぐるあれこれ

Mon, 17 Jan 2011 07:16:39 +0900

アドリア海に面し、東西ヨーロッパを結ぶ要衝であったクロアチアの歴史は、古来より様々な国や勢力による支配の歴史だったと言ってもよく、ある一つの町を見ても、歴史を通じて次々に支配者が代わったというケースも少なくない。
だが、その地の文化に与えた影響という観点から大雑把に言ってしまえば、ハプスブルク帝国（ハンガリー王国）とヴェネツィア共和国を、それら支配勢力の双璧と見なしてもいいかも知れない。

これまたザックリとした説明になってしまうが、かつてハプスブルク領だった地域が内陸部の中央クロアチアやスラヴォニアで、ヴェネツィア領だったのがアドリア海沿岸部のダルマチアやイストラである。
それぞれの地域は現在に至るまで、街並みや食文化などあらゆる面において異なる文化圏として存在しており、クロアチアという小さな国の中に、豊かな多様性という魅力を生み出している。

かつてオーストリア＝ハンガリー帝国の外港として栄えたリエカ市の市章には、ハプスブルク家ゆかりの双頭の鷲が描かれている（写真はリエカのランドマークの時計塔）。

一方、旧ヴェネツィア領でよく見かけるのが、聖マルコのシンボルである有翼の獅子。これはダルマチア北部、ザダル市旧市街の「陸の門」。

さて、リエカと言えばクロアチア第3の都市であり、国内最大の貿易港でもあるのだが、他の海沿いの町とは随分趣が違う。建物を見ても、歴史と威厳を感じさせるオーストリア風の建築だ。それは前述の通り、ハプスブルクの領地として強い影響を受けているから。
イストラ半島の東の付け根辺りに位置するリエカやオパティヤがハプスブルク文化圏なのに対し、車で1時間半～2時間ほど西に行ったイストラ半島西岸の町はヴェネツィア文化圏。どうやらこの辺りに、2つの文化の境界線あるいは融合地点がありそうだ…というのは、実は以前から何となく思っていた事なのだが、今回リエカを訪れた時に、ちょっと面白い発見があったのだ（長い前フリでしたが、ここまでがイントロです）。

それはリエカでバスを乗り継ぎ、ポレチュへと出掛けた日の事だったが…

ポレチュ行きのバスを待っていた私は、約1時間半の待ち時間を使って海岸通りを散歩したりメインストリートの店を覗いたりしたほか、市場にも足を運んでみたのだった。

ウナギの寝床の如く、細長く伸びたリエカの市場。

リエカはあまり観光地という土地柄ではないためか、土産物を売る店は見当たらず、並んでいる品物はほとんどが新鮮な野菜や果物。あとは肉屋、魚屋が入った建物があり、その他には衣料品や靴、鞄の店が見られるくらいだった。
だから私は市場での買い物はしなかったのだが、ここをウロウロしている時に気付いた事があったのだ。

Photo by ahinsajain
ようやく今日の主役が登場します。

それは、「リエカではトマトの事を『pomidor/ポミドール』と呼んでいる」という事。この言葉、私にはちょっと懐かしく感じられる響きだ。

トマトを「ポミドール」と言うのは、クロアチア語の標準語ではない。標準語では「rajčica/ライチツァ」という（トマトを表す語には、他に「paradajz/パラダイズ」があるが、これはどちらかと言うとセルビア語っぽい表現のようだ）。
どうして「ポミドール」が懐かしいかというと、4年前にダルマチアのシベニクにいた時、そこでは皆、トマトの事を「pomidora/ポミドーラ」と言っていたからだ。つまり、ダルマチア方言の一つというわけだ。

ポミドール（あるいはポミドーラ）は、イタリア語でトマトを表す「ポモドーロ」という言葉を由来としている。ダルマチアには独特の方言があるのだが、その特徴の一つとして、イタリア語からの借用語が多い事が挙げられる。イントロで述べたように、かつてヴェネツィア領であった歴史が影響しているためで、現在でもこの地域ではイタリア語の通用度が高い。

皆の前で「Hide、トマトは何ていうの？」って聞かれて「ポミドーラ」と答えるとウケるのだ（ダルマチア語をマスターして、クロアチアのダニエル・カールさんを目指そうかな）。

同じく旧ヴェネツィア領だったイストラ地方の方言事情が分からないのだが、このエリアもイタリア語を話せる人が多く、ダルマチアよりもさらに地理的にイタリアに近い事を考えれば、イストラでもトマトがポミドールと呼ばれている可能性は高そうだ。
興味深いのは、双頭の鷲の紋章を戴くリエカでも「ポミドール」だった事である。
もっとも、リエカもイタリアからの距離は近いし、歴史的にも中世の頃、一時的にヴェネツィアの支配下にあった事もある。だから、リエカで2つの文化（言語も含めて）が融合していたとしても不思議ではないのかも知れない。

そういえば！リエカのトルサット城には、ヴェネツィア支配時代に置かれた、聖マルコの獅子のレリーフがあった。

ところで、「ライチツァ」にしても「パラダイズ」にしても、「天国」という語に関係しているらしいのが気になる（クロアチア語で天国を「raj/ライ」という）。
語源についてネットでちょっと調べてみたところ、とりあえず2つの説が見付かった。しかし、どちらもはっきりしたソースが示されていないので、「ある人がそう言っていた」というレベルに過ぎないのだが…。

説　
「トマトは16世紀頃にアメリカ大陸からヨーロッパに持ち込まれたが、当初は有毒植物と考えられていたため、『食べると天国に行ってしまう』という意味で名付けられた。」
もしこの説が正しいとしたら、何だか「キタマクラ（北枕）」っていうフグみたいなネーミングだ。肝心の信憑性については疑問が残るのだが、説としては面白いと思う。

説◆
「ドイツ語でトマトを『天国のリンゴ』（"Paradiesapfel"または"Paradeiser"）と呼ぶ事に由来している。」
ドイツ語のトマトの語源をさらに調べて（ドイツ語の専門家の方にお尋ねして）みたところ、「天国で誘惑するリンゴ」という意味合いがある事が分かった。その方が語源辞典を調べて下さったのだ。
しかしながら語源辞典によれば、元々"Paradiesapfel"という語はザクロを表していたらしい。それが、トマトがヨーロッパに入った後、バイエルン地方やオーストリアでトマトを指す語として転じていったという事である。
「天国のリンゴ」という表現の背景には、リンゴの紅色がザクロの紅色を想起させたという理由もありそうで、さらに後から入ってきた鮮やかな紅色のトマトがそのイメージを引き継いだという事なのかも知れない（ザクロはリンゴとともに子孫繁栄の象徴とされ、アダムとイヴがエデンの園を追われる原因となった禁断の果実はザクロであるという説もある）。
さらには、"Paradies" という語が持つ南国を象徴するイメージが、南米原産のトマトの実が太陽をいっぱい浴びて赤くなる様とつながったとも考えられる。
…ふむ、語源辞典か…。いいな！今度クロアチアに行ったら、クロアチア語の語源辞典を探して買ってこよう！

Photo by chee.hong
ちなみに、この鳥の事も「ライチツァ」という。フウチョウ、すなわち極楽鳥である。

なお、「ポミドール」の語源となったイタリア語の「ポモドーロ」であるが、これは「黄金のリンゴ」という意味であるらしい。
クロアチアでもトマトは様々な料理やソースの材料として利用され、広く愛されている野菜であるが、私はとりわけ、100％のトマトジュースの美味しさに「トマトが生きてる！」と狂喜乱舞し、「俺の天竺はここだったのか」と心底から思ったほどだった。あのトマトジュースは確かに値千金、「探して求めていた宝物をようやく見つけた！」という感動を思い返すと、「黄金」の表現も決して大袈裟ではないと思えるのであった。

ポドラヴカ社の瓶入りトマトジュース（無塩）。種まで入っており、トマトそのもの。濃厚！私のように無塩が苦手な方は塩を加えるか、同社の食塩入り紙パックジュースの方をどうぞ。

ライチツァ、パラダイズ、ポミドール…3種類の「トマト」という語がクロアチア国内に実際どのように分布しているのか、気になってきてしまった。いつか白地図を塗りつぶしながらフィールドワークしてみたいものだ。
皆さんがクロアチアの街を訪れた時、道行く人達に片っ端からトマトを見せて「これは何ですか？」と尋ねている日本人を見掛けたら、それは私である。

リエカからオパティヤ、ロヴランへのバス情報

Sat, 08 Jan 2011 19:50:50 +0900

リエカからオパティヤ方面への移動手段となるAutotrolej社の「32番のバス」に関する情報を追記。
ガイドブックからだけでは得られない情報を、体験者が生々しく語ります。

注．情報は全て2010年12月時点のものです。

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私が初めてこのローカルバスを利用した際、リエカを出発してオパティヤで降りるべき所を見事に乗り過ごし、遥か隣の町まで行ってしまった話は既に書いた（参照記事）。

なぜそういう事になったのかという経緯を述べる前に、このバスに関する基本的な情報について説明しておこう。

バスを運行しているのはAutotrolejという会社。リエカ市内、あるいはリエカと近郊の町を結ぶ様々な路線があって、リエカとオパティヤを結ぶのは32番という路線である。
尚、Autotrolej社のバスの車体は、下の写真の如き物である。

レトロっぽい見た目の連節バス。前後の車体は幌で繋がれており、中で自由に行き来できる。

乗車は前扉からで、降車は中扉と後扉から。乗車時に運転席の脇にある打刻機に乗車券を入れて、乗車日時を刻印する仕組みになっている。

乗車券の購入方法は、‐莠峪鳳薪昭蠅気鵑ら買う、∋阿乏垢離オスクで買う、という2通りがあって、，亙卞讃莠峽堯↓△榔莠峽瑤箸覆襦
料金はゾーン（区間）ごとに設定されており、最も乗車距離の短い1ゾーンから、最長の5ゾーンまである。購入時に行先を告げれば、それに応じた乗車券を売ってくれる。ちなみに、リエカ⇔オパティヤは3ゾーン（片道16kn、往復26kn）だ。

バス乗車券。上は片道3ゾーン16kn、下は往復1ゾーン15.5knの物。色々なデザインがあって面白い。

さて、では実際に起こった事の顛末を述べていこう。

リエカの中心地にアダミチェヴァという通りがあり（長距離バスターミナルから徒歩5分ほど）、そこがローカルバスの乗り場になっている。オパティヤを目指す私は、ここで32番のバスを待っていた。2010年12月7日の火曜日（平日）の事である。

クロアチア第3の都市リエカから…

13kmほど西の町、歴史ある保養地として名高いオパティヤに向かう。

13:50にやって来たバスに乗り込み、運転手さんからオパティヤまでの乗車券を購入。
この時既にバスの座席は全て埋まっていた。オパティヤまでの所要時間は約30分のはず。私は運転席の傍に立ち、20分ぐらい経った時点で「オパティヤに着いたら教えて下さい」と運転手さんに頼むつもりでいた。降りるべきオパティヤのバス停がどんな所か、全く知らなかったからだ。

【誤算その　Ш雑】
バスが進むにつれ、停留所ごとに大勢の人がバスに乗ってきた。しかもほとんどが若者…というか、ティーンズである。後で知ったのだが、午後2時過ぎというのは学校が終わる時間で、帰宅する生徒達で非常に混雑する時間帯らしいのだ。
このバスは旅行者が乗る長距離バスとは違って市民が生活で利用するバスだからして、通勤・通学時間帯の「ラッシュ」の影響を受けるのである。
正直、ここまでの混み具合というのは想定外だった。前扉から乗ってくる人の流れに押され、否応なく後ろへ詰めざるを得ない。たちまち中扉の方まで押し込まれ、変な体勢のまま固定されてしまう。これじゃあまるで日本だ。
周囲はぐるりと人の壁に囲まれ、外の風景を見る事はおろか、身動きすらままならない。人ごみが大の苦手な私には、苦行のような数十分だったのだ。鞄のベルトはジリジリと肩に食い込んでくるし…。額と首筋に汗を浮かべながら、肉体的にも精神的にも疲労困憊だった。

混雑の様子（イメージ画像）

【誤算その◆Д丱皇笋諒かりにくさ】
私は今までクロアチア国内をバスで移動した事は何度もあったけれど、思えばどれも中長距離バスでの移動だったのだ。中長距離バスならターミナルも大きいし、着いた場所の名前を運転手さんがアナウンスしてくれる。だから今までは降りる時に迷ったり不安を感じたりする事はなかったわけだ。
でもローカルバスは違う。ハッキリ言うと、初めての土地では、絶対に周りの助けを借りた方がいい。「行けば分かるさ」とは考えない方がいいと思う。
例えばザグレブのトラムだったら、「次は○○」というアナウンスも入るし、車内の電光掲示板もある。それに停留所を見れば、そこにはちゃんと停留所名が書いてあるのが見えるはずだ。
ところが、少なくとも私の乗ったこの路線のバスの場合、それらの情報は一切入ってこない。自分から聞かない限り。アナウンスも無く停まり、また発車するのみである。停まった停留所を車内から見てみても、（おそらくほとんどの場所で）その停留所の名前は書かれていない。もしくは、分かりやすいようには書かれていない。初めて訪れる人には厳しいと思う。私も、もし外の様子がバッチリ見えていたとしても、自力で一発で正しい目的地で降りる事はできなかったと思う。

そして隣の町まで乗り過ごした（海を見ながら7km歩いて戻った）。

とにかく、乗った時間帯が悪かったのだ（空いていて座れる時間帯も勿論ある）。
私は運転手さんからオパティヤまでの乗車券を買ったのだから、あれほど混雑した状況でなければ、おそらくオパティヤに着いた時に、運転手さんが声を掛けてくれたと思うのだ、今までの経験から言って。でもその時、運転手さんと私との距離はかなり離れてしまっており、しかも私は背の高い人々に周りをビッシリ囲まれていたのだから、運転手さんの目に入ったはずがない。
また、人ごみが無くて私が外の景色をしっかり見ていたとしたら、たぶん、あまり行き過ぎないうちに状況に気付いて降りる事もできたと思う。だが実際には、多くの人が降りて周りが見え、自由に動けるようになった時には、既にオパティヤからかなり離れた場所まで来てしまっていたのだ。

だからやはり、オパティヤに着いたら教えてもらえるように、何としてでも周りの人に頼んでおくべきだったのだ。後から考えると、それがあの時できる、最善の行動だったと思う。
つまり私が失敗から学んだ教訓は、「初めて乗るローカルバスでは、運転手さんか周りの乗客に頼んで、降りる場所で声を掛けてもらえ！」という事である。クロアチアでなら、まず間違いなく周りの人が力になってくれるはずだ。ためらわずに声を掛け、助力を求めるべきである。

土地勘があるとはいえ、道を尋ねるのは人間にしておいた方が無難だ。

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それにしても、だ。
今回の経験を通じて私が気になったのは、「便利」、「使いやすい」と言われている「32番のバス」は、旅行者にとって本当にそんなに使い勝手がいいものだろうか？という点である。

勿論、リエカとオパティヤの間を移動するなら、このバスは欠かせない足となるのは確かだ。それに、一度経験してしまえば決して難しい事はない。現に私もこの滞在中、何度もこのバスを利用した。
ただ、初めてここを訪れる旅行者は、次の点を知っておいた方がいいと思うのだ。

．丱垢六崑咾砲茲辰討枠鷯錣忘雑する。
▲丱垢和臑20～30分に1本の割合で発車し、リエカ⇔オパティヤの移動には約30分かかる。
スーツケース等の大きい荷物があっても、トランクに預ける事はできない。
す澆蠅訥篶噂蠅老茲靴栃かりやすいとは言えない。

，鉢い砲弔い討牢暴劼戮拭
については、中長距離バスと違う点で、元来旅行者が乗るためのバスではないから、そういう設備は用意されていない。従って、大きいスーツケースだろうと自分と一緒に車内へ持ち込む事になる。車内が空いていればあまり問題は無いと思うが、混雑とかさばる荷物のダブルパンチとなるとどうだろうか。

それと△療澄事前に最新の時刻表を手に入れ、バスの時刻に合わせて計画的に行動ができればよいが、出たとこ勝負で乗る場合、最大30分の待ち時間が発生する可能性がある。さらに移動で30分、合わせて1時間を見込まなくてはならないという事だ。

ザグレブからオパティヤへの移動について、人によっては「ザグレブ→（長距離バス）→オパティヤ」の直行よりも、「ザグレブ→（長距離バス）→リエカ→（32番のバス）→オパティヤ」の経由がお勧めだという意見もある。「本数が多いので、オパティヤへの直行バスを待つよりも結果的に早く着くから」という理由で。

確かに、時間を最大限有効に利用して効率的に目的地を回りたい旅行者にとって、時間のロスは極力減らしたいものであるし、「リエカ経由」というのは選択肢の一つとして是非押さえておくとよいとは私も思う。
ただ、上で述べたように最大30分の待ち時間を移動時間にプラスする事と、重くかさばる荷物でも自分の手で車内に運び、管理しなくてはならない（しかもそのバスは非常に混雑するかも知れない）という要素も考慮しておくべきだと思うのだ。その上で自分にとってどちらのルートが良いかを判断するとよいと思う。

そしてさらに気になったのは、「32番のバスについて、どの説明を見ても非常にあっさり簡単に書いてあるけど、どうして皆、あの説明だけですんなり正しいバス停で降りられるのだろうか？あのバス停、そんなに分かりやすいだろうか？もしかして私は、病的なほど理解力がないのだろうか？」という事であった。
これについては、後日社長にこの話をした時、意外な真実が明らかとなった。

実は今回私が通ったバスのルート、道路工事のための迂回路で、普段バスが通る道とは一部異なる道を走っていたらしいのだ。
いつもだったらもっと分かりやすい、海沿いのオパティヤ旧市街のメインストリートを走って行くのだそうである。それが今は、途中から山側に上るように迂回するルートとなっており、オパティヤのバスターミナルに寄るために急カーブ・急勾配の坂道を降りてきてターンし、また山の迂回路へと登っていくという…そんな変則ルートになっているそうなのだ。工事が終わるまでの間。
社長もその事情は知らなくて、自身車を運転してその場所に差し掛かった時に初めて知って驚いたと言っていた。
はあ、そうですかー！…という話である。工事や改修…これもまた、オフシーズンにありがちなイベントと言えるかも知れない。

メインストリート（チトー通り）からホテル・オパティヤを見上げる。ちょうどこの間（生垣の向こう）にバスターミナルがある。

ややレアケースだったかも知れないが、以上が私の「32番バス」体験記である。

最後に、この路線の時刻表へのリンクを張っておきます（バス会社の公式サイトより）。
また、時刻表は、エリア内の各都市の観光案内所（インフォメーション）でも手に入ります。
Sretan put!（いい旅を！）

◆Autotrolej社｜32番路線時刻表（リエカ－ヴォロスコ－オパティヤ－ロヴラン－メドヴェヤ）
PDFファイル

【時刻表中の言葉の説明】
POLAZAK：リエカ発メドヴェヤ行（リエカ→オパティヤ、ロヴラン）
POVRATAK：メドヴェヤ発リエカ行（オパティヤ、ロヴラン→リエカ）
RADNIM DANOM：平日
SUBOTOM：土曜日
NEDJELJOM I PRAZNIKOM：日曜日および祝祭日

Sretna Nova godina!（新年おめでとうございます！）

Sat, 01 Jan 2011 20:56:05 +0900

皆様、新年明けましておめでとうございます。
卯年の年男、Hideより、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

新しい年の初め、いかがお過ごしでしょうか。

12月17日の帰国以来、年内が期限の仕事（帰国直前に振られた）にかかりきりでした。
留守中に溜まっていた用事も結構あって、御用納め直前に役所を飛び回ったり、諸手続きのための書類を作ったりとヤボ用に明け暮れる毎日…。合間を縫って、年賀状書きやら、クロアチアからの荷物の整理やら、クロアチアでお世話になった方々への挨拶メール送付やら、慌ただしい年の瀬で、気付けばあっという間に2週間が過ぎていました。

ブログのための時間がどうしても作れなくて、記事のアップが思うようにできず、皆様のブログへのご訪問もほとんどできない状況が続いており、大変心苦しく思っております。
そんな中でもこのブログを覗いて下さる皆様には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
新しい仕事で忙しくなる前にまとまった時間を作り、クロアチア滞在記の続きは早急に完結させるつもりでおりますので、少々時期を逃した感のある（クリスマスネタなど）記事についても、温度差には目をつぶって読んで頂ければ幸いです。

昨年は8月にこのブログを始めて以来、クロアチアを通じてたくさんの方と交流させて頂く事ができ、とても嬉しかったです。
このブログにコメントを寄せて下さる皆様は、優しく、個性的な方ばかりで、いつも様々なご指導や刺激を頂き、おかげさまで、新しい視点や、一歩踏み出す勇気を与えて頂きました。
特に秋の国家試験の際には、皆様から多くの励ましを頂いたおかげで、最後まで集中力とリラックスを忘れず、本番でも全力を出し切ることができました。一発合格し、資格取得のご報告ができた事、皆様から祝福を頂いた事は本当に嬉しく、皆様とのつながりを感じさせて頂けた出来事でした。

今年は、取った資格を活かして新しい道に踏み出していけるように、真剣に、積極的に活動していこうと思っています。巡り合ったチャンスをモノにできるよう、日頃から、今の自分にできる事を地道に積み重ねていきたいと考えております。ウサギの耳のようにアンテナを立てて、後ろ脚に溜めた力で思いっきり飛躍したいです！

今年もクロアチアネタを中心に、お役立ち情報、ゆるい笑い、「へぇ～！」というネタ、知らなくていい小ネタなどをお届けしていくつもりですので、お気軽に覗いて頂き、楽しんで頂けたら嬉しいです。

2011年が皆様にとって素晴らしい一年となりますように、新しい夢と挑戦の年になりますように、心よりお祈り申し上げます。
お体に気を付けて、健やかに一年をお過ごし下さい！

本年も、どうぞよろしくお願い致します。

2011年、今年も新しい地図を見付けたいですな。

クヴァルネル＆イストラ旅行記【3日目：ロヴラン、オパティヤ】

Sun, 12 Dec 2010 17:15:38 +0900

12月9日（木）

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朝9時近くまで寝てしまった。今日も曇りだが雨は降っておらず、昨日より少し空が明るい。

今日もハムとソーセージとパンの朝食からスタートです。

地味に見えるかも知れないが、味はいいのだ。ソーセージはアツアツでパキッとジューシーだし、ハムにもしっかりと肉の旨味がある。あと、パンが美味い！表面はカリッ、中はふんわりと焼き上がっている。黒パンとかゴマ付きのとか何種類もあるが、どれも美味しくて満足だ。

サラダ類はやっぱり無いみたい。フルーツはあるんだけどね（このまま持ち帰ってる人もいた）。

甘いデザート系もあるよ！

今日はオパティヤと、隣町ロヴランを見て歩く予定。
旅行初日、思いがけないフライング（バス乗り過ごし）で早々に足を踏み入れてしまったロヴランだが、元々今回の旅行で訪れる計画だったのだ。

のんびり支度をして部屋を出る。エレベーターの前で掃除のおばさんと出会って挨拶した。とても明るくて、こちらも笑顔になってしまう。このホテル、スタッフが皆フレンドリーでいいなぁ。

今日の足は、例の32番のバス。この辺の道や風景もだいぶ見慣れてきたので、もう不安は感じない。一昨日歩きながら見た風景が車窓に流れる。20分程で無事ロヴランに到着。

バス停から旧市街方面を望む。

背後に「街の塔」を背負ったロヴランのインフォメーション。まずはお決まりの地図＆パンフレット入手。

ロヴランの旧市街は小さくて可愛らしい。中世の面影を残した歴史ある佇まいなのだが、ちんまりとまとまっている点が可愛く感じるのだ。
まずはインフォメーション近くの広場から見てみよう。

散策を始めようと思った矢先、窓から外を見る犬を発見。窓枠に乗せた前足が可愛い。

広場に面して建つ聖ユライ教会。12世紀にロマネスク様式で建設され、15世紀にはゴシック様式、さらに17世紀にはバロック様式へと改装された歴史がある。

教会内にはゴシック時代のフレスコ画があるらしいのだが、残念ながら今の時季はクローズ。
後日調べた所、教会が見学できるのは7～8月の月・水・金、19:00～21:30。それ以外でも、20人以上の団体なら事前連絡によって見学可との事。

鐘楼は街のランドマーク。

よく見たら、鳥も外を見下ろしていた。

広場には、他にも歴史的な建造物がある。

18世紀、町の評議会があった建物。その入口には…

聖ユライの竜退治のレリーフが残る。聖ユライはロヴランの守護聖人だ。

隣の建物の入口にも強烈なレリーフが！

これも18世紀の物。このおっかない髭によって、家に害をなす者から家を守るという、魔除けのような物らしい。日本の鬼瓦みたいな発想だろうか？

建物外壁に刻まれた紋章にハプスブルクの残り香を感じる。

ロヴランもオパティヤと同様、19世紀後半にオーストリア貴族のリゾート地として発展した。海沿いに瀟洒なヴィラが建ち並ぶ風景は両者とも似ているが、ロヴランはオパティヤよりもさらに西にあるためか、あまりオーストリアの雰囲気は強くない。「イタリアの小さな港町風」と評する人もいる。確かに旧市街の街並みは、昨日見たイストラの様子と似ているようだ。

バルコニーを支える小さな竜（？）たち。

広場から縦横に路地が伸びる。さて、どっちに行ってみようかな？

狭い路地、磨かれた石畳、窓の形…。なるほど、これらの雰囲気は、イストラやダルマチアの街に似ている。そしてやはり、この街にも猫が多い。

あ、どうも、こんにちは（ここは彼らのナワバリなので下手に出ます）。

首輪、可愛いですね。

この後エライ勢いで壁を登っていった猫。彼らの頭の中には、この街の三次元マップができあがっているのだろう。

白い毛があくまで真っ白な、綺麗な毛並みの猫が多い。

思わぬ場所から感じた視線。

港町らしく、上空にはカモメ。

東門から海沿いの通りへ。

海のすぐそばに建つ小さな教会は、聖三位一体教会。

ロヴランの港。今日はやや荒れ模様か。

波が打ち寄せる海岸。曇りのため海の色はイマイチだが、晴れれば透明度は高そう。

街灯のイルミネーションは流れ星？オウム貝？

ロヴラン旧市街をじっくり歩き尽くして（それでも2時間かかっていない）、午後1時頃オパティヤに戻ってきた。
灰色の厚い雲が空一面を覆っており、残念ながらここでも青い海は見られない。

優雅な雰囲気が漂うオパティヤの海岸。

この辺りは北に背負った山のおかげで冬でも寒気が遮られ、比較的温暖だ。それでこの海岸に、ハプスブルク家の貴族達がこぞって別荘を建てた（それらの建物の多くは、現在ホテルとして利用されている）。それまで小さな漁村にすぎなかったオパティヤは、以後高級リゾート地として発展し、その優雅な佇まいから「クロアチアの貴婦人」と称されるようになったのだ。

海岸沿いの散歩道に面した海水浴場。夏には多くのリゾート客が訪れ、カラフルなパラソルの花が咲く。

しかし今は見事に誰もいない。夏の賑わいと対照的なこの風通しのよすぎる景色は、少々淋しいようにも見える。
おっと失礼。誰もいないというのは間違いだった。

波打ち際にはたくさんのカモメ達がいた。

あと、ハト達も（皆、冬なので羽毛に空気を入れて膨らんでいる）。

海岸沿いの小道を歩いていくと現れたのは、聖ヤコブ教会。

教会前のマリア像。どの場所でも、マリア様の前には蝋燭や花が綺麗に供えられている。そして通りすがりに跪き、十字を切る人達の姿が見られるのだ。

教会の前には聖ヤコブ公園がある。が、残念ながら噴水は工事中。

オパティヤのシンボルの一つ、「乙女とかもめ」の像。彼女は海を向いて立っているため、正面顔は海側からでないと拝めない。

このような海沿いの遊歩道が10km以上に渡って整備されている。美しい入り江や街並みを眺めながらの散歩は気分がよさそう。

1884年開業の老舗ホテル「クヴァルネル」。

その先の海岸にあるのがヴィラ・アンジョリーナ。19世紀半ばに、リエカの富豪イジニオ・スカルパが奥さんの名前にちなんで建てた別荘だ。彼はここに、当時のクロアチアやオーストリアの名士達を招いてもてなし、それによってオパティヤは高級リゾート地として名を知られるようになり、発展していったと言われている。

敷地内には広い庭園があり、東アジアや南米などから集められた異国情緒あふれる植物が多数植えられている。色とりどりの花が咲き乱れる美しい庭だと聞いていたのだが…

……。

まあ、とにかく季節が悪かった。冬だもの。花はほとんど咲いていない。目に入るのは常緑樹の緑と、葉を落としきった樹木ばかり。ひゅるりー。寒いぜ。

竹とかシュロとか、いきなりよく見慣れた物が現れた。しかしヨーロッパでは珍しいのだろう。

一瞬、五百羅漢かと思った（ここ、どこだっけ？）。

花壇の花も春に向けて準備中。奥に見える建物がヴィラ・アンジョリーナ。

オパティヤに戻ってから不安定な空模様だったのだが、ここにきて突然強い雨が降りだした。ちょうど建物の前にいるので、これ幸いと中に入る事に。

ヴィラ・アンジョリーナは、現在では様々な企画展やコンサートの会場として利用されているらしい。この時は、「クロアチアにおけるウェルネス・ツーリズムの発展」という展示が行われていた。

エレガントな雰囲気のエントランスには落ち着いた明るさがある。

様々な鳥獣が描かれた天井絵を丁寧に見ていくのも面白い（首は疲れるが）。

2階の展示を見た後外に出たが、相変わらず雨が強い。庭園の散歩は打ち切って、早めの夕食としよう。

オパティヤのメインストリート、チトー将軍通り。

イストラ地方の郷土料理が食べられるレストラン、「Istranka/イストランカ」。店内はイストラの田舎民家風。落ち着ける。

イストラと言えばトリュフ！ザグレブのパスタ屋でも食べたけど、やっぱり本場に来たら、一度はその味を賞味しなくてはなるまい。今日は豪勢にいっちゃいますよ！

足りてない野菜を補う。ミックスサラダはいろんな野菜が入っていて美味しかった！やっぱり「生きている野菜」がたまには欲しくなるもんだ。

トリュフのパスタ、85kn（約1,300円）也。日本で同じ物を食べるよりはやっぱり安い？

パスタは筒状のマカロニ（ペンネ）。ちょうどいい茹で加減でプリプリだ。コクのある濃厚なホワイトソースがたっぷりからめられていて、さらにその上にはトリュフ！惜し気もなくトリュフ！

香り立つトリュフたち。食べる前から、芳香が鼻に抜ける！

あーっ、これはスゴイわ。ザグレブで食べた時もその香りに感動したけど、これはもっと強い。勿論いい香りなのだが、ちょっと食べ物離れしている感じがしないでもない（「じゃあ何の香りか」と言われても喩えようがないのだが）。
これ、隣のテーブルの人がこの料理を食べていたら、自分はホワイトソースパスタだけ食べても全く同じ味わいになるのではないか。それぐらいに強い芳香だ。これか！これが本物のトリュフなのか！次回があるかどうか分からないので、トリュフの香りを胸いっぱいに吸い込み、記憶に刻むようにしながら食べた。美味しかった！

5時頃ホテルに戻る。フロントには、私がチェックインした時にいたおじさんがいて、私に気付いてにこやかに挨拶してくれた。

明日はイストラ半島の2つの町を巡る予定。
一応バスの乗り継ぎは調べておいたが、明日の天気（と気分）次第で、急に予定変更するかも知れない。

クヴァルネル＆イストラ旅行記【2日目：ポレチュ】

Sun, 12 Dec 2010 17:14:45 +0900

12月8日（水）

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昨日のバス乗り過ごし事件のダメージを幾分残しつつ起床。
まずは朝食のため、ホテルのレストランへ…今回の宿泊プランでは、宿泊料（1泊30ユーロ）に朝食が含まれているのだ。

パン、ソーセージ、ハム、卵料理、チーズ、果物などが数種類ずつ用意された、王道のバイキングスタイル。よし、とにかく食べて、元気出そう！

肉食獣の食事。

苦手な卵料理と乳製品を避けたら、肉加工品のオンパレードになってしまった。サラダ類が無いな…たまたまタイミングが悪くて切れていたのか？
ハムもソーセージも、シンプルだけど、味はどれも美味しかった。それぞれ4種類ずつあって、味や脂分に違いがある。鶏のソーセージ、あっさりしててウマかったな。

ドリンクの表示に日本語の表記が！

ココＰに見えるのはご愛嬌。

今、日本からの団体さんが来ているようなので、そのためかとも思ったのだが、給仕係の女性に聞いてみた所、この日本語表記は常時出ているとの事。
このホテル、日本人客の利用が多く、冬にもたくさんの日本人が訪れるそうなのだ。
そういえば、ヨーロッパのツーリストは夏のバカンスの時季に集中しているけど、日本人は比較的年間を通じて観光に訪れる…という話をどこかで聞いたような気がする。

部屋に戻って、出掛ける支度を整える。
このホテルにあと3泊するので、荷物は部屋に置いておく事ができる。身軽に移動できるというのは非常に嬉しいポイントだ。

今日の目的地は、イストラ半島の町、ポレチュ。一度、例の32番のバスでリエカに出て長距離バスに乗り換え、そこからポレチュに向かう行程である。

9時半過ぎにホテルを出発。いつ雨が降り出してもおかしくない空模様だ。
32番バスは、昨日ほどではないにせよ、今回も混んでいた。通勤時間帯にぶつかったか？やっとリエカに到着した時には既にグッタリ…30分って、結構長い。
バスターミナルでポレチュ行きのチケットを買った後、付近を散歩したり市場や店を覗いたりして乗り継ぎ時間を潰す。

12時にリエカを出発し、約1時間半でポレチュに到着。
移動の途中で雨が降り出していた。ポレチュのバスターミナルから旧市街へと向かう。

7本の通りが合流する自由（スロボダ）広場。

ポレチュはローマ時代の都市計画に基づいて作られた、古い歴史を持つ町。歴史的遺産を多く残した旧市街は小さな半島状に海に突き出しており、自由広場から西に向かって伸びるデクマヌス通りがメインストリートとなっている。

旧市街への入口、五角形の塔。

この塔は、かつて旧市街が城壁で囲まれていた頃の名残。現在城壁の大部分は失われているが、当時城門の要塞だった塔の部分だけが、こうして現在もその姿を留めているのだ。

旧市街の通りは、ダルマチアの街と雰囲気が似ている。

メインストリートからやや北へ路地を入った一画。周囲の建物と調和して静かに佇む世界遺産…

この町最大の見どころ、「エウフラシス・バシリカ」である。
バシリカとは初期キリスト教建築の様式で、6世紀半ばに聖堂を完成させたエウフラシス司教の名が冠されている。
作られた時代や、建築群として価値が高いという点で、日本の法隆寺と似ているかも知れない。法隆寺に金堂、五重塔、夢殿などが含まれているように、エウフラシス・バシリカには聖堂、中庭、洗礼室、大司教邸宅が揃っており、このため「聖堂建築群」とも訳され、その価値が認められている。初期キリスト教建築の秀逸な例とされ、1997年に世界文化遺産に登録された。

聖堂の奥に輝くのは、後陣の内壁に施されたビザンチン時代のモザイク。

上部には中央にキリスト、その左右に12使徒が描かれている。下部、ドーム部分の中央に配されているのは聖母マリアで、左から2番目の黒衣の人物がエウフラシス司教（手に教会の模型を抱えている）。

祭壇の天蓋は13世紀に作られた物で、こちらも庇部分にモザイクが施されている。大理石の柱のアーチ部分には、植物や鳥をモチーフにした美しいレリーフが施されている。

場所柄失礼かとは思ったが、撮影時フラッシュを使わせて頂いた。曇天のせいか、実際は聖堂の中がかなり暗かったのだ。
壁画やモザイクをよく見るためには、窓から光がふんだんに差し込む晴天の日中に訪れるのがよさそうだ。

聖堂入口付近の床に遺されたモザイク。

聖堂外壁に施されたモザイク。

教会敷地内には、聖堂に隣接して建てられた博物館もある。この教会が建てられる以前にあった教会跡が保存されており、そこでもモザイク美術を見る事ができるという話だったのだが…

無情にも閉ざされた博物館への扉。

「事前連絡によって見学も可」のような事が書いてあったので、一応記された連絡先に電話してみた所、「今のシーズンは休館。20人以上の団体で事前連絡があった場合のみ見学可能」との事。ダメだ…。

よく写真で見るこのお魚さんのモザイクが見たかったのに…

回廊と鐘楼。鐘楼の上からはポレチュの街と海が一望できるらしいが、こちらも冬期クローズ。

無念じゃ…。
尚、私が見学している間、他の見学者が一組しかいなかった事を付け加えておく。夏には聖堂に入る順番待ちで列ができるほどだと聞くが…。
ゆっくり見学できた事は嬉しかったが、人気がなく、ひんやりと湿った石の匂いがする暗い聖堂は、少し寂しげな気配だった。

その後、地図を見ながら旧市街を一周するも、気が付いたのは、とにかくどこもクローズという事。イストラ半島を代表する観光地だけに、土産物屋もレストランもたくさんあるのだけれど、とにかくクローズ。どこもかしこもクローズ！

水族館！ここは「OPEN DAILY」って書いてあるぞ。

おぉ、ここですな！

と思いきや、4カ国語で休館をアピールされる。

クリスマスの装いの地方博物館も…

改装中につきやっぱり休館。

ネプチューン神殿跡も閉まっていたが…

外から写真だけ失礼します。それにしても、観光客らしき人をとんと見かけない。

ぐわあぁぁ！どれも美味しそう…しかし、このレストランも休業中（涙）

そしてもう一つ気付いた事は、この街には猫が多い。

街の猫としては精悍すぎる容貌。

小雨の中、気にせず散歩してる猫もいれば、雨宿りしてる猫もいた。

この港の景色も、夏には全く違った様子を見せるのだろう。

晴れ渡った空を映す真っ青な海、そして活気あふれる旧市街の通り…。
ああ、もったいない！来る時季を完全に間違えた。
冬の観光にもそれなりのメリットはあるけれど、私個人の感想では、ポレチュに限って言えば、絶対に夏のシーズン（5月～9月）に来た方がいい。
惜しい事をした。何より、これ程あらゆる施設が休館・休業しているとは知らなかった。
全然勉強にならなかったのが悔しい（そういう事実も、実際この時季に来てみなければ分からなかった事ではあるのだが）。
ともあれ、必ず季節を改めて、再びこの町を訪れなくては…と、早くも決意する。

さて、こうなればもう、あとの楽しみは食べる事だけだ。
幸い、自由広場近くの「Cotton Club/コットン・クラブ」というレストランは営業中だったので、ここに入る事にした。

パブの奥が食事スペース。とても感じの良いウェイターさんが案内してくれた。

ポロや乗馬をモチーフとした絵画やインテリアが特徴的。

サービスのパンが変わっていて、すっごく美味しかった！

薄いフォカッチャと言えばいいのか。薄いプレーンのピザ生地みたいな感じで、外はふっくら焼けており、中はモチッとしてる。うっすら塩味がついていて、何枚でも食べられてしまいそうな軽さ！これだけでも美味しいが、オリーブオイルをつけて食べると、もうこれだけでお腹いっぱいになってもいいと思えるぐらいに美味いのだ。

メインのシーフードリゾット。いろんな意味で豪快な見た目！

程よく芯の残った米が一粒一粒立っていて、食感がとてもいい。ハーブの効いた濃いめの味付けが食欲をそそる。具のイカや貝も、海鮮やトマトのエキスをこれでもかとばかりに吸っている。美味い！エビも頭から尻尾まで、しっかりと中身がつまっていた。他のお客さんが周りにいないのをいい事に、エビの頭部分を外して、根元から中のミソをジュージューすするというワイルドな（お行儀悪い）食べ方をしてしまった。レモン水の入ったフィンガーボウルを出してくれたおかげで、ためらいなく素手でバリバリ食べる事ができた。

料理の味も店内の雰囲気も良くてスタッフも親切。とてもいいレストランだった。大満足！

観光が不発だったため、せめて絵葉書でも買っていこうと店を探したのだが、営業してる土産物屋が全く見付からない。キオスクはあったが絵葉書は置いておらず、結局買い求める事ができなかった。どこかの町に行って絵葉書一枚も買えなかったなんて初めてだ…。

夕闇が迫り、イルミネーションが灯る。正面に見えるのが、自由広場に面して建つ聖ドミニク教会。

早めにバスターミナルに行って帰りのチケットを買い、そのままバスを待つ。

往路と同じくリエカでバスを乗り換える。タイミング良く19:05発のバスが来て、今度は座る事ができた。
昨日の苦い経験が頭をよぎる。外はもう真っ暗で、景色を見ていても、どこを走っているのかサッパリ分からない。あらー、これはマズい。時間から察するに、到着まであと少しだと思うのだが…。

少々焦りながら、近くの席の初老のご婦人に声を掛けてみた。「すみません、ここ、オパティヤですか！？」
「今オパティヤに入った所よ」との答えと、ご婦人の穏やかで上品な雰囲気にホッとした。私がさらに「自分の泊まるホテルまで行きたくて…ホテル・オパティヤという所なんですが…」と言うと、「ああ、ホテル・オパティヤね。私はその先まで行くから、着いたら教えてあげる。大丈夫よ」と優しく微笑みながら言ってくれた。助かったぁ！

彼女はその後も私に、「もうすぐ着くわよ」、「ほら、あそこの上にホテルが見えた」と声を掛けてくれ、私が降りるべきバス停に着いた時、「ほら着いた。ここよ！」と優しく教えて下さった。
おかげで失敗を繰り返さずに済んだ。どうもありがとうございました！お礼を言って、バスを降りた。

ポレチュ観光には課題が残ったが、最後に温かいご親切を受け、嬉しい気持ちで旅を締めくくる事ができたのだった。

クヴァルネル＆イストラ旅行記【1日目：リエカ】

Sun, 12 Dec 2010 17:13:49 +0900

12月7日（火）

【前回のあらすじ】
リエカでの仕事が流れ、4泊5日の旅は完全なプライベート旅行に。忙しい社長の手を煩わせながら慌ただしく準備を整えたものの、最近の停滞ムードが払拭できず、出発前夜になっても気分は一向に盛り上がらない。ついには荷造りもしないまま眠り込んでしまう。

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早朝5時、アラームで目を覚ます…が、結局30分近くベッドの中でノタノタ…瀕死のイモムシ。
出発前の1時間で荷物をまとめた。4泊分の下着類と服、パソコンやガイドブックをいつもの肩掛け鞄に詰め込んだら、手作りの稲荷寿司みたいにパンパンになった。入りきらない着替えの一部と洗面道具は別の巾着袋に。

夜明け前の6時45分に部屋を出て、トラムでバスターミナルへ。リエカ行きのチケットを買ってプラットホームに下り、バスの行先を確認して乗り込む。座席の座り心地は上々だ。

7時30分、定刻通りに発車。リエカは海に面した町だが、ザグレブから向かうと、ゴルスキ・コタルという森林山岳地帯を越えていく事になる。山にはたくさんの雪が積もっており、途中で降り始めた雨も、ここではちょっとした吹雪のようになっていた。
ザグレブからリエカまで、小休止を挟んで約2時間半。高速道路が全開通したので、随分早くなった。途中ウトウトしていたせいもあるが、あっという間に到着。

今日はリエカを少し見た後、オパティヤのホテルに行ってチェックインの予定。
今回リエカで必ず行きたい場所は、トルサット城と自然史博物館だ。前者はリエカを訪れる観光客の多くが足を運ぶ有名スポットだが、後者は完全に個人的趣味。以前ザグレブの自然史博物館でたくさんの生物標本に興奮した動物好きの私としては、リエカの自然史博物館にも是非行ってみたいと思っているわけだ。

トルサット城では、私はある写真を撮りたいと思っていて、それは数年越しの悲願となっている。せっかくなので、よく晴れた日に数百段の階段を歩いて上り、リエカの街を一望する眺めと達成感を味わいながら綺麗な写真を撮りたいと考えている。
天気予報によれば滞在後半は晴れるはずなので、今日の散策は短時間に留め、リエカをゆっくり見て回るのは日を改めて、という事にしたい。
という事で、荷物は預けず（長距離バスターミナルの所に有料の荷物預り所がある）、手に持って歩く。

目抜き通りのコルゾ通りから階段と坂を上って自然史博物館へ。標本の数はザグレブの博物館の方が圧倒的に多いが、リエカはさすが港町だけあり、海洋生物の展示が目を引く。

充実のサメ展示。タッチパネルコンピュータでの解説もある。

体長1mになるイシビラメ。デカイ！

地下には水族館のような生きた魚の展示もある。

タイの一種、ホワイトシーブリーム。

これもタイ科のサレマ。食用魚だが、ごくまれに、食後幻覚・幻聴の症状を起こす事があるらしい。

2階、恐る恐る通り抜けた昆虫ゾーンの奥には、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類の剥製がズラリ。

ヒグマとヤマネコ。ヨーロッパを代表する野生動物。

ハリネズミ。カワイイ！

ヨーロッパヒメウ（手前）とチチュウカイミズナギドリ（奥）。クロアチアには多くの種の野鳥も生息する。

博物館の公式サイトを見ると、展示されている標本は収蔵品のごく一部のようだ。観光向きの場所とは言えないが、私としては十分楽しんで博物館を後にした。

外に出ると、何だか雨がひどくなっている。昼食後はホテルへ直行した方が良さそうだ。チェックインは2時からなので、ゆっくり昼を食べてバスで向かえばちょうどいい。

リエカに来たら食べようと思っていたのがピザ。本場イタリアに近いこの辺りのピザを、ザグレブの物と食べ比べてみたい。
コルゾ通りから細い路地をちょっと入った所にある「Bracera/ブラツェラ」というピザ屋に行ってみた。

まるで絵本のような可愛いメニュー。

海をモチーフにした飾りもポップでファンシー。

せっかく海の町に来たからには…という訳で、シーフードピザを注文。

なんか本格的なの来ちゃった！

ムール貝のインパクトに一瞬怯むも、負けじとナイフで貝柱を切って中身を取り出す。そして口に入れた瞬間、「あっ、こりゃ本物だ」と思った。物凄く「貝の味」がする。貝が瑞々しいって変な表現かも知れないけど、それが第一の印象だ。新鮮って事なんだろうか。貝殻ごと調理しているせいか、エキスが凝縮した上、身がふっくらしている気がする。

小エビがまたジューシー！やっぱりシーフード美味い！！コレ選んで良かった！

ピザ生地も美味かった。生地の一番外側（耳の部分）と下側がカリッとしていて、あとの部分は「サクッ」と「ふっくら」の中間…というか、ちょうどその「いいとこ取り」といった感じ。すごく私の好みに合っている。
リエカの他のピザ屋の味は分からないが、もしも全体的にこれぐらいの物を出してくるとしたら、リエカのピザのレベルは相当高いかも知れない。…スロヴェニアのピザの地位は不動だけど。

後ろ向きな気持ちに悪天候が重なって下がりきっていたテンションが、このピザのおかげでちょっと上向いてきた。
とは言え、店を出てもやはり雨だ。しかも本降り。そのままバス通りに行って、オパティヤ行きのバスを待つ事にした。

リエカとオパティヤを結ぶバスは、ザグレブからここまで乗ってきたような長距離バスではなく、地元の人達の足として利用されているローカルバスだ。32番という路線らしい。30分に1本程度の間隔との事だったが…。雨宿りして待つことしばし、2時少し前に32番と表示されたバスがやって来た。
運転手さんからチケットを買って打刻機に通し…さて、ここからが本日の悲劇の始まりだった。

この32番のバスについての情報は社長からも聞いていたし、色々なガイドブックやブログでも読んだ。説明は簡単で、特に注意点という物はなかった。
だから私は、初めて行く場所だったけれど、非常に気楽に考えてしまっていたのだ。「迷わず行けよ、行けば分かるさ」ってなもんである。大体、オフシーズンとはいえ、有名な観光地なのだし。

結論から話すと、降りるべきバス停に気付かず、そのまま乗り過ごしたのだ。そして大分行き過ぎた後で「さすがにおかしい」と気付いてバスを降り、2時間以上かけて歩いて戻ったのである。

乗り過ごしの詳しい経緯については、後日別記事にまとめようと思う。とにかく気付いた時にはバスは明らかにオパティヤっぽくない風景の中を走っていたのだ。

とりあえずバスを降り、岩に腰かけて呆然と海を眺める。不幸中の幸いか、雨は上がっていた。

右手に海を見ながら、今来た道を引き返す。おっ、いい砂浜発見！

空は一面灰色の雲に覆われ、海の色も鈍い。それでも、こうして遠目に見ても水の透明度がはっきりと分かる。
再び目にすることができたアドリア海。「また会えたな…帰ってきたよ！」と挨拶したいような、大きな感慨を呼び覚まされる。

というわけで、浜に下りてみた。クロアチアには珍しい、砂のビーチ。

ああ、すぐそこにあるアドリア海…！！

透明な波に洗われる渚。4年前の夏を思い出すなぁ。

誰もいない冬のビーチ。吹きつける海風、打ち寄せる波の音、眼前に広がる青灰色の海…。
時間もその時の状況も、全てどうでもよかった。自分の中に纏わりついていた物、わだかまっていた物が、ポッカリ開いた穴から外へ流れ出ていくような気がした。海って、いいな…。
自分には転地療法が必要かも知れないと本気で思う。

アドリア海タッチ証明写真。冷たいけど、これなら足ぐらい入れそう！…と思ったけど、この先の道のりを考えて自重。

再び歩き始めて約20分後、街の地図を発見！あーやれやれ。えーと、ホテルはどこかな？

オパ…ティ……いや！！これ、隣の町ロヴランの地図じゃねぇか！！Σ(ﾟДﾟ；)

オパティヤの先のロヴランの、さらにその先まで来てしまっていたとは…。ショックで2歳老けた。
地図にはオパティヤまで7kmとある。ここからバスに乗り直す手もあるが、何だかシャクだ。7kmなら歩いても行ける。2時間もあれば余裕さ！…くっ、2時間も…歩くのか…！

ここよりオパティヤ市。まだ先は長そうだが…。

道は一本道なので迷う心配はないのがありがたい。

右手はこんな景色。日が出てたら、もっと綺麗な海が見られたのになー。

この辺りからまた雨が降り始める。時折止んだり、時折バラバラと激しくなったり。
日はどんどん暮れていくし、オパティヤ行きのバスが何台も追い越していくし…。
黙々と歩いていると頭の中で嫌な妄想ばかりがグルグル。鬱街道まっしぐらだ。鬱な時って、足が鉛みたいに重くなるんだよねぇ。あー、進まない進まない。

どうでもいいから、とにかく歩け。

海を見て気を紛らわそうとするも、もう暗くなってきちゃった…

強くなってきた雨。もう疲れたー！足重いー！喉渇いたー！（泣）

街灯につけられたイルミネーションが海の町らしくヨット。

この後、10分かそこらで急速に暗くなった。そしてついに…

オパティヤ、キター！！

右の道を行くとオパティヤ市街および旧市街、だ。

闇に浮かぶこれらの標識が、本当に光り輝いて見えた。

カーブした坂道をズンズン下りて行くと…ホテルが見えたっ！

バスターミナルが思いがけずファンタスティックな一枚に。さあ、ここから坂を上ればすぐに…

あぁ、着いたー！！（感涙）「ホテルに到着した」という事にここまで感激したのは初めてだ。

この時5時20分。本当なら3時間近く前に着いていたはずなのだが…。
目の前のこのホテル、今の私にとっては世界中のどんなホテル、どんな豪邸よりも輝かしく、暖かい。

フロントの、優しそうなおじさまスタッフが迎えてくれた。予約票を見せて無事チェックイン。

清潔なバス・トイレに…

申し分ない設備のダブルルーム！今日はもうノンビリするんだぁ～！

疲れたけど、昼のピザのおかげでお腹は減ってない。ホテル近くのキオスクで水だけ買ってきて、思うさま飲んだ。うー、生き返る！ベッドに転がって足を伸ばすと、それだけで極楽だ。

明日はイストラ半島のポレチュという町に行く予定。天気予報は雨だけどね！

赤いハートとグダグダな旅行準備

Wed, 08 Dec 2010 03:01:43 +0900

12月6日（月）

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今日は聖ニコラの日。「子供達がプレゼントをもらえる日」である（おそらく、聖ニコラがサンタクロースの起源となった聖人だからだろう）。祝日ではないので、商店などは普通に営業している。

天気はまあまあ。曇りがちだが、時折薄青い空が覗く。気温は結構高めで（日中11℃まで上がった）、昨日と比べたらだいぶ暖かい。アイスを食べてもいいぐらいだ。

今日は午前中、カルメラさん（今回知り合った友達。ザグレブ大学で学び、日本語が話せる）を訪ねる約束をしてあったので、10時半頃、彼女が働いているギャラリーを訪れた。

カルメラさん。合気道をたしなみ、和紙を愛する日本マニア。シブいね！

先週ナイーヴアート美術館に行ってきた話などをした後、彼女に解説してもらいながら、またギャラリーの絵を見せてもらった。
大きい絵はとても立派で美しいのだけど、10万円以上するのだ（カルメラさんによると、高い絵はそれなりに割引があるそうだけど）。もしも私が、気に入った絵をドカンと買って帰れる身分ならいいのだが…。

だけど僕には予算がない。君を飾れる場所もない

新春に飾ったら縁起が良さそうだが、まずはこんな絵を飾れる大きな家が必要だ。次の酉年までに、は…無理か。

ギャラリーには入れ替わり立ち替わりお客さんがやって来る。カルメラさんの話では、月曜日はいつもは比較的暇なのだけど、今日はお客さんが多くて忙しいとの事。
お邪魔になっては悪いので、早めに切り上げる事にした。明日から私がリエカに出掛ける事を前に話してあったので、「リエカ、楽しんできて下さいね！」と言ってくれた。来週、私が戻ったらまた会いましょうという事になったので、帰国前にもう一度会う事ができそうだ。

ギャラリーを出て、すぐ近くの青果市場をブラつく。市場は色々な広場で開かれているけど、このドラツ市場は、その規模、賑わいともにやはり別格。さすがは「ザグレブの胃袋」である。

市場を抜けた所で、社長から携帯電話に着信。
リエカで泊まる予定のホテルの事で、社長の手を煩わせているのだ。
どこか安いホテルを知りませんか？…と尋ねたところ、社長に勧められたのは、リエカから13kmほど西の町、オパティヤのホテルだった。その名も「Hotel Opatija」というホテルで、オンライン予約（「Booking.com」というサイト）すると、なんとエコノミー・ダブルルームが朝食付きで1泊30ユーロ（約3,300円）なのだ！これは安い！
部屋の設備も申し分なく、私としてはこのホテルに決めて予約をしたかったのだが、ここで問題発生。オンライン予約にはクレジットカードが必要なのだが、私はクレジットカードを1枚も持っていないのだ。これは困ったな…というのが昨日の事。
社長に相談した所、クレジットカード無しで何とか予約する方法がないか、ホテルに直接電話して聞いてくれる事になっていたのだ。社長自身も明日には日本からのクライアントと共にリエカへ向かうという超多忙な折に、大変な迷惑を掛けているわけである。

社長が問い合わせてくれた結果、電話での宿泊予約はできないとの事だった。だから方法としては、‥爾あるかどうか、運任せで行ってみる、⊆卍垢離レジットカード情報を登録してオンライン予約をしてもらう…といういずれかである。
オンライン予約せずに直接ホテルに行った場合、宿泊料は1泊43ユーロ（約4,700円）になるとの事。金額の事は（だいぶ違うけど）まあいい。4,700円でもかなり安いし。しかし、行ってみて満室だった場合、全然知らない土地で自分一人でホテルを探すというのが大変そうな気がする。できれば出発前に押さえておきたい所だ。

社長から2つの方法を提示された私は、「では…△諒，任願いする事は可能でしょうか…？」と恐る恐る聞いてみた。事前にクレジットカード情報を登録するといっても、デポジットが必要というわけではなく、私がホテルに行ってチェックアウト時に料金を全て支払えば、クレジットカードへの課金は一切発生しないという事だったので、厚かましいのは承知でお願いしてみたのだった。
結局社長はそれを了解して、オンライン予約を引き受けてくれた。「いいけどHide、ちゃんと行ってよ？」と念を押されたのは、冗談だったのか、本気だったのか…。信用無いのか？俺。
とにかく社長には、忙しい中、何重にも手数を掛けてしまい（ホテル予約の事も、バスの時刻表を調べる事も）、非常に申し訳ない気持ちが募っている。

この通話中（市場を出た所で立ち止まって話していたのだったが）、エスノ・スタイル（うちの会社のクライアントで、民族衣装や刺繍などを扱うお土産屋さん）のディアナさんがお店のある通りの方からやって来て、市場へ入っていった。市場にも彼女たちのお店のブースがあるので、きっとそちらに行ったのだろう。
私が通話中だったので、ディアナさんは無言で声を掛けて（？）くれた。思わず釣り込まれそうな笑顔で手を振りながら。私も電話しながら、顔の表情と手の動きで精一杯挨拶した。彼女は私の腕をポンポンと叩きながらすれ違い、市場への階段を上がっていった。
いつも明るい表情で、すごくフレンドリーな人なのだ。会うと、それだけで何だか楽しい気分になれる人って、いいよね！

一旦部屋に戻って昼食。開封して冷蔵庫にしまってあるシリアルとトマトジュースを今日中に（旅行に出る前に）空けておかないと…。

その後再度外出し、リツィタル・ハートの工房という所に行った。数日前、部屋に置いてあった備品の雑誌（クロアチアの特集が載っている）を見ていてこの工房の紹介記事を発見したのだが、所在地を見たらこの近くにある事が分かり、行ってみたくなったのだ。

工房には3人の女性がいて、リツィタルの製作を行っていた（尚、ここで行っているのは製作のみで、販売はしていないとの事）。
せっかくなので、その過程を間近で見せて頂いた。一つ一つ、全ての工程が手作りである。

まずはここからスタート。2枚のクッキー生地の間に紐を挟み、300℃で焼いて固める。

赤いシロップで色付けし、2～3日かけて乾燥させる。

デコレーションを施していく（生クリームを絞り出す要領で）。

さらに完全に乾燥させたら完成！これは羊のリツィタル。

ここで作っているリツィタルは、全て食べられる材料でできているそうだ（「でも飾り物なので、食べないでね！」との事）。
しばらくお話をしたのだが、昨年、日本の雑誌がここに取材に来たという話題になった（たぶん私が見た雑誌だと思う）。そしてそれ以来、日本人ツーリストが時々この工房にやって来るようになったのだとか。うーん、やっぱりマスメディアの影響力って大きいんだなぁ。

見学させて頂いたお礼を言って工房を後にし、歩いて帰宅。

部屋に戻ってしばらくの後、社長からメールが届いた。ホテル・オパティヤのオンライン予約をしてくれて、その予約票を転送してくれたのだ。本来ならこれを印刷してホテルに持っていけばいいのだが、今ここにはプリンターが無い。…どうしよう？？
確かこの近くにネットカフェがあったはずだ。念のため社長に折り返しメールで「ここにプリンター無いんですけど、ネットカフェに行けば印刷ってできますよね！？」と確認してみる（クロアチアのネットカフェって結構看板はよく見掛けるんだけど、私は4年前に一度入った事があるだけで、中の様子をよく覚えていないのだ）。

結局、夕方4時頃に社長から電話があり、自宅で印刷してくれたと言う。「悪いんだけど時間が無くてそちらまで行けないので、ブリタンスキ広場まで取りに来られる？」との事。
大恐縮の態で電話口で頭を下げまくりながら、「すみません！」と「助かります！」を繰り返した（傍から見たら借金でもしてるみたいだったのではないか）。
結果、社長の自宅から車で5分程のブリタンスキ広場の駐車場で落ち合い、社長がここまで一切の手配をしてくれたホテルの予約票を受け取った。
社長は今、明日からの仕事の事で頭がいっぱいだと思うのだけど、終始笑顔で「全然気にしないで。それじゃあ、楽しんできてね！」と私に言ってくれた。
だが、それが却って私には重いのだ。ああ…申し訳ない。すっかり日が落ちた周囲の情景と同じく、私の心にも影が差し、暗い気分だ。忙しい社長に散々迷惑掛けてしまったからだ。もう笑顔で答えるカラ元気すら出てこない。この時の私は、随分悲愴な顔つきで謝り倒していたと思う。

少しでも心を立て直すべく、チョコクロワッサンを食べます。

フレッシュなバター風味の生地とほんのりビターなチョコレートに、ささくれ立った心が癒される…か？ともかく美味いが、記事はここからさらにトーンダウンです。

いよいよ明日から4泊5日の旅行。リエカ行きと言っているが、正確な目的地は、クロアチアの西部に位置するクヴァルネル地方とイストラ地方である。
オパティヤを滞在拠点として、さらに西のイストラ半島の町まで足を延ばすつもりなのだ。

当初の予定では、このうちの1日もしくは2日が仕事（リエカでのクライアントとのミーティングに同席）となるはずだったのだが、結局1週間前に、急遽私は出なくてよくなった（出られない事が判明した）ので、完全にプライベートの旅行になってしまった…という事情がある。こんな呑気な事してていいのだろうか…という思いはあるが、まあ私自身、こちら方面の町を訪れた事がほとんどないので、今回は勉強を兼ねて、代表的な町を見てみるつもりではあるのだが…。

本音を言うと、イマイチ乗り気じゃないのだ。旅行に出るという事に関して。
クライアントからのデータ待ちで終わっていない仕事があるというのも理由の一つなのだが、もっと大きな理由として、ここ最近、気持ちがすごく内向的になっていて、ちょっと思い詰めているようなフシがあるのだ。

その原因は、以前、卓球コーチのマリオさん達に相談した事に深く関係している。
自分の中に積もっていた不満や不信や嫌悪感（自分自身に対するものも含む）が、何だかここ数日間で急に膨れ上がっていて、やり場のないストレスを感じてるのだ。
そういう気持ちを抑えつけようとガマンしてるので、すっごくイライラしているのが分かる。焦燥と憔悴で表情は暗くなり、嫌悪が顔に出て人相が悪くなっている。街を歩いていてふと横を向いた時、ショーウィンドウに映った自分の顔を見てビックリした。あと、関係ないけど、昔から猫背なのだが、その時の姿勢が腰から曲がっていておじいちゃんみたいだったのが結構ショックだった。

そういう訳で、気持ちも行動も、どうにも外に向かない。
リエカでの仕事もなくなったのなら、いっそ全ての予定をキャンセルしようかとも考えたのだが、とにかく無理矢理にでも出掛けてしまえば、それによって気分も変わるかも知れない、と思う事にしたのだ。
社長が自らのカード情報を入れてホテルを予約してくれたため、退路を断たれた（私が必ず予定通りに行ってお金を払わなければならない）状況となったのも、重い腰を上げるためには好都合だったかも知れない。
この事情がなければ、当日朝になって「やっぱりダルいわ…。行くのやめた！」と言い出しかねない状態だったのだ。

ベッドでウダウダしているうちに夜が更け、日付が変わっても荷造りしようという気が全く起こらない。旅行に出るという実感も無い。
あろうことか、そのまま眠りに落ちてしまった。（続く）