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シチリア島西端の港町トラーパニからバスで約１時間。エリチェもまた、シチリアの人気観光地の一つである。 |
南イタリア
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シチリアの内陸部、ピアッツァ・アルメリーナの町＜写真１＞から西へ５�劼曚匹僚蠅法屮�ザーレの古代ローマの別荘(Villa Romana del Casale)」がある。帝政ローマ時代の大富豪貴族の別荘跡であるが、シチリアではそこそこ知られた観光地の一つである。 |
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写真１ シラクーザのＢ＆Ｂ「アウロラ（オーロラ）」。イオニア海が見えるこのシービューの部屋がお気に入りで、計３泊した。
写真２ リストランテ・アゴラの店内風景。もう閉店間際なのだが…。
写真３ 翌日の夜、私の席はリザーブしてあった。テーブルの上をよく見ると…
写真４ 笑えます。 おわかりと思うが、一人旅の場合、テーブルクロスがかかったそれなりのレストランに入るのは敷居が高い。値段がどうこうではなく、夫婦、カップル、家族連れなどの客の中で一人黙々と食事をしている客などいないから、どことなく居心地が悪いのである。
しかし朝はバールで立ち食い、昼は移動や観光でまともに食事していない身にとっては、夏のイタリアの長い夜は貴重な食事タイムである。
まず、泊まっているＢ＆Ｂやホテルのフロントで尋ねてみることだ。「この辺にどこかお勧めのレストランある？」って。ハイ待ってましたとばかりに、ショップカードを出してくるだろう。「ここに行って、○○の紹介で来たと言いなさい。」 他の店の名前など出したりすれば、そこは高いから行くな、とまで忠告される。
こうして紹介されたレストランへ行けば、一人であっても良い席に案内されたり、食後酒をサービスしてくれたり、食事代をまけてくれる事すらある。
こういう事が可能なのは、イタリアが緩やかな「コネ社会」だからだ。イタリアでは家族の絆は絶対で、その周りにも人間関係で結びついたネットワークがある。「あいつは友達だから」という理由で、列の割り込みが許される社会なのだ（このあたり、ラテンアメリカ社会は徹底している）。だから、（特に一人旅の場合は）いかにその人間ネットワークに入り込んで旅できるかが、旅の成否を決めるような気がしてならない。
極め付きは、シラクーザのレストラン「アゴラ」だった。
やはりＢ＆Ｂの紹介で入ったのだが、なぜか従業員たちやその友達の客と意気投合してしまい、すっかり仲良しになった。閉店後も、一緒にビールを飲みに行こうと誘われ、店員、コック、客とつるんで深夜の町へ繰り出した。その晩は、旅の話題からイタリアの南北問題、宗教の問題にいたるまで、ずいぶんいろんな事を語り合ったと記憶している。
翌日の夜９時、再び「アゴラ」へ行ってみると、待ってましたよ！といわんばかりの歓迎モードだった。そして昨夜私が座って食事していた席は、しっかりとリザーブされていた。テーブルの上をよく見ると、何か置いてある。
辞書かなんかで一生懸命調べたのだろうか？漢字が違うが、良しとしよう。「氏」はミスターの意味だとわかるが、これも良しとしよう。なんとも嬉しいではないか。これには思わずジーンときてしまった。
このリザーブカード、当然日本へお持ち帰りさせていただきました。
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写真１
写真２
写真３
写真４
写真５
写真６
トゥルーリ（とんがり帽子の家）で有名なプーリア州のアルベルベッロの近辺には、ロコロトンド、マルティーナ・フランカ、オストゥーニなど、旅行者には魅力的な「丘の上の白い町」が点在する。
＝写真１〜３はマルティーナ・フランカ、写真４〜６はオストゥーニのチェントロ・ストリーコ（旧市街）＝
自分の車があるのなら、これらの町を１日で廻ることは難しくない。私の場合には、午前中にアルベルベッロから電車でマルティーナ・フランカへ向かい、その後バスでオストゥーニをめざす、というプランを立てたのだが、これがなかなか厄介な事になった。
マルティーナ・フランカの旧市街に着いてみると、まずドゥカーレ宮殿の正面入り口にあると聞いていたツーリスト・インフォメーションがない。町一番のホテルへ行ってみると、つぶれてしまったのかバカンス中なのか、これも閉鎖されている。これでは、町の地図も情報も入手できない。
そして、「地球の歩き方」に掲載されているクリスピ広場のバスターミナル。何やら工事をガーガーやっていて、これもどこかへ移動してしまったようなのだ。
町の人から、バスターミナルは少し離れたエウローパ通りにあるという情報を得て行ってみると、確かに通りの傍らにバス停のサインがぽつんと立っている。しかし、そこには時刻表もないし、周りには誰もいない。
これでは、いったい何時にオストゥーニ行きのバスに乗ればいいのか、わからないではないか。
町がシエスタに入った午後2時過ぎ。再びエウローパ通りへ足を運んでみると、バスが１台停まっている！そしてバスの横では、運転手が暇そうに煙草をくゆらせている。
「これ、オストゥーニ行くの？」「行くよ。」「何時に？」「ああ。すぐにでも出るよ。」
ミネラルウォーターを買ってバスに戻ってみると、運転手は運転席に座り直し、すっかり仕事モードに切り変わっていた。
こうして、私一人を乗せたバスはオストゥーニへ向けて出発した。
運転手は、途中の町や村にいちいち立ち寄りながら、忠実にバスルートに沿ってバスを走らせるのだが、眠ったような南イタリアの昼下がり、乗客どころか沿道には人影さえ全くない。とうとうオストゥーニまでの50分間、他に乗客はなし。ずっと運転手と私の二人だけという、完全な貸し切りバス状態なのであった。
これ、バスを１台チャーターしたと考えれば実に安いものである（笑）。
しかし、私が乗らなければ、おそらくこのバスは走らなかったのではないだろうか。というのも、その直前に私はこんな経験をしているからである。
フェランディーナ駅からマテーラへ向かうバス。１時半のバスが、いくら待っても来ない。フェランディーナ駅は小さなバール以外に本当に何もない田舎駅なので、ただ地べたに座ってじっとバスを待っているしかない。ようやくバスが来たのは１時間後の２時半。何のことはない、これは時刻表にある次のバスなのだった。
どう考えても、あれは「間引き運行」だったとしか思えないのである。
かくの如し。南イタリアを公共交通機関を使って旅するなら、決して時間を当てにしてはいけない。
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写真１ マテーラ（サッシ・カヴェオーゾ地区）
写真２ マテーラ（サッシ・バリサーノ地区）
写真３ サッシを利用したＢ＆Ｂの快適な部屋
写真４ 人の住まなくなったサッシ（カヴェオーゾ地区）
写真５ 夜のマテーラ（バリサーノ地区）
ナポリからタラント方面へ列車で南下すると、エボリという小さな駅を通過する。
カルロ・レーヴィ「キリストはエボリにとどまりぬ」という小説の表題は、あの慈悲深いイエス・キリストでさえ、エボリより南には行かなかった、という意味である。
画家であり作家でもあったレーヴィは、マテーラの「サッシ（sassi）」と呼ばれる洞穴住居の人々の様子を、衝撃的に描いた。以下は、彼がファシスト政権を批判した罪でアリアーノという町へ追放されていた1935〜36年頃、彼を訪ねてきた妹から聞いたマテーラの様子である。
「天然の岩を彫っただけの暗い穴の家には、みすぼらしい家具やベッドが２つ３つ見え、ぼろぼろの服が干してあり、床には犬、羊、ヤギ、豚などが寝そべっていました。たいていの家族が１つの洞穴に住んでおり、そこで、男も女も、子供も動物も、一緒に寝起きしている。それが、ここ2万人の人々の生活なのです。」
「老人の顔はしわくちゃで、餓えのせいで骸骨のように痩せ、顔にはシラミがうじゃうじゃたかり、かさぶただらけでした。彼らのほとんどは大きく膨張したお腹をしており、顔は黄色く、マラリアを病んでいました。」
１950年代に住民が強制移住させられたマテーラであるが、世界遺産に登録され人気の観光地と化した現在、サッシに移り住み土産屋やＢ＆Ｂに改造する例が増えている。しかし、私たちが目にしているものは、いわばこうした「負の歴史の遺産」としての観光資源なのだといえよう。
「南部問題」（南部の貧困）は、戦後イタリアの政治・経済の主要課題の一つであり続けた。いまもって、北と南の経済格差は一向に縮まる気配がない。そして、カンパリニズモ（郷土主義）の国といわれ、国民のまとまりに欠けるきらいのあるイタリアの中でも、北と南の間に横たわる溝はあまりにも深い。
シチリアのシラクーザで友人ができたときのこと。「ナポリ、マテーラ、アルベルベッロ、オストゥーニ…」私がそれまで旅してきた町の名前を列挙すると、彼は半ば冗談めかしてこう言った。
「ああ、それなら許せる。やつらは俺たちと同じ仲間だ。」まるで北イタリアの人間は仲間じゃない、といわんばかりである。
同じシチリアのピアッツァ・アルメリーナでは、ミラノから車で来ていた家族と親しくなった。両親がシチリア生まれだという旦那は、南イタリアには絶対に住めないと強調した。
「人間も社会の仕組みも、とにかく此処では何もかもが違うんだ。」
今日も北と南は、互いの悪口ばかりを言い合っている。
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