アマカネ！高校生に贈る地理の旅

熱帯雨林のエコロッジ

　マダガスカルで盗難にあった後、傷ついた心を癒そうと（？）、ラノマファナ国立公園の熱帯雨林へと向かった。ガイドブックも失くしていたから、タクシーブルースの運転手に宿泊先を聞かれたとき、覚えていたあるエコロッジの名前を告げて、そこで降ろしてくれるよう頼んだ。

　そのエコロッジとは、「ドメン・ナチュール（Domain Nature）」。
　大変ユニークな宿である。渓谷の斜面に１８のバンガローが点在しているのだが、そこは原生林の真っ只中である。部屋の周りはすべて大自然。川のせせらぎ、鳥や虫の声を聞きながら眠りにつくことになる。部屋の居心地にまったく問題はないのだが、フロントを通って自分のバンガローへ行く（降りる）までが問題である。下がつるつる滑って大変危険なのである。

　熱帯雨林といっても、ラノマファナは低地の熱帯雨林とは異なり、標高の高い所に見られるいわいる「雲霧林」である。８月のラノマファナは肌寒い。そしてめまぐるしく天候が変わる。雨もよく降る。だから、バンガローに降りる道もいつも濡れていて、滑るのである。

　ドメン・ナチュールから国立公園のゲート（ガイド付きのトレッキングはここで申し込む）まで、４kmはある。また、逆方向へ向かうとラノマファナの集落（村）があるのだが、これまた数km先である。　
　私は、これらの道をすべて自分の足で歩いた。
　雄大な大自然、熱帯雨林や流れ落ちる滝を眺めながらのてくてく歩きは、多少の癒しにはなったかと思う。道すがら、熱帯林保護の活動（植林、環境教育、研究者の育成など）に取り組んでいる人々に出会い、話を聞けた事も良かった。

　ドメン・ナチュールで思い出したのだが、1993年にアマゾンへ行ったとき、ジャングル・クルーズで宿泊したエコロッジ、「アリアウ・タワー（Ariau Jungle Tower）」。
　こちらはいわいる樹上ホテル（？）。森の中に渡された木の通路を通って各部屋へ行くのだが、周りに野生のサルがうじゃうじゃいる（ちょっかいを出してはいけない、無視するように、と注意される）。
ロビーにはなぜか、子供のバクがおすましして歩いている。バク自体初めて見たが、子供のバクは体色がグレーで、大人になると色が変わるんだとか。

　で、一段と高く突き出した樹上にスペシャルルームがひとつあって、たしか「ターザンルーム」だったと思うが、そりゃ見晴らしがいいらしい。ホテルの人いわく「あれは新婚カップル向けだよ。」

　このアリアウ・タワー、何度かテレビで紹介された事がある。結構有名なんだなーと思い、最近調べてみてビックリした。
　とんでもなく高いのだ。それに280室！？どうやらいつのまにか拡張して、４つ星ホテルに変貌したようだ。
　え？「マイケル・ジャクソンやビル・ゲイツも泊まった」だって？本当かよ。（当然、ターザンルームだよね）

　エコツアーも、高くつくようになったものだ。

バオバブの並木道

モロンダヴァ近郊，有名な Baobab Avenue（バオバブの並木道）。

ほとんどの旅行者はサンセットタイムに合わせてここを訪れる。太陽が地平線に没する瞬間，韓国人旅行者のグループがひときわ大きな歓声をあげていた。
このときカメラを持ち合わせていなかったのは，私くらいなものだったかもしれない（笑）。

8月は乾季。ご覧のように葉をすべて落としているが，乾季の終わりには赤子の手のような若芽を出すはずだ。そして，バオバブの実はたいへんにおいしいのだ，と現地の人は口をそろえて言う。

「長さはまちまちだが，だいたい２０〜３０センチ。緑のビロードを張ったタヌキのふぐりといった趣きのこの実が，沢山並んで下がったまま，のんびり風に揺られている様は，なかなかユーモラスだ。殻の中には，褐色のインゲン豆くらいの，硬い種子が一杯詰まっており，水でよく煮て搗き砕くと油がとれる。干して数珠のように糸を通し，土器を作るとき表面を磨くのにも使う。この種子を包んでいる白い果実には，駄菓子のラムネを連想させる軽い酸味があり，水に浸して飲んだりする。」（『サバンナの博物誌』川田順造，新潮選書）

モロンダヴァの道端で，民芸品のバオバブを値切って買ってみた。こちらは雨季のバオバブ。葉も実もしっかりと付いていた。

ベタニア漁村

マダガスカル旅行中に唯一出会った日本人旅行者、ゆかりさん。先日、彼女からメールで写真が送られてまいりました。
彼女の許可をいただきましたので、ここに転載したいと思います。

彼女を初めて見かけたのはチュリアール空港。二人ともモロンダヴァへ向かうところでした。ちなみにこの路線、小型のＡＴＲ機で全席自由席。そしてなぜか予定時刻より早く離陸しました。「客が集まり次第出発」？まるでタクシーブルース並みですね（笑）。

上の写真は、モロンダヴァの対岸にある素朴な漁村ベタニア。地元の人が漕ぐピローグ（丸木舟）をチャーターすれば簡単に行けます。

モロンダヴァは旅行者に人気のある土地柄ですが、そのまったりした雰囲気は私も好きですね。

アンディラーナビーチ

　今は手元にない２冊のガイドブック，「地球の歩き方・マダガスカル」と「Lonley Planet Madagascar&Comoro」。
　情報量の圧倒的な差もさることながら，内容がかなり異なっているのが興味深い。

　たとえば，マダガスカル随一のリゾートアイランド，ノシベのページを開けてみよう。「ロンリープラネット」が写真入りで一押し！のアンディラーナビーチ，「地球の歩き方」では一言も触れていないのである。ということは？　→日本人にはほとんど無名だということだ。

　結論から言おう。多くの旅行者が泊まるのはアンバトロアカ。ホテルも旅行業者もツーリスト向けレストランも沢山あって，便利だから。
　しかし，ここに長居するべからず。ロンプラを信じ，タクシーに乗って島北西部のアンディラーナビーチへ向かおう。そこには，島で最も美しいビーチがある。

　過度に観光開発が進んでいないので，物売りや物乞いに煩わされなくてすむ，という点がよろしい。ここではビール片手に，ヤシの木陰でゆったり過ごす，というのが正解だ。
　とりわけサンセットタイムが素晴らしい。刻々と色彩を変える海と空のマジックをただ呆然と眺めながら，こんな夕日なら３６５日見ていたい，と心の底から思う。

　ロンプラの著者は，ビーチに面したホテル "Au Belvedere"　に宿泊したようだが，私はそこから歩いて５分 ，"Chez Eugenie"　というゲストハウスに泊まった。ちなみに、１泊３０ユーロ。
　このゲストハウスがまた，素晴らしいホスピタリティに溢れた宿であった。
　わずか５室しかない家族経営のミニ・ゲストハウス。両手を広げて暖かく迎えてくれたフランス人オーナーは，仏領レユニオンに２５年暮らした後，ここへやって来た。Eugenieというのは，マダガスカル人の奥さんの名前である。
　ディナー時には，彼も含めた家族全員（娘が３人いる）がキッチンに立つ。自らもエプロンを付けて奮闘するオーナーの手作り料理，なかなかの腕前である。

　どうやら，私がこの宿に泊まった最初の日本人である，ということらしい（！）。そのせいかどうか，本当に彼には親切にしてもらった。
　次回は，まっすぐアンディラーナビーチへ来て，ここに１週間位ゆっくり滞在したいものだ。
　そう言うと，「そのときは私の船に乗せてあげるよ！」と約束してくれた。
　彼は船を所有していて，ディナーの魚もすべて自分で釣ってきたものだという話である。

　また，私の「隠れ家的宿」がひとつ増えた。
　http://www.chez-eugenie.com/

　ところで，あるとき宿のトイレの便器を開けたら，なんと中で１匹の蛙が泳いでいるではないか。
　ええっ？驚く私の目の前で，蛙は勢いよくジャンプして飛び出してきた。

　あの蛙，どこから忍び込んだんだろ？


　

マラガシーレストラン

　マダガスカル航空の国内線は、しばしば発着時刻が変わったり、突然キャンセルになったりする。
　今回の旅では、モロンダヴァからタナへ向かうフライト。午前発の便が急に午後に変更になった事を知ったのは、当日空港へ向かう途中のことだった。
　しかたなく、タクシーの運転手にマラガシーレストラン（外国人向けでなくマダガスカル人向けの大衆食堂）へ連れて行ってくれ、と頼んだ。ビールと昼食で時間をつぶすしかないと考えたのである。

　食堂でメニューを尋ねると、店の主人は英語で「ＢＡＴしかないな」と言った。何、ＢＡＴ？
　「鶏肉はないのか？」と聞き返すと、「鶏と同じ味だよ。うまいぜ」と持ってきて目の前に広げたのは、羽渡し６０ｃｍほどのコウモリの丸焼きである。
　気は進まなかったが、近くに他の店はないし、コウモリしかないというなら仕方ない。ビールを注文して待つことにした。

　しばらくすると、「いま母ちゃんが魚を持って店へ向かっているところなんだが、魚にするか？」と言うではないか。しかも、店の裏を流れる川で採れたばかりの魚だと言う。
　ＯＫ、魚のグリルに変更だ。
　やがて届いた生きのいい川魚。プリプリしたその魚の美味な事、言うまでもなかった。

　マダガスカル滞在中、冷凍食品とか、インスタント食品の類とはほとんど無縁の世界だったように思う。
　意外に期待していいのが、マダガスカル随一のビーチリゾート、ノシベで催行されているエクスカーションの「１日ツアー・ピクニックランチ付き」というやつ。ピクニックランチといっても、シーフードから野菜・果物までほとんどが現地調達。その場で（野外で）コックが料理してくれるので、そのへんのレストランで食べるよりずっとおいしいと思う。

　ただし、町中のマラガシーレストランについて言うならば、メニューはどうしても限られている。だいたいはゼブ（こぶ牛）か鶏か豚の肉、あるいは魚のうちから選ぶしかない。そして、常に米（パサパサした米）いっぱいにおかずちょっぴり、というパターンである。

　よく知られているように、マダガスカルの一人当たり米の消費量は世界一。その事実を確かめる統計資料を私は持っていなかったが、現地でも数字をあげながらそう言っていたから、おそらく間違いはなかろう。
　確かに、よく米を食う。
　それでいつも思い出すのが、かつてのセンター試験（まだ共通１次の時代だったっけ？）の問題。
　１枚の棚田の写真が載っていて、さてこれはどこでしょう？
　これをアフリカの４地点から選択する、というもの。当時、私は「マダガスカルが『アフリカの中のアジア』だということを知っていなければ解けない、マニアックな問題だ」と評したことを思い出す。

　マニアックかどうかはさておいて、これを聞くと多くの日本人が意外そうな顔をするものである。