西ヨーロッパ

嘆きの聖母祭

　祭りに合わせて旅の日程を組んでみよう。

　その際、一番の問題は宿泊施設の確保かもしれない。そこそこ知られた祭りの場合には、いきなり現地を訪れてもホテルはすべて満室…なんて可能性が高い。参考になるかどうかわからないが、以下は私の成功例である。

　ポルトガル北部ミーニョ地方に、ヴィアナ・ド・カステロという町がある。リマ川の河口に開けたこの港町、中世の町並みも可愛らしく、とても居心地の良い町である。そして、この町を特に有名にしているのが毎年８月中旬に行われるカトリックの祭り、「嘆きの聖母祭（Romaria de Nossa Senhora d'Agonia）」。

　祭りの5日前。バスでこの町に到着した私は、ホテルの下見をしようと、ぶらぶら歩き始めた。すると、後ろからオヤジが近づいてきて、小さな声でささやいた。

　「ルーム？」

　民宿の客引きである。オヤジの後をついて行くと、そこは家族経営の小さな土産屋だった。２階の部屋に荷物を下ろした私は、さっそく片言のポルトガル語と身振り手振りで、祭りの日にまたここへ来て泊まりたいのだが、という旨を伝えた。

　　何とか通じたようだ。そこのお母さんが電話で交渉してくれたのだろう、結局「祭りの間は満室だけど、知り合いのおばさんの家に頼んでおいたから、そこに泊まりなさい」という話に落ち着いた。

　その後、スペイン北西部ガリシア地方を旅した私がこの町に戻ってきたのは、３日間に及ぶ祭りの前日。通りはカラフルにペインティングされ、祭りのムードは一気に高まっていた。

　祭りの当日は朝から、艶やかな民族衣装に身を包んだ女性たちが町を歩く。通りをパレードするのは、ミーニョ地方の各町の山車の数々（祭りのハイライトの一つ）。そして夜はリマ川河口で打ち上げられる大花火大会…と見どころ満載のこの祭り、とにかく飽きることがない。

　そして案の定、町中のホテルというホテルは満室状態であった。

　「土産屋の知り合いのおばさんち」に泊めてもらった私がこの祭りを満喫できたのは、やはり幸運だったというべきだろう。

　さて、今年の8月１５日はカトリックの祭日であり、かつ日曜日でもある。私は、ある村でこの日を過ごそうと今から企んでいるのだが、そううまくいくだろうか？

　何しろその村には、安ホテルが1軒しかないのである…。

＜答＞１．ブリュッセル　２．ルクセンブルク　３．フランクフルト
　ブリュッセルは、いわば「ヨーロッパの首都」。パリでもベルリンでもなく、ベネルクス３国（ベルギー・オランダ・ルクセンブルク）のような小国にＥＵの主要機関を置く、というのは一つのバランス感覚である。ＥＵ誕生の舞台、マーストリヒトしかり（オランダ南部の国境の街）。
　
　　　　　　　　　　　★ＶＴＲ「国境紀行～バスク・民族の絆再び」
　昨年夏、チリのサンペドロ・デ・アタカマで声をかけてきた一人旅の中年男性。「私はバスク人だ」と名乗った。ピレネー山脈の西の端、スペインとフランスの国境地帯にその「国」はある。スペイン側に４県、フランス側に３地方。バスク語は、他のどのヨーロッパの言語とも共通性がない。謎の言語である。ベレー帽の故郷ともいわれるが、確かにＶＴＲに登場する男性が例外なくベレー帽を被っているのをみると、どこか微笑ましい。

　バスクは、カタルーニャと並んでスペインでは最も独立志向の強い地域であり、「ＥＴＡ（バスク祖国と自由）」のテロ活動はしばしば日本でも報道される。1937年のスペイン内戦、ゲルニカ爆撃（ピカソの絵で有名だ）は当時のバスク自治政府を崩壊させ、その後はバスク語を話す事さえ禁じられた辛い時代が続いた。いま、ヨーロッパ統合の流れの中、バスク語を復活させようとする動きが活発である。この番組の中で若者たちも、バスク語のロックにあわせて「バスク語を話そう！」と声をあげる。

　さて、チリで会ったバスク人旅行者がひとしきり、バスクの置かれた現状を熱っぽく語った後で、私はあえて分かり切った質問をしてみた。「あなたは自分の事をスペイン人だと思うのか、バスク人だと思うのか？」
　「そりゃバスク人に決まってるさ！スペイン人だなんて思ったことはないよ」

　「私は日本人である。」この国では自明の質問に対して、ヨーロッパでは３通りの答えがあり得る。
①「私はスペイン人である」「私はイギリス人である」etc.
②「私はカタルーニャ人である」「私はスコットランド人である」etc.
③「私はヨーロッパ人である」
（ただし③は、エリートやＥＵ官僚以外の一般庶民はあまり好んで用いない）

　さてさてヨーロッパとは、「国家」や「民族」というものについてとことん考えさせてくれる所である。

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ヨーロッパ（３）２つの国のはざまで

　「ヨーロッパはどうして統合するの？」ーその答えは？
　それはズバリ、ヨーロッパの「平和」と「繁栄」に統合は不可分、という理念である。国家エゴをむき出しにして戦った、あまりにも悲惨で醜い２度の世界大戦。ヨーロッパの没落。国家主権を越えた「歴史上類を見ない大実験」は、1957年のローマ条約より数えて今年でついに50年目の節目を迎えることになった。

　　　　　　　★ＶＴＲ「国境紀行～アルザス・２つの国のはざまで」（ＢＳ、2000年）
　この番組が放送された2000年、私はエールフランス航空で、ある空港に降り立った。その名も「ユーロエアポート」。フランス・ドイツ・スイスの国境地帯に建設されたこの空港は、何と建物の中を国境が走る。空港内のカフェバーの中を、国境が横切る。給仕はコーヒーを入れながら、フランス側とスイス側のカウンターを往復する。
　ここで私はまずスイス（ＥＵに加盟してないから、一応パスポートをちらっと見る）に入国、国境の街バーゼルから旅を始める。（地図帳準備！）ライン川は、このバーゼルまで大型船が航行できる。
　下流のオランダまで続くラインの流れをしばし眺めた後、次にめざすは、フランス・アルザス地方の中心都市ストラスブール。この街にＥＵの重要機関、欧州議会（行ってみました！）が置かれたのには、深い訳がある。

　アルザスは、ロレーヌ地方とともに、フランスとドイツの領土争奪戦の舞台となってきた（ＥＣＳＣ＝欧州石炭鉄鋼共同体の発足は、資源の共同管理によって、まさに血肉を争ってきた両国の戦争をくい止めようとしたもの）。普仏戦争でドイツ領に、第１次世界大戦でフランス領に、ナチスドイツの占領でまたドイツ領に、第２次世界大戦後再びフランス領に。そのたびに住民は国籍の変更を強いられ、ドイツ軍兵士として徴用されたり、フランス軍人として戦ったりした。

　ストラスブールに、母子像が建っている。片手にドイツ軍兵士として戦死した長男、片手にフランス軍兵士として戦死した次男をそれぞれ抱きかかえ、嘆き悲しむ母親…。それは、アルザスのたどってきた過酷な運命を象徴するかのようだ。

　いま、アルザスの人々の心に国境はない。国境の消えた平和なヨーロッパ。それを待ち望んでいたのは、誰よりもアルザスの人々だったのかもしれない。

＜問題＞欧州議会所在地はストラスブール。では次の機関の所在地は？
１．ＥＵ本部・事務局　　２．欧州裁判所　　３．欧州中央銀行

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ヨーロッパ（２）パブとギネスと音楽と

　今日の出し物：アイルランド地図、写真「パブとギネスと音楽と」、ＣＤ、伝統的打楽器「バウロン」（現地購入）、ギネスの空き缶

　アイルランド人はとても人なつっこく親切。この国の旅は、そんな心暖かい人々との出会いの旅。そして首都ダブリン以外は、国中田舎みたいなもの。国土面積に占める牧草地・牧場の割合は、ヨーロッパでもひときわ高い。そんな風景の中を鉄道で西海岸のゴールウェイへ、さらにバスで北西部へ。
　どんな小さな村にも必ずあるパブ。単なる酒場ではなく、人々の社交場でもあり、新聞を広げて時間をつぶしている老人もいれば、昼間から女性客がギネス片手に一人で煙草をくゆらせていたりする。ギネスは、アイルランドの国民的飲料といえる黒ビール。そして、どこへ行っても必ず音楽がある。彼らは本当に音楽好きだ！皆楽器を持ち寄り、パブで演奏をとことん楽しむ。若者たちが自分たちの国の伝統音楽を心から愛している様子を見ると、日本人としてはかなりうらやましい。

　島の北西部に、文豪イエーツの出身地として知られるスライゴというくすんだような美しい街がある。この街のパブで音楽を楽しんでいたとき、思わぬことに突然「日本の歌を披露してくれ」と頼まれた。とっさに思いついたのが民謡を歌うこと（伝統音楽に対しては伝統音楽しかない）。うろ覚えの「大漁歌い込み」を無伴奏で、シーンとなったパブの店内で歌い上げた。歌詞は当然ごまかし。これが見事にはまったのには自分でも驚いた！一呼吸おいて、盛大な拍手。
　何しろ小さな街である。翌日絵葉書を出しに郵便局へ行くと、「君、昨日パブにいたよね！」と声をかけられ、その後同じパブに再び出かけると、私の名前は「シンガー」という事になっていた。

　明日は、ヨーロッパ統合の最前線へ向かいます。

　

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ヨーロッパ（１）ケルトの島アイルランドへの旅

　今でこそアイリッシュミュージック（アイルランド音楽）がＴＶで頻繁に流れ、音楽・ダンス・神話や民話と、日本でのケルト＝アイルランド文化への関心は高いものがあるが、昔私がアイルランドに興味を抱いた頃、「イギリスとアイルランドの区別さえできない人」が圧倒的多数だったように思う。

　ケルト民族は、古代ヨーロッパに広く痕跡を残した。今日ではその分布は辺境の地に限られている。イギリスのウェールズやスコットランド、フランスのブルターニュ半島、スペイン北西部のガリシア地方などがそうである（地図帳で確認してほしい。ブルターニュはテストに出る）。

　1998年夏、私はイギリスからアイルランドへ渡るフェリーに乗船していた。そのとき同席した老夫婦に、アイルランドへ行く理由について尋ねられた。私はアイルランド音楽が大好きである（ルナサ、アルタンなどお薦め。ＣＤ聞いてみて。）が、この国のあまりに痛ましく哀しい歴史も、かつての私を引きつけた要因であった。だからそのことを話すと、老婦人はちょっと複雑な表情を浮かべながら、「歴史は知らない方がいいわよ。」とだけつぶやいた。
　アイルランドは歴史上たびたびイギリスの侵略を受け、支配され、その独立運動は徹底的に弾圧されてきた。そんな中発生した19世紀半ばのいわいる「じゃがいも大飢饉」の惨状は、今日でもアイルランドの人々の心に深い影を落としている。百万人以上の人々が餓死し、国中をさまよい、誰もが移民船に乗り込んだのだった。映画「タイタニック」には、そんなアイルランド移民の心情が映し出された場面がある（あの船の３等船室の大多数は、アイルランド人だった）。

　３月、ニューヨーク（アイルランド系移民が多い）の街をグリーンカラーの群衆が埋め尽くす「セント・パトリックス・デー」。アイルランドの守護聖人、聖パトリックは島に初めてカトリックを伝えた人物。イギリスのアイルランド支配は、プロテスタントによるカトリックへの弾圧という形をとった。今日の「北アイルランド問題」の背景には、そのような歴史があると知って欲しい。

　明日は私と一緒にアイルランドの地方へ出かけてみましょう！
　