中東・カフカス

ガラベーヤ

右：アラブの民族衣装ガラベーヤとカフィーヤ（頭の被り物）…シリア、パルミラで購入

左：女性の民族衣装アバヤ（目だけ出して全身を覆うもの）…ドバイで購入

　シリア中部に、ハマという地方都市がある。巨大な水車が町のシンボルとなっているこの町で、私はたいがいこのガラベーヤを着用してすごしていた。これは、現地の人にはなかなか受けが良かった。

　同じ安宿にいた韓国人の女の娘と一緒に、ハマ郊外の「とんがり帽子の家」（南イタリアのアルベルベッロが有名だが、実はシリアにもある）を見に行ったときのこと。バスターミナルの近くを歩いていると、肉屋から愛嬌たっぷりのオヤジが店を飛び出してきて、両手を広げておおげさに喜んで見せた。「オー、アラファトー！！」

　まだアラファト議長が存命中の頃の話である。（ちなみに、カフィーヤには地域色があって、このカフィーヤの柄はパレスチナ地域のものらしい）

　その日の夜、私はやはり同じ宿にいた大阪の旅行者を連れて、キリスト教地区のレストランへと向かった。この旅行者、困ったことに大の酒好きで、どこからか調達したウィスキーを宿でこっそり飲んではイスラム圏の悪口ばかり言っている（何でイスラム圏を旅しているんだ？）。だが、心の優しい私は彼を酒の飲めるレストランに誘ってみたのだ。

　イスラム地区からキリスト教地区へと足を踏み入れると、路上でも屋上でもいたるところで花火がバンバン上がっている。何だ何だ？その日はたまたま、キリスト教の祭日。同じ町にありながら、キリスト教地区は静かなイスラム地区と全く異なる表情を見せていたのだった。

　ここでも、子どもたちは私の姿を見るや口々に歓声をあげ、大喜びだった。

　ところが、である。

　探していたレストランのドアをくぐるやいなや、私の服装を一目見た店の主人はとても険しい表情になった。「駄目だ。今日は帰ってくれ。」

　なぜ？と尋ねても表情は険しいまま、ただ出てってくれの一点張りである。やむなくイスラム地区に引き返した我々は、（同行者には申し訳ないが）酒抜きの夕食をとることにした。そこのボーイにいま起こったことを話すと、そのボーイは肩をすくめて言った。

　　「それは仕方ないよ。あの店は、ヨルダン国王の息子だって入店を断られたんだよ。」

　どの国でもどの土地でも、服装にはマナーというものがある（中東やヨーロッパならなおさらだ）。それを思い知った一夜であった。

　

　昔ドバイに行った人から譲ってもらった、初代「アッラー・アクバル・アラームクロック（アッラーは偉大なり目覚まし時計）」は、あっという間に動かなくなった。
　それなら自ら手に入れなきゃと、５年前ドバイに立ち寄った際に買ったのがこれ。今もちゃんと動いています。

　ちなみにドバイには、観光客によく知られたショッピングセンターやスークではなく、格安の商品を扱う店が集まっているショッピングエリアも存在しますので、中心部からタクシーで向かうといいでしょう。

　先日、どうやら目覚まし時計のストップボタンを押し忘れていたようで、私のいない部屋で延々とアザーンが流れ続けていたとか。
　それはちょっと恐ろしい。

コメント（2）

トラックバック（0）

ゴラン高原

　ガザの惨状については報道されている通りであるが、近年あまりニュースにならないゴラン高原の話題である。

　ダマスカスの安宿に滞在中のこと。同宿のアイルランド人旅行者が、「クネイトラはとても興味深いところだった」という話をした。それでちょっと迷っていた私も、最後の日に行く決心をした。
　クネイトラはゴラン高原にあり、1974年のイスラエル軍の空爆によって徹底的に破壊された町である。ここは国連監視下の非武装地帯となっている（日本がＰＫＯ活動に参加していることはご存じの通り）が、シリアのアサド政権は、この破壊された町を「イスラエルの残虐行為の証拠」として世界にアピールするため、そのままの形で旅行者に公開しているのである。

　クネイトラに行くには内務省の許可がいる。この許可をもらうのに時間がかかった。必要なのはパスポートだけなのだが、受付の事務所の住所が変わってしまっていたうえ、許可証をもらうまで路上で１時間以上も待たされた。しかも、クネイトラまではバスを使って自分の足で行かなければならない。
　セルビス（乗合タクシー）に乗り換えて約１時間半。クネイトラの手前で政府公認ガイドが隣に乗り込んでくる。まず、はじめにパスポートを預ける。後はガイドの指示に従って案内を受けるだけ。このガイド、本当にぴったりと旅行者のそばから離れないのだ。だから、もちろん勝手に個人でうろうろするわけにはいかない。「写真は撮っていいのか？」と聞くと、「国連兵士にはカメラを向けるな」とだけ言う。

　病院、学校、民家、教会、モスク、橋…。まさに、すべての建物が破壊し尽くされている。レンガの壁には、銃弾の穴が蜂の巣のように一面覆っている。予想はしていたが、確かにすさまじい惨状である。（いまのガザも似たような状況なのかもしれないが…。）
　廃墟と化した町をあえて公開しているのは、もちろん政治的思惑からなのだが、ゴラン高原返還は今でもシリアの悲願であり、人々を鼓舞する根強いスローガンともなっている。今後、中東和平においてシリアを巻き込むのであれば、これは当然大きな焦点のひとつとして浮上するであろう。
　
　クネイトラの見学は、決して楽しいものではないと思う。ガイドは、地平線を指差して「あっちはイスラエルだ」と、本当に憎憎しげに口を開く。そして、イスラエルを支えている国々を名指しで批判しながら、私の方をちらっと見やり、「日本も？…」と付け加えた。

　アレッポでは、スークで親しくなった青年に、「日本人はアメリカの対イラク政策をどう思っているのか、支持しているのか」を尋ねられた。とても誠実そうな青年であった。

　当然、我々も答えを用意しておかなければならない問いかけである。

コメント（0）

トラックバック（0）

カフカス（５）　廃墟ホテル・難民ホテル

　ゴリに着いたとき、リュックを担いだ私を見たおばあさんが、親切にも「ホテル、ホテル」と指差して教えてくれたそのホテル。インツーリスト系ホテル（ソ連時代の旧国営ホテル）は、外見は確かにごっついホテルのように見える。しかし、ドアを開けるとそこは「廃墟」である。フロントもな～んにもない。なにやらガーガー工事をやっていて、埃がもうもうと舞い上がっている。一応管理人らしき人物が出てくる。パスポートを預け部屋へ向かうが、壁はあちこち崩れ落ちている。部屋は原型はとどめているが、やはり廃墟と化している。電気は来ていないし、水も全く出ない。だから夜、部屋に戻るときは懐中電灯が必需品。はいつくばって、ようやく真っ暗な部屋にたどり着く。
　
　もちろん、グルジアはもう社会主義体制ではない。だから首都トビリシにはおしゃれな民営ホテルも少しずつ増えているし（ただしドル払いで高い）、一般の民家を開放したゲストハウスも探せば見つかる。
しかし、選択肢がないケースもあるのだ。

　穴だらけの道を走り、カへティ地方へ着いたときがそれ。旅行ガイド「旅行人」の情報では、泊まれるホテルはこの町に２軒。しかし探してみると、１軒はとっくにつぶれていた。すると…私が泊まれるのは？目の前に見えるのは、やはりインツーリスト系のホテル。しかも、そこは完全に難民の住まいと化していた。
　あちこち窓が破れ、ビニールで覆いをしているだけの荒れ果てた１階フロア。そこを難民の子供たちが２人、キャーキャーと走り回っている。
　さてどうしたものかと思案に暮れていると、子供が管理人を呼びに行ってくれた。面倒くさそうにパスポートを預かった管理人いわく、「確か３階に泊まれる部屋が２つあったっけなー。」
　最初に案内された部屋は、ドアの鍵がこわれている。その代わり、トイレには水がちょろちょろと流れる。次に案内された部屋は、鍵は閉まるが水は全く出ない。もちろんどちらの部屋にも電気は来ていないし、廃墟であることに変わりはない。「どっちにする？」そう言われてもなあ…。
　結局私は鍵がかかる方に泊まったのだが、部屋の中にはゴミが散乱し、ベッドのスプリングはむき出し。朝起きて部屋を見渡したときの何ともいえないむなしさよ。これって私も難民状態？
　
　それにしても、である。経済システムが崩壊し、仕事がなく、１日に何度も停電を繰り返すこの国で、人々は誇りを決して失わずに暮らしているのである。難民ホテルに泊まったその晩、私は町の広場でまたもや地元のグルジア人の歓待を受け、グルジアワインで乾杯していた。そのグルジア人は弁護士で英語もペラペラだったが、その言葉の端々から、いかに祖国を愛しているか、その想いが痛切に伝わってきた。
　そういえば、このとき仙台と姉妹都市関係を結ぼう、という約束までしていたんだけどな…

コメント（0）

トラックバック（0）

カフカス（４）　民族の万華鏡

　ガマルジョバ！！（グルジア語の挨拶）

　「カフカスに民族がいくつあるのか、神様もご存じない」。５０以上の言語が話されているカフカス。古来さまざまな民族が往来したこの地域では、渓谷を越えると全く別の言語が話されている、ということも珍しくない。

　さて、地理の授業でカフカスを取り上げる機会があるとすれば、せいぜい民族問題の時間くらいだろうか？以下の紛争は、いずれもソ連崩壊に伴って、封じ込められていた民族意識が一気に噴出し、いまだに解決に至っていないものばかりである。

１．チェチェン紛争…独立を求める北カフカス・チェチェン共和国とロシア連邦の混迷の戦い。（いうまでもなく、この地域の民族問題でもっとも頻出）

２．ナゴルノ・カラバフ紛争…アゼルバイジャン内のアルメニア人が多いナゴルノ・カラバフ自治州が、アルメニアへの帰属替えを要求、アゼルバイジャンとアルメニアの激しい紛争に発展。同州は現在、アルメニアによる「占領状態」にある。私がアルメニアの首都エレヴァンで買った地図では、同自治州は独立国家（国際的には未承認）として記載されていた。

３．アブハジア紛争…グルジアの南オセチア自治州では、オセット（オセチア）人がロシア連邦北オセチアとの統合を要求し、紛争に発展。同じくグルジアに属するアブハジア共和国では、アブハズ人がグルジア支配への反発を強め、激しい内戦に発展。この両地域には現在、グルジア政府の主権が及んでおらず、半ば独立国家状態になっている。

　⇒２・３でわかるように、カフカスでは事実上の独立を果たしている「未承認国家」が３つもあり、地域の不安定要因になっているのだ。
　
　グルジアの首都トビリシの中心部にそびえたつ「イベリアホテル」。見上げると、部屋という部屋から、洗濯物が所狭しと干されている光景は実に壮観だ。実は、イベリアホテルはアブハジア紛争から逃れてきたグルジア難民の住まいと化しているのである。だから、ほとんどの部屋は難民が占拠しており、一般の旅行者は泊まれない。
　泊まれない、はずだった。ところが後日。カヘティ地方へ向かった私は、「難民ホテル」に泊まらざるを得ない状況に直面するのである…。

　というわけで、次回は「あゝ難民ホテル」（？）