宍道湖中海巡礼記2005

富貴寺

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○出雲加茂、古寺訪問　富貴寺（平成17年10月23日）

加茂の町へ戻り加茂中駅から木次線と併走する道を宍道駅方面に向かい走る。駅から1km余りで左手に標識がある。

富貴寺という名前なので当然寺だと思っていたので意外だった。何もない少し広い境内というか単なる広場の隅に数m四方のお堂が一つだけ建っている。広場の反対側には公民館。もとは寺の本堂などが並んでいた場所なのだろう。寺としての機能はないので住民が維持しているだけのお堂のようだ。

一応鍵は付いているが扉は開いている。有難く拝ませて頂く。

柔らかなお顔の薬師如来座像坐像が安置されている。説明には「顔の相が優美で慈愛に満ちている」と書かれているがまさしくその通り。
像は金銅製かと思うほど黒光りしているが欅の一木造りとのこと。そういえば広隆寺の国宝弥勒菩薩坐像も木彫だった。

両脇侍には本尊よりやや低い彩色の残る立像。日光月光だろうか。更に横には小さな薬師十二神将が置かれている。これも彩色が残っているがその多くが腕を失っている。脇侍と神将は同じシリーズに見え本尊より時代がかなり若そうだ。ちなみに本尊は藤原仏とのことだ。およそ1000年ほど前ということになる。今までにはいろいろなことがあったのだろう。寺も既に形を成してない。それでも像は守られてきた。そのおかげでこうして拝顔できるのはうれしいことだ。

バイクのキャリアにバックパックをくくりつけていると、農作業帰りと思われる老人に声をかけられた。
「鳥取からきなすったか？」
ナンバーを見て訊ねられた。多分よそ者のバイクがこんなところに止まっているのは珍しいのだろう。怪しむというより興味を持った問だ。
「米子からです。」
「それは、それは。こんな田舎までようこそ。」
「仏像を見て回るのが好きなもので。いいお薬師さんですね。」
お世辞でなく本当に良い仏様だ。老人はうれしそうに微笑みながら、ちゃんとしたお寺があればもっといいのに、といったことを話す。部落で自慢の仏様が立派な本堂に収まっていないのが残念なようだ。それでも、わざわざ見学に来たということでうれしそうだった。住民に愛されているからこそ守られてきた仏様だということがよくわかりこちらも何だかうれしくなった。

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光明寺

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○出雲加茂、古寺訪問　光明寺（平成17年10月23日）

長谷寺に道順が表示してありルートを確認できた。県道157号出雲大東線を走り案内にしたがって山へ向かう。2kmほど狭い山道を登る。
寺の前では大型車は転回不能なので、1kmほど手前ある広場に停めるしかないが大型車が来ることがあるのだろうか。自家用車なら門前まで行っても大丈夫だ。

出雲観音霊場7番札所光明寺。標高316m大嶽山（大竹山）中腹標高230m。民家などなく人里離れた山寺だ。

仁王門をくぐり参道の石段を登る。本堂の周りと参道両脇が大きく開けている。多分、その昔は僧坊が立ち並んでいた跡なのだろう。それだけで古刹であることがうかがわれる。あたりは静まり返り人の気配は全くない。
正面の重層入母屋の本堂横の扉は開きっぱなしになっている。入っていいのだろうか。中を覗いて安置されている十一面観音立像を拝顔する。丈六のようだ。県下最大の十一面観音とされる。禅寺のためだろうか、面相には観音菩薩というよりむしろ如来を思わせる少し厳しさが漂っているように見られる。しっかりとした作りで優れた像にのようだ。失礼だが、鄙びた田舎に似合わない立派な巨躯の仏像なので、少し驚いてしまった。

本堂内には坐禅のための長椅子のような台に整然と座布団が置かれている。正確には坐禅をするための台は単（たん）、敷くのは座布団ではなく坐蒲（ざふ）と呼ぶらしい。禅寺であることを改めて認識する。この座布団の置かれた様子から現在でも修行場となっていることは確かだ。永平寺と同じ曹洞宗なので面壁といって壁に向かい禅を行うはずだ。修行者の姿が目に浮かぶようだ。田舎の山中、静寂の中での行、ここではまだ仏教が確かに生きている様に感じられる。

この寺は司馬遼太郎氏が「街道をゆく」の砂鉄の道で見学に訪れた国の重文となっている朝鮮鐘の梵鐘がある。現在、境内の鐘楼に吊るされているのは新しいもので、朝鮮鐘は保管庫に収めてあった。扉は開いているので拝見させてもらったが、正直なところよく分からない。普通のお寺の鐘とどう違うのか。追刻銘によって朝鮮から渡った後の経緯が知れることが説明板に記されている。多分そのような由来がはっきりしていることが重要なのだろう。

後日知ったところによると、朝鮮鐘というのは日本の鐘とはスタイルが違うらしい。竜頭（りゅうづ）という鐘を吊り下げる部分に特徴がある。小さな柱状のものが朝鮮鐘には付いているのだそうだ。しかし、一番の違いはやはり表面の模様だろう。日本の梵鐘は縦と横に「田」の字型に区切られた模様をしていて袈裟襷紋（けさたすきもん）と呼ばれる。一方、この鐘は区画に区切られることなく模様が施されている。少し派手だ。上手く表現できないが、最初に見たときに何となく中国風の印象を受けたのはそのせいだろう。

本堂の隣には庫裏がある。誰もいないようだ。ここへ登ってくる途中若い僧侶のワゴンとすれ違ったので、多分あれが住職だろう。
田舎の民家のような庫裏は開けっぴろげで、縁側にはお茶の用意がされている。勝手に休憩してもいいらしい。実にのどかだ。しかも、それが周りとぴったりマッチしている。
庭からは加茂盆地が一望にできる。蛇行する赤川。朝の雲海が有名らしい。想像しただけでも美しい景色だ。

境内を散策していると、どこからやってきたのか老夫婦の山歩きに出会った。休憩する姿もこの寺には似合っている。

何もかもが気持ちの良い寺だった。一つ残念なのは御住職に会えなかったことか。

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長谷寺

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○出雲加茂、古寺訪問　長谷寺（平成17年10月23日）

平成17年10月23日、朝3時半。ある事情により路上で満点の星空を眺めている。流れ星が一つ天空を横切って行った。4時半、白々と明けてゆく東に細長い三日月が浮かんでいる。
仏像を無性に拝みたくなった。そうなのだ。元々巡礼が大きな目的だったはずだ。

仮眠をとって昼食もとって出発。国道54号線を宍道（しんじ）から中国山地へ向けて南下すると10km足らずで加茂町（かも）に着く。看板がないためいつものように間違って行過ぎる。公園で町内観光案内を見つけて場所を改めて確認し赤川の土手を西へ走る。

まず目指したのは神原神社古墳（かんばら）なのだが、神社がどうやら村祭りの準備中らしく多くの住民で賑わい境内に近づきにくい。祭りが始まってしまえば誰でも立ち寄っていいのだろうが、今はどうも氏子でない観光客が邪魔を出来る雰囲気ではない。そのまま通過。

赤川沿いを走るのだが再び行過ぎて斐川町（ひかわ）へ入ってしまいバック。ようやく長谷寺の案内を見つけてそちらへ向かう。またまた道に迷って集落内をうろつくが何とか到着した。毎度毎度必ず道に迷わないと駄目なようだ。

出雲観音霊場8番札所、長谷寺（ちょうこくじ）。静かな田舎集落にある山裾の斜面に建っている。立派な寺だ。仁王門は修理中でシートがかけられていて少し趣が損なわれるが、人の姿はなく周囲は静かで落ち着いた風情が感じられ心和む寺だ。

大きな本堂横にある重層入母屋の観音堂に近寄ると、見慣れた札所を示す子坊主の看板がある。残念ながら扉は開かないようだ。入れないので格子の間から中を覗かせてもらう。禅寺らしく堂内は土間になっている。人の背丈ほどの本尊観音菩薩立像が目に入る。しっかりとした像のようで整ったふくよかな面相がうっすらと見える。薄暗いのでよく見えないが彩色も残っているのか。

お堂前の説明板によると、本尊は琵琶湖の浮木、霊木で作られ、大和、鎌倉、出雲の三つの長谷寺に安置された寺伝があるという。すごい伝説だ。その三体は像の大きさが全然違うのに。

全国に長谷寺の名を持つ寺は多い。本家は大和の長谷寺とされる。ここは違うが一般には長谷と書いて「はせ」と読む。何故そう読むのか。創建当初は普通に「ちょうこくじ」と呼ばれていた。奈良大和の長谷寺の建つ場所は初瀬と呼ばれる地で、それで、初瀬（はつせ）にある寺、「はつせのてら」が「はせてら」「はせでら」になった。
長谷寺の勧進聖（かんじんひじり）が全国を行脚して各地で長谷寺の名前を広めたり、長谷寺で修行した僧侶が名前を同じにしたり、分派の拡大などであっちこっちに長谷寺が出来たらしい。

右手は施無畏（せむい）の印を結び、左手に蓮華を刺した水瓶を持つ、奈良長谷寺式の観音像であり、長谷寺の地方分派とともに像造されたものであろう、と説明は続く。
しかし、説明板に描かれた像では右手に錫杖（しゃくじょう）を持っている。多分この図は正しいだろう。いわゆる長谷寺式観音像というのは右手に錫杖を持つ立像のはずだからだ。
錫杖を持つ立像というのは苦しむ人々を救いに遊行行脚する、いわば行動する観音様を表しているのだとされる。

寺から出て横へ回ると草生した小道がある。手は入っているがなんとか道らしく見えるといった感じで人の通った跡がうかがえないが進んでみる。少し登ると境内左手上に建つ東屋に着いた。そこから境内が一望に眺められる。手入れのされた庭も清清しい。

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一宮神社

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○神社紀行　一宮神社

空模様が少し怪しい。平成17年10月10日、国道9号線を西へ走り米子（よなご）のとなりの淀江（よどえ）へ向かう。淀江の町を過ぎて今津（いまづ）交叉点を入り約1kmで道端に社がある。一宮神社。名前は一宮だが伯耆国の一の宮ではない。しかし、伯耆一の宮と勘違いしている人はかなりいるような気がする。

主祭神は天忍穂耳尊（あめのおしほみみ）。天孫降臨の瓊瓊杵尊（ににぎのみこと）の父にあたる。由緒正しい系譜なのだが母の天照大神と瓊瓊杵尊の間に挟まれ知名度が低い。主神として祀られる神社も少なく比較的珍しいと思われる。
主祭神のもう一柱は下照姫命（したてるひめ）。大国主命（おおくにぬし）の娘で子授け、安産の神だ。これもあまり知られていない神様だろう。
記紀によれば葦原中国（あしはらのなかつくに）平定のため、まず使者として天穂日尊（あめのほひ）が遣わされるが、彼はそのまま出雲に居ついてしまう。次の使者として遣わされた天若日子命（あめのわかひこ）もやはり復命せずに国津神と結婚し最後には高皇産霊尊（たかむすひ）の返し矢にあたり命を落とすことになる。この天若日子命の妻となっていたのが下照姫命だ。
ところで天穂日尊は出雲国造家の祖とされていてる。高天原からの使者が国を奪われた立場の出雲の有力豪族の祖だというのはなかなか意味深長だ。このあたりの話と大和と出雲の関連は興味深く空想がいくらでも膨らんで来るが今回は目的が違う。

ここには志貴皇子（しきのみこ）の妃の伝説があるというのでやって来た。門前に説明板があるがそんな話には一切触れられていない。事前に調べても玉清姫と呼ばれる姫の話らしいという以外にわからなかった。もちろん正史には登場しない。そもそも姫と妃は違うのだが混同している点で既に伝説に過ぎないのは間違いないのだが、内容が知りたかった。説明板が目に付いたので期待したのだが残念だ。

もう一つ予想外だったのはうわなり神事の社でなかったことだ。うわなり神事とは本妻が後妻をいじめるという痴話げんかのような行事なのだが、皇子の妃の伝説があるというのでてっきりここだと思っていたのだ。全く見当違いで少しがっかりしたが、もちろん勝手に勘違いしていただけなので神社には責任はない。神事が行われるのは孝霊天皇伝説の時に訪ねた高杉神社だった。

本殿裏にすくね塚という塚がある。「すくね」というからは誰かの墳墓に思えるが、経筒、鏡などが出土した経塚だ。場所がら大山信仰と関連がある施設と思われるが廃寺の跡なのだろうか。経塚がある以上は平安時代まで遡ることができるのだろうが、社自体は新しく時代を感じさせない。

境内隅にさいの神が集めてある。さいの神とは塞の神（さえのかみ）のことで岐神（ふなどのかみ）とも言う。悪疫が村に入るのを防ぐ目的で部落の入り口の辻などに祀られる。伊邪那岐尊（いざなぎ）が黄泉に行き伊邪那美尊（いざなみ）に出会いその後追われて逃げた際、持っていた杖を突きたてたとき生まれた神とされる。黄泉の者、つまり穢れをそこで留める役割の神だ。ふさぐという文字「塞」が全てを表している。後に、道祖神（どうそしん）と同一視され金精（こんせい）さんや地蔵信仰とも集合してゆく。

数十cmの高さの石に男女の神様が浮き彫りにされている。見た感じは神様というより単なる庶民を写したかのようで素朴な印象のものだ。男女二体なのは道祖神が猿田彦神（さるたひこ）と天宇受売命（あめのうづめ）ともされるからだ。
開発で行き場を失ったさいの神が集められているようだ。保存されているのはよいことだが、本来の場所でないところに立つさいの神は少し寂しいかも知れない。
近くにさいの神をもっと沢山集めて祀ってある神社があったはずだが名前は覚えてない。このあたりにはさいの神が多かったのだろうか。

この神社は汗入郡の一の宮といわれて来た。このあたりは旧地名で汗入（あせり）と呼ばれる。特徴のある知名なので少し気になっていた。「古代の朱」という本の中で大分に阿蘇入という地名のあるのを知った。朱を求めて阿蘇から入植した所ということのようだ。ここは港湾都市として栄えてた淀江に近く、九州からの開拓者がいた可能性はある。阿蘇入（あそいり）があせり（汗入）になったと一時思っていたのだが、残念ながら九州とのつながりを示すものが周辺に見当たらなかった。
まわりの田圃を眺めていてふと新しい考えが浮かんだ。古代淀江には大きな潟湖があったのだから周辺は砂浜が広がっていたと想像される。そうすると単純に「浅瀬入る」が「あせいり」「あせり」になったのではないかと。

空が暗く今にも降り出しそうになってきたのでこれ以上想像をめぐらせてのんびり出来ない。あわてて帰る。

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菅谷たたら山内

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○鉄の道を往く　その２　菅谷たたら山内　（平成17年9月23日）

横田町（よこた）から国道314号を出雲方面へ向かう。出雲湯村温泉という知る人ぞ知る秘湯で掛合（かけや）方面の表示が出た。地図にはないが広くて新しい道路なので右折する。県道51号線の神代（こうじろ）へ通じる道が出来ているようだ。更に県道272号へ入る。ここからは道がよくない。一部一車線が残り脇道の方が広かったりした。

出雲地方の中国山地を中心に「鉄の道文化圏」という観光プロジェクトがある。安来市（やすぎ）、雲南市（うんなん）、奥出雲町が鉄の文化を紹介する施設で協同して行っている。安来市の和鋼博物館、金屋子神話民族館、雲南市の古代鉄歌謡館、鉄の未来科学館、奥出雲町のたたら角炉伝承館、可部屋集成館（かべや）、奥出雲たたらと刀剣館、絲原記念館（いとはら）。これらがその施設群だ。各市町村が勝手に作った箱物が似たテーマだったのでまとめて売り出そうということに過ぎないのだが、出雲南の中国山地が鉄と強く結びついていたことを示している。

山内生活伝承館へ到着。山間の道端にある。山内（さんない）とはたたら製鉄に従事していた人々の職場と居住地を総称するらしい。
建物へ入ると受付のおばさん以外他には誰もいない。駐車場に車がないし人気もないので休館かと心配したほどだ。

谷へ下って行くと山内があると道と教えてくれた。ここの入館券をそこにいる係りの人に見せれば説明してくれると言う。つまり共通券ということのようだ。
「いそがれますか？すぐ行かれますか？」
何となく寂しそうだ。来館者がいないので暇なのだろう。伝承館と言っても古い民家の移築らしく館内は他に部屋もなく、失礼ながら取り立てて興味を引くものもない。成り行きから勧められるままビデオを見ることになった。
たたら製鉄用の炭焼きビデオだ。伝統保存用のドキュメンタリーのようでかなり詳しい。しかし、細かすぎるし長すぎる。炭焼きをする予定のない一般人用に、ダイジェストを編集したものに替えたほうがよさそうだ。さすがに15分見たところで席を立った。

道を下ると目的の山内がある。高殿（たかどの）、大銅場、元小屋、村下屋敷などが立ち並ぶ。当時の町並みが浮かんでくるようだ。

入母屋茅葺のひときわ目を引く大きな建物が高殿で日本で唯一残されているものらしい。高殿は山内の中心施設でそこで砂鉄から鋼を造る。内部は屋根裏までむき出しで太い柱が支えている。作業用の建物なので内部に柱が少ないため全体を支えるのに太い柱が必要と思われる。
床は広い土間となっていて四本の柱の中央に炉がある。配置としては仏堂の内陣に炉が据えてあるような格好だ。炉自体は想像していたより小さなものだ。実は炉の地下構造のほうが巨大で複雑らしい。地下に埋まっているので炉を上に置くための基礎土台のようなものだ。製鉄作業には直接何も関係ない。湿気を防ぐための特殊な構造になっているとされるが、印象としては呪術的な要素が大きそうな気がする。たたら製鉄というのは最後にならないと出来がわからないので、良い鋼が得らるように神への祈りと祀りが重要視されていて多くの信仰儀礼があったからだ。

隣の大銅場は水車で分銅を巻き上げて炉で出来上がった鉧（けら）と呼ばれる鉄塊を砕き処理しやすい大きさにする。元小屋は山内の事務所のようなところだ。
村下（むらげ）というのがたたら製鉄の技師長のような最重要な役で世襲の一子相伝だった。
そんなことを係員が説明してくれた。初めは防腐剤の撒布に忙しいそうでこちらが目に入らなかったようだが、ようやく気がついて手を休めて相手をしてくれた。辺りにはクレオソートのような鼻を突く匂いが漂う。
村下小屋に上がって見学しろと言われる。入ってみたが建物には防腐剤の匂いが充満していて長くいられない。早々と退散。

村の横を小川が流れている。水車を回していた川だ。係員によると若いころここの裏の山中に鉄穴流し（かんなながし）のため池があったと言う。山の上ならここよりも川の水量は少ないだろう。本当に金穴流しはそんな少ない流れで出来るのか。ここでもまた羽内谷（はないだに）の鉄穴流し本場で感じたことと同じことを考えてしまう。

高殿の近くに巨木がある。桂の木だろう。製鉄の神である金屋子神（かなやご）が降臨されたのが桂の木だという伝説があるので、どこでもたたらには植えられていたとされる。
川に沿って少し下ると金屋子祠がある。金谷子神は村の下に祀るらしい。それで川下に社がある。小さな小さな祠で拍子抜けするほど小さかった。大きな神棚程度だ。
またこの時金谷子神が女神らしいことを初めて知った。高殿の裏にある金屋子化粧の池で化粧をするのだという。もっとも池は落ち葉で埋まっていて顔は写りそうになかった。

高殿裏の山へ登ると山内祠がある。崩れそうな石垣の上に祠が二つ。こちらのほうが金屋子祠より少し大きい。名前から山内の氏神だろう。二社あるのは何故なのか、どうして金屋子祠より大きいのか。ちょっと気になった。

吉田村でたたらが始まったのは鎌倉時代といわれている。やはりかなり時代は下りそうだ。古墳時代頃の鉄と出雲を結びつけるものはなさそうだという思いはここでも強まった。

三刀屋（みとや）から大東（だいとう）を抜けて一部狭い県道268号を使い広瀬（ひろせ）を抜けて帰る。適度なプチツーリング距離だ。

同行二輪

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