同行二輪

八十四番、雲海寺、八十五番、本地堂

○八十四番、雲海寺、八十五番、本地堂

前の札所から数百メートル、同じく福田の町中にある。海沿いの県道から八十三と八十四番札所への道標がでているが、福田庵に寄った後に国道へ戻ってゆく途中では案内表示が裏になる。そして裏側には表示がない。つまり八十三番から八十四番へ行こうとすると次への案内が見えないのだ。
「たしか来るときこの辺りに案内標識があったような・・・」
と、途中の交差点で振り向いて確認しなければならない。
せっかく案内を出しているのだから両面に表示がしてあればいいのだがちょっと不親切だ。片面表示しかなく裏からは見えない罠はここ以外にもいくつかあって島の札所は侮れない。

堂々したお寺が見えてくる。駐車場も広くお遍路バスが来ても大丈夫だ。少し高台に石垣を組み塀をめぐらした中に伽藍は立つ。下から見るとまるで大名屋敷か大庄屋の豪邸のようだ。
登ってゆく参道の両側に新しく奇麗に区画造成された墓地が並ぶ。一画にはピラミッド状の供養塔がそびえている。階段状の四方の各壇には整然としかもみっしりと石柱が立つ。よく見ると墓石のようだ。墓地の整理をした際に無縁の墓や新しい区画に入りきらない各代の墓石をまとめて並べたものと思われる。このあたりでも墓地は整理しないと不足してるのだろうか。でも新しい区画はまだまだ空きがいっぱい見える。墓地の確保の必要に迫られてのことではなく単なるお寺の墓地経営のための整理なのだろうか。

参道入り口の門柱は左に八十四番雲海寺、右に八十五番本地堂と刻んであり、ここが札所二つを並設している寺であることが誰にでもわかる。

札所の一つ、本地堂という名前からはどこかの本地仏を祀っているのは想像できる。
明治維新までの神仏混交で神様は仮の姿での本当は仏だという考えがありそれを本地垂迹説と呼ぶ。そして神様の本当の姿としての仏様をその神様の本地仏と称する。
案内書によると葺田八幡神社の旧神宮寺の本地仏である弁才天を安置してあるという。
葺田八幡というのはさっきの八十八番の福田庵が別当寺だった神社とは違う別物なのか。まさかこんな近くに八幡神社と別当寺をもつ別の神社が別々に二つもあったとは信じがたい。

「葺田」は「ふくだ」で「福田」と同じだ。地名は地元での呼び名があって後から漢字を当てはめるものなので使われている字が違うことがよくある。縁起の良い字に後で変えたりすることも珍しくない。一つの場所に複数の表記方法があるのことのほうが昔は一般的なことだ。「ふくだ」の地に「葺田」と「福田」の両方の書き方があるのだ。多分、縁起をかついで「葺」を後で「福」にしたのだろう。八十八番と八十五番が別当寺であった神社は同じ八幡神社のことだった。
少し考えただけで謎は解決したが、できれば案内書の記載表示は統一しておいて欲しい。

それ以上に弁財天が本地ということに興味がわく。
本地仏はもともとは全然関係のない神道と仏教、つまり日本の八百万の神々とインド生まれの仏教の諸仏菩薩を結びつけたものなので、その対応関係は厳密でなく結構いいかげんなところがある。完全に一対一に対応してるわけではないのだ。
八幡神は二女神と一緒に祀られることが多く、それぞれ本地仏は八幡が阿弥陀仏、息長帯姫が十一面観音菩薩、比売神が勢至菩薩とされるのが一般的だが、釈迦如来、文殊菩薩、普賢菩薩の組み合わせのこともあるらしい。各神社と別当寺がそれぞれの事情で本地を決定していたようだ。しかし、全く好き勝手に決めていたわけではないので大体は決まった組み合わせになる。
そんな状態でも八幡神の本地が弁財天というのは聞いたことがない。

八幡神は仏像としてではなく神としての像が造られるたりする。お地蔵さまのような姿の僧形八幡とよばれる神像だ。この場合両側に二女神像が合わせて祀られることがある。
廃仏毀釈の混乱のとき神宮寺の本地仏が散逸する危機があり、二女神のどちらかが幸に残って本地仏の弁財天と伝えられてきたのではないだろうか。
ご本尊にお目にかかってないので全然見当外れかも知れない。

勝手な想像をしながら次へ向かう。
島にはガソリンスタンドが少ないことにしばらく前から気がついていた。今のところ大丈夫だがいつ民家のない山道へ入ってゆくか分からない。万が一、人の姿のない山道でガス欠になったらバイクを押すのは骨が折れる。もちろん少しでも上り坂だと絶対に押せない。大型バイクではないが押すには重過ぎるのだ。
ここ福田港はフェリー乗り場があるのでガソリンスタンドもちゃんとある。かなり早めだが給油をした。
ガソリン代が明らかに高い。バイクなので給油量は知れているのでそんなに財布にはこたえないが、本州より一リットルあたり10円程度高い。離島の不自由さを少し実感する。

八十三番、福田庵

○八十三番、福田庵

こじんまりとした漁港に到着。
町中に古くからある住宅地の一角に周りの民家と同化するように建っている。
札所でなければ気にもとめずに通り過ぎてしまうだろう酒屋の横の小さな路地を入ってゆく。案内書によれば元は福田八幡宮の別当寺とのことだが今は寺だったことを想像することすら難しい。

別当寺とは神宮寺などと同じで神社の近くに併設されたお寺のことだ。
そこでは僧侶が神様の前でお経を上げる神前読経などのおつとめをして神様をお祀りしてきた。さらには神社の行事なども取り仕切りるようになる。
明治維新で神仏分離令が徹底されるまで千年以上にもわたって日本では神と仏、神職と僧侶は同居してきた。そういう状態を神仏混交という。つまり神と仏が一体になって日本の宗教や民族儀礼は発達してきたのだ。

しかし明治政府は極端に国家神道を推し進めたため仏教を弾圧する形になってしまった。いわゆる廃仏毀釈だ。これによって多くの寺院が廃寺に追い込まれている。特に神社と一体化していた別当寺や神宮寺は神社の仕事を管理していた僧侶が還俗させられて神官にされたので寺として機能しなくなり多くが壊滅してしまった。

廃寺になると堂宇や仏像も破壊や散逸の憂き目に遭う。明治初期には沢山の仏教的文化財が失われた。
ここのように小さくとも庵として存続しているのはまだ幸運ともいえる。村人の信仰心のおかげというしかない。

八十二番、吉田庵

○八十二番、吉田庵

再び海岸線道路に戻って快適ツーリングの再開となった。
このあたりには巨大な石切り場が点在する。大阪城の石垣をこの島から用立てたくらいだから良質の石が取れる。瀬戸内の島からは良い石が採れるのか、切り場のある島は他にもあるらしい。

それにしてもここでは山を全部取りきるつもりなのか壮大な採石場だ。樹木のない切り立った岩肌が広がっている。「小豆島のグランドキャニオン、灘山の石丁場」と観光パンフレットにある。どの山が灘山かは判別できないがこれをグランドキャニオンと呼ぶのはどうだろうか。岩肌を削り取る力が自然か人かの違いに過ぎないと考えるここも出来るが絶景を眺めたときの感動は湧かない。やはり自然の作り出す風景のほうが芸術的なのだろう。

ただ、人の力で山が消えてゆくという別の感動はある。それはそれで凄いことなのだが、どことなく殺伐として荒涼とした景色にしか見えない。少しだけ産業と環境の関係を考えさせられた。

道端にある庵の案内と地図上の案内板の位置とが違うようだ。周囲は畑なので遠くからそれらしい建物には気がついていたのだが地図と場所が違うのでいったん通り過ぎてしまった。あまり案内書を信用せずに第一印象を大切にしたほうがいいこともある。

札所はお堂と呼ぶより少し大きく建物もしっかりしていて小さなかわいいお寺のようだった。

間違って通過した時道は奥に聳える巨大なダムへと続いていた。ダムの下で行き止まりになる。ダムを真下から見上げることは少ない。巨大な壁となってそそり立つ姿には圧倒される。
こんな場所にこんな大きなダムが本当に必要なのかと少し疑問だった。小豆島の慢性的な水不足を防ぐために造られた吉田ダムと後で知る。島民の水源の確保ということが頭に思い浮かばなかったのだ。離島はどこでも水不足が深刻な問題となる。まして瀬戸内は雨が少なく昔から溜池を沢山作っている地域だ。お大師さまも四国で満濃池の補修をしている。瀬戸内の島ともなると水の問題は解決すべき最重要課題だろう。このダムのおかげでそれまでしばしば断水していた島の水事情は一変したということなど、この時は思いもよらなかたのだ。

このダムは海から2kmも離れているだろうか。観光案内にもあるが日本で一番海に近いダムかも知れない。

八十一番、恵門の瀧

○八十一番、恵門の瀧

県道から離れて山道に入った。登りの九十九折をひたすら走る。坂道は徐々に急になってゆく。それほど狭くはないし舗装もされているが勾配が強い。急カーブしながらのけっこうな登りなので途中エンストでもしようものなら転倒すること間違いない。
山門前の駐車場まで案内書によれば距離にして2kmあまり。途中でコケないか心配だったためもっと距離があるように感じられた。

駐車場には茶店がある。店はあるのだが閉まっていてる。少なくとも今日一日は開く様子はない。店の前に檻があり中にいる二匹の犬がさかんにほえる。飼い主はこの店の人か。人の気配が全然ないがこの犬たちは大丈夫なのだろうか。少し心配だ。

しばし立ち止まり山門から見上げる参道は石段が延々と続いている。はるか上の踊り場には参拝者を待っているかのように犬がじっと狛犬のように座っていているが、そらとは何の関係もなく登るのは少々疲れそうだ。正式な駐車場はここに違いないが舗装路はまだ上へ伸びている。この先には十分な駐車スペースがないのだろう。しかし、車と違って停めるのに困らない。徒歩で登らなくてすむなら上まで行きたいものだ。

さいわいバリケードはない。進入禁止の立て札もないことを確認した。つまり、行きたければこれより先に行ってもいいということだと判断。
自分の運転技術で入って行けるかどうかは別にして走っても怒られることはない場所へは果敢に突入してゆく中年素人ライダー。
しかし、そこから先は今までよりさらに傾斜は増した。体感的には斜度30度。いくらなんでもそんなにあるはずないが実際20度以上はありそうだ。少々危険を感じつつ登ったおかげで本堂のすぐ下に到着できた。
そこにはやはり広場はなく車ではUターンもできない。二輪でなければおとなしく駐車場に停めて歩いて登るのが正解だ。

本堂は崖に張り付くように建てられた懸崖の舞台造り。朱色に塗られて鮮やかだ。下を見ると木立の間を参道が九十九折に続く。参道両脇に伽藍はないものの山寺「立石寺」のようだ。
バスでも停まれる広さの駐車場、みやげ物屋、崩れたところのない長い石段と左右に立ち並ぶ石灯籠。有名な観光寺と比べても遜色ない規模だ。ただ違うところは参拝客が見当たらないことだけ。

舞台中央に寝そべっている猫に挨拶してお堂に入る。建物は崖から突き出すように床が作られているだけなので奥行きがほとんどなくまるで廊下のようだ。
「ここはご祈祷の道場です。いかがですか。」
お坊さんに勧められるまま家内安全の護摩木を300円で納め、本堂でご祈祷を受けた。祈祷というのは初めてでもありなかなか厳かな儀式でもあり良い経験になった。
こんな値段でしかも依頼人は一人なのにちゃんとご祈祷をしていただける。普通の巡礼では御朱印だけでも300円はするというのに小豆島のお遍路は総じて費用が安い。とてもお得な感じがする。

奥に入り本堂の構造が理解できた。建物自体は舞台にすぎない。崖に開いた洞窟を本堂としてそれを覆うように横に広く建っている。
本堂である岩窟はかなり広く天井は護摩木を焚くため真っ黒になっている。一体何年間のすすが岩肌を覆っているのか。
御本尊は新しく見えたが前立ちで、厨子内の不動明王は三十年に一度開扉する秘仏でありお寺さんも拝見したことはないとのことだった。

他に参拝者はなくお茶とおせんべいの接待を受けしばし休憩する。舞台から木々の間を通して遠く瀬戸内海が青く広がり聞こえるのはセミの声だけ。真夏のような暑さになっているがそよいでくる風は心地よい。

ここは恵門の瀧と呼ばれるが滝はない。名前から日本の滝百選のような景観を想像していたが全然違った。
小豆島札所には実際の滝はないのに滝（瀧）と名前がつく場所がいくつかある。今朝ちょっと寄った笠ヶ滝もそうだしこれから廻る佛ヶ瀧、西の瀧も同様だ。その他、滝の宮堂、滝湖寺、清滝山などの札所もあるがどこも滝はおろか川もない。
お坊さんも、流れる瀧はないんです、といっておられたが理由の説明はなかった。

滝や清流がなくても寺の名前に滝の字が付いていることはよくあるが、島では少し様子が違うようだ。小豆島には山岳霊場と呼ばれる特色ある霊場がある。滝という字がつく札所全てに関連しているのは山岳霊場かまたはそこと関連した場所に限られている。
滝の文字は水よりもむしろ山に関連したところに付けられている。これは元々は「たき」ではなく「たけ」、つまり「岳、嶽」ではなかったかと想像した。
山岳霊場では洞窟で護摩を焚いて祈祷していて修験道との関連が強くうかがわれる。修験者が山中で修行を行う時滝修行はかなり一般的だ。実際に滝があればそこを修行場としたのだろうが、多分島には滝がないのではないだろうか。修行と滝が密接な関係にあるため「たけ」が「たき」に変化し「滝」の字を使うようになったというのが推測だ。
もっと単純に切り立つ崖の岩肌が遠くからだと滝のようだとか、崖に開いた裂け目が滝に見えるとかが理由かも知れない。あるいは「たけ」の音の変化に滝に見えるという見立ての要素も加わった結果かも知れない。
何の根拠もないが勝手にあれこれ思い巡らすのも楽しいものだ。それにしても島に独特の山岳霊場は興味が尽きない。想像力を強く刺激される。

空想ばかりしていてもしょうがない。ここは道のどん詰まりなので来た以上は戻らねばならない。ふもとに向かって転げ落ちるような坂をゆっくりと下る。緊張で両腕に力が入りガクガクになってしまった。

八十番、観音寺

○八十番、観音寺

島の北側にはあまり大きな町がない。久しぶりに町らしい町に着いた。それもそのはず大部港で赤穂と島を結ぶフェリー乗り場がある。商店が立ち並び家が建て込んでいる。

お寺は石垣の上に堂々と建っている。子安観音寺として知られる寺だ。堂の右の稚児大師と呼ばれる大きな像に目をひかれる。
境内と門前で先生に引率された小学生が写生している。荷物は画材道具だけなので近くの小学校の図画の時間なのだろう。のどかだ。

ご住職に
「ご一緒にご祈祷しますからどうぞお上がりなって下さい。」
と勧められる。さらに近所からのお手伝いの奥さんだろうか
「おうどんのお接待をどうぞ。」
と声をかけられる。残念ながらまだお昼には早すぎるしお腹も全然減ってない。
ここは参詣者にはうどんを接待するので有名らしい。お茶だけを頂いてあとは丁重にご辞退する。あまりのんびりも出来ないとの思いもあった。ご住職もおばさんも少し残念そうに見えた。後から考えればどちらの申し出も断ったのは大間違いだった。

接待を受けるのはお遍路のおつとめのひとつだと理解したのは旅が終わった後だった。後悔先に立たず。どんなに時間がかかってもご祈祷を受けなければいけなかったし、たとえお腹は空いてなくて食べ過ぎになったとしてもうどんは頂くべきだった。いや、頂かなければならなかったのだ。
お接待を断るなどとはお遍路としてあるまじき行為、お遍路としての気頃構えがなってない。どのようなお接待でも感謝して受けねばせっかくのもてなしを好き嫌いで区別していることにもなる。愚かだった。この時は自分が何をやっているのか自覚が足りなかったのだ。
本当に申し訳なかったと反省している。ごめんなさい。
絶好のツーリング日和と快適道路に浮かれすぎていた。それもまた凡夫と仏様は笑われておられれば良いが。