魅惑の９８００円君

高画素に潜む罠（ＣＣＤ編）

きれいな写真を撮りたかったら、やはり高画素のデジカメが欲しくなっちゃいますよね？
なんか高画素の方が、高画質でよりきれいに撮れそうな気がします。
さて今回は、デジカメの画素についてお話します。

その１：高画素って、本当に「高画質」なんでしょうか？

確かにより細かく記録できるんだから、高画質な気がしますよね？
実は、一個一個の画像素子というのは、大きい方が品質の面では有利なのです。
素子が大きいということは、それだけたくさんの光を受けて、より精度の高い「色・明るさ情報」が得られるのです。

色や明るさをきめ細かく判断できると、写真はとてもなめらかな階調を表現できます。
数字で例をあげると、
１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０・・・・と表現できるものと、
２，２，４，５，５，７，７，７，９，１０・・・・では、どちらがなめらかでしょうか？
精度が低いということは、誤差も生じやすい上に、細かい「差」が表現できないのです。

また、光をたくさん受けられるので、感度の面でも有利になります。
高品質な、ノイズの少ない高感度にしやすくなります。

一眼レフというのはレンズの性能が高いだけではなく、コンパクトカメラより数倍大きなＣＣＤ（デジカメの中でフィルムに相当する部品）を使用しているため、画像を「再現する能力」も格段に高いのです。

　　　ＣＣＤの大きさが同じなら、画素数が少ない方が色や階調の表現には有利なのです。
　　　なめらかな質感の写真を撮るには、必要以上に画素数が多いと逆に不利なのです。

ただし、ＣＣＤを作る技術は現在急激に向上しているため、古くて画素数が少ないカメラが、現在の高画素のものより優れているということはありません。
あくまでも、「同じ技術レベル」で作られた場合での比較です。

その２：高画素って本当に必要？

主にＰＣで写真を見るのであれば、おいらのＰＣのモニタは１３０万画素程度しかありません。
拡大したときには差が出ますが、ＰＣで「普通に見る」限りでは、そんな大きな画素は必要ないのです。
ちなみに、おいらがブログで使ってる画像は縮小してあって、たったの２３．５万画素です。
画素が少なくても、充分に「写真の良さ」や「質感」は伝えることができるのです。

　　　　高画素が生きるのは、ＰＣで扱う時ではなく、写真をプリントしたときです。
　　　　プリントしないのなら、高画素の恩恵なんてまったくありません。

Ｌ版や２Ｌ版程度のプリントなら、２００万画素もあれば充分きれいなプリントができます。
普通の人が、六つ切や四つ切などに引き伸ばす機会はほとんどないはずです。
また、その程度に伸ばす場合でも、４００万〜６００万画素程度あれば充分きれいです。

まず自分に問いかけてみてください。
そんな大きなプリントする予定ありますか？
普段プリントなんてしてますか？

さらに、ちょっと耳の痛い話をします。

　　　　今のカメラで画素数の限界までのシャープな写真が撮れてますか？
　　　　画素数が２倍になれば、ブレやピンボケも２倍になります！

ブログで使うような数十万画素の小さな写真ですらシャープな写真が撮れていない場合、画素数が大きくなってもボケの情報が大量に記録されるだけなのです。
画素数が少ない時にシャープでなかったものが、画素数が増えるとシャープになることはありません。
それは、ただの錯覚なのです。

その３：でも、画素が多くても困らないんじゃない？

いや〜、これがけっこう困るんです。
何しろ、画素数が２倍になると、写真のファイルサイズも約２倍になります。
４００万画素の９８００円君の場合で、１枚あたり１．５〜２Ｍ程度です。
１０００万画素になると、４〜５Ｍになっちゃうんです。

最近記録メディアがすごく安くなったので、そっちは問題ないですが、たくさん撮る人だとＰＣのハードディスクがすぐに厳しくなってきます。
ダウンロードするのも、整理するのも、再生するのも、画像処理するのも、ことごとく負担になります。

これが嫌で、普段ちょこちょこっと写真撮る時には「低画質モード」で撮ってる人多くないですか？

　　　　高画素の意味が全くありません！

むしろ、素子が小さくなった欠点だけが残ってしまいます。

こうしてみると、プリントも意識して本格的に写真を撮ってる人はともかく、日常で気軽な写真を撮ってる人にとって高画素っていいポイントがほとんどなくて、悪いことだらけなんですね。

では、なぜメーカーは高画素のカメラを競って作るのでしょう？

それは、日本人が画素数が大きいものを欲しがるからです。
ユーザが欲しがる上に、高く売れるんですから、そりゃ競って高画素のものを作りますよ。

　　　　メーカーは売ってナンボですから〜〜！！！

さらに、高画素に潜む罠（レンズ編）へと続きます。

背景を黒くするテクニック

うまい人の写真を見ていると、たまに背景が真っ黒にかっこよく写っているものがあります。
これって、すごい高度なテクニックだと思ってませんか？

実はこれ、誰でも簡単にできるやさしいテクニックなんです。

まずは「露出」というものを理解しよう

写真って、陽が照りつける明るいものから夜景まで、様々な明るさのものを写します。
実際の明るさにはものすごく差があっても、カメラは適度な明るさに写るように調整してるんですね。
これを露出といいます。

この時、背景が極端に明るかったりすると、カメラは「今は明るいものを撮ろうとしてるんだ」って判断して、全体をその明るさに合わせた露出にしようとします。
逆光の写真で人の顔が黒く写るのは、背景の明るさに合わせた露出をすることで、光が当たってない顔の明るさが足りなくなってしまうからなんですね。

これを避けるためには、顔の部分で明るさを決めるかフラッシュを焚いて顔を明るくしてあげます。
たいていのカメラには、日中シンクロという発光モードがあるはずなので、調べてみましょう。

そうなんです。
陽が当たってるようなとっても明るいものを撮る時に、その明るい部分で露出を決めれば日陰の部分は勝手に黒く写るってことなんです。

では、実際の撮り方です

一眼レフなどのカメラでは、スポット測光って機能がありますが、コンパクトカメラには普通ついてません。
そんなときは、なるべく明るい部分にカメラを向けて、シャッターを半押しして露出を決めてしまいます。
これだけでも、かなり日陰の部分は黒くなりますが、まだ少し弱いかもしれませんね。

ここで登場するのが、露出補正という機能です。
[＋/−]という記号で、たいがいのカメラは使えるようになってます。
（ケータイのカメラでもほとんどのものが付いてますよ）

オートモードでは使えないことが多いので、マニュアルを調べて露出補正が使える撮影モードを選択します。
そこで、露出を少しマイナス（暗く写るように）してあげます。
どのくらいマイナスにするかは、実際に写してみるのが一番です。
−０．５くらいから、−２．０くらいまで、何枚も撮ってみて、比べて見ましょう。

陽が当たって一番明るい部分が、ちょうどいい明るさかむしろちょっと暗めに写るくらいにすると、日陰になってる部分は完全に黒くなってしまいます。
ね？　簡単でしょ？

さあ、これであなたも、背景が真っ黒なかっこいい写真が撮れるはずです。
露出補正の使い方さえ覚えれば、すごく簡単ですよ。

偏光フィルターの話

偏光って知ってますか？

光と言うのは波の性質を持っているというのは知ってますよね。
それって、イメージでいうと紙テープにうねうねって線を描いたような感じなんです。
つまり、光は一本のまっすぐな糸というよりは、ヘビみたいにうねうねって感じで進むんですね。
ということは、水平とか垂直とか斜めとか、いろんなうねうねの傾きがあるってことなんです。

普通に目に見えてる光では、いろんな向きの光がバラバラにまんべんなく含まれています。
それに対して、光の向きが一定の角度に揃うことを　「偏光」　っていうんですね。
偏光フィルターは、目がとても細かい　「クシ」　のようなもので、ある方向を向いた光だけが通りやすいように
なっているんです。
イメージで言うと、紙テープをクシの隙間に通そうとしたとき、隙間と向きが合わないと通らないですよね？
同じように、偏光フィルターも向きが合った光だけをよく通すのです。
偏光と偏光フィルターって、イメージすることができたでしょうか？

偏光ってどんなところで見られるんでしょうか？

水面に反射した光なんかも、実は偏光しています。
フィルターを偏光が通りにくい角度にすると、光の反射で見えにくかった水の中が良く見えたりするんですよ。
釣りなんかで使うサングラスなんかに、この機能が付いたものがあったりします。
これをかけると、水の中の魚が良く見えるようになるわけです。
驚くことに、魚をエサにする鳥なんかは、目に偏光フィルターが付いてたりするんですよ。
自然ってすごいですね〜。

そして、写真を撮るときにこの偏光フィルターが大活躍するのが　「青空」　なんです。
実は、空の青い光も偏光していて、偏光フィルターが使えるんです。
よく、プロや上級者っぽい人の写真で、ものすごく濃い青空の写真って見かけませんか？
そんな写真は、たいてい偏光フィルターを使っていると思っていいんです。
実際の空が、あんな濃い青色をしてるわけじゃないんですよ〜。
「こんなすごい色の青空を自分でも撮ってみたい！」
はい、そう思ったときは偏光フィルターを使ってみましょう♪

偏光フィルターは通常　「ＰＬフィルター」　という名前で売られています。
値段が少し高い　「サーキュラＰＬ」（円偏光フィルター）というのもあるんですが、普通の　「ＰＬ」　より自動露出が正確にできるようです。（露出とは写る明るさを調節することです）
だから、お金に余裕があるならサーキュラＰＬを買ったほうがいいでしょう。
普通のＰＬを使う場合は、実際に写してみて自分で明るさを調整するなどしましょう。

コンパクトカメラで使うには？

フィルターっていうのは、普通は一眼レフカメラのレンズに付けて使うようにできてます。
だから、普通はコンパクトカメラには付けられないんですよね．．．。
困りましたね〜。

大丈夫です！！　フィルターを手で持って、レンズの前にあてがって撮っちゃえばいいんですよ♪
フィルターをくるくる回して、空が一番　「暗く」　見える角度に合わせて「パシャ」。
「うは！空青っ！」

フィルターの値段は大きさ（径）にもよりますが、小さいのだと３千円くらいから、少し大きいものは６、７千円って感じですかね。
あなたもＰＬフィルターを使って、プロみたいな真っ青な空の写真を撮ってみませんか？
真っ青な空が撮れると楽しいですよ〜♪

あ、フィルターを手に持って撮ると落っことしやすいです。
うっかりさんは落とさないように気をつけましょうね〜。

フラッシュ撮影の誤解

世の中、けっこう多くの人が誤解していることがあります。
カメラのフラッシュ（ストロボ）も、よく誤解されてますね。

１．暗いところではフラッシュを焚いて撮影します

一番よく誤解されるのが、暗いところではフラッシュを焚いて撮影するというものです。
あ、いえ、間違いじゃないんですけどね。

フラッシュの役目は、暗い場所で「光を当てる」というものです。
まあ、今さら言われなくてもわかるとは思いますが．．．．。

でもね、なぜか誤解してる人が多いんですよね。
夜景を撮る時に、フラッシュを焚いてる人がたくさんいるんです！
というかむしろ、ほとんどの人が焚いてます！！！！

カメラに付いた小さなストロボなんて、ほんの数メートルしか光が届かないんですよ。
高感度のカメラで強力なストロボがついていても、せいぜい１０メートル。
コンパクトカメラなら、３メートルくらいだと思ってください。

それ以上離れて撮る場合、フラッシュ撮影は意味がありません！

あ、ただし、夜景をバックに人を撮るって場合は思う存分フラッシュを焚いてください。
人には光が届きますから。

子供の発表会や演奏会など、カメラを持って行って写真を撮る人は多いと思います。
でも、会場の離れたところからフラッシュを焚いて撮っても意味がありません。
それどころか、演奏の邪魔になり迷惑になるだけなんです。
気をつけましょうね。

※１枚目サンプルはフラッシュを焚いて撮った「タンポポ」
　光の当たったタンポポはきれいに写っていますが、光の届かない背景は暗く写っています。

２．フラッシュを焚いて撮るとぶれない

次によく誤解されるのが、フラッシュを焚いて撮ると手ぶれしないというものです。
あ、いえ、間違いじゃないんですけどね。

実はフラッシュの発光ってすごく短くて、１万分の１秒以下なんですよ。
だから、フラッシュの光を当てて撮った写真はまずぶれることはありません。
でもね、

フラッシュの光が当たってない部分はぶれます！！

フラッシュを焚いて撮ったのにぶれた！
はい、光が届かないとフラッシュを焚いてもぶれる時はぶれます。
夜景を撮る時に、ぶれを防ぐ目的でフラッシュを焚いても効果はありません。

夜景を撮る時は、やはり三脚を使うのが基本です。
三脚がない時は、何かの上に置いて撮るなど、カメラをなるべく固定して撮りましょう。
イルミネーションなども含めた夜景では、手持ち撮影はほぼ無理だと思っていいです。

※２枚目サンプルは「鼓動」（先代君）
　手前のフラッシュが当たった部分はピシッとシャープに写り、光が届いてない部分はぶれることで
　逆に躍動感がでています。
　うまく利用すると、こんなカッコいい写真も撮れるんです。

冬の撮影は電池切れに注意

冬に写真を撮ると、手がかじかんで大変です。
人も寒くて大変ですが、実はカメラも大変なんです。
そう、バッテリー（電池）がすぐになくなっちゃうんですよね。

おいらの９８００円君、カタログではアルカリ電池を使って１００枚撮れることになってるんですが、
気温が１０度を下回ると、撮影枚数は半分以下になってしまいます。
さらに氷点下になると、たった２０枚くらいでバッテリーマークが出てレンズが引っ込んでしまいます。

電池って、化学反応を利用して電気を作っています。
化学反応って、温度が高いと活発に反応が起こりやすく、温度が低いと反応は弱くなります。
だから温度が低くなると、電池の電圧って下がっちゃうんですよ。

カメラは電池の残量を電圧で判断するため、寒くなって電圧が下がるともう残量が少ないって判断します。
そうなんです。
寒くなると電池が早くなくなると言うよりも、電圧が下がって電池が「なくなったように見える」のが早くなっちゃうんです。

電圧が下がるとどうなる？

実はカメラって、完全に電池がなくなるまで電池を使いません。
例えば、９８００円君みたいに自動でレンズを格納するタイプの場合だと、レンズが出たまま電池切れになるのを防ぐために、ある程度まで電圧が下がるとレンズを格納してそれ以上撮れなくしてしまいます。

充電式の電池ならまた充電すればいいですが、アルカリ電池だと、まだたっぷりと容量を残したままで、撮影には使えなくなっちゃうんですね。
もったいないですね〜。

中途半端な残量の単３電池がたくさんあっても、使い道に困ります。
冬はなるべくアルカリ電池を使わなくて済むように、充電式電池の充電し忘れに注意しましょう。
そして、電池切れが早くなることを考慮して、余裕を持って予備電池を用意してください。
想像するよりも、はるかに早く電池切れになっちゃいますからね。

対策はないんでしょうか？

簡単なのは、コンパクトカメラであれば、撮影直前までポケットに入れておいて、カメラを冷やさないことですね。
（それでも、取り出すとすぐに冷たくなっちゃいます）
でも、一眼レフなどの大きなカメラだと、この手は使えないですね〜。

おいらはまだ試してみてないですけど、インスタントカイロを使うのがいいかもしれません。
貼れるミニタイプのやつを、電池の入ってるあたりに貼っておくんです。
多少操作の邪魔になりそうですが、カメラをもつ手も暖かくて、一石二鳥かも？

今度撮影に出かける時、実際に試してみます。
果たして、どれだけ効果があるでしょうか？
他にもいいアイデアを知ってる人は教えてくださいね〜。