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左リアゲートの下側がサビで消失しているので板金しました。
かなり大きめに鉄板を切り出して縁はガスバーナーであぶりながら絞り何とか形にして
左右の高さをあわせて
溶接して
何とか形に出来ました。
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片道約300キロ走行して明け方目的地近くの湖で朝食と仮眠
目的地では |
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ガレージからスバル３６０を引っ張りだして
片付けてからてんとう虫を入れなおし
次は、ジムニーLJ20の移動。
LJ20のエンジンが掛かれば４Lで動かせばフットブレーキが効かなくてもセンターブレーキがあるので移動は簡単ですが、まだチェックも何もしていないのでトーバーで牽引を試して見ます。
SJ10用に作ったトーバーがそのままLJ20にも取り付けできたのでSJ10で牽引して
無理にバックして曲げたのを短くして直したが同じことをして又曲げてしまったので変形していますが敷地内での移動しか使用しないのでそのままです
無事車庫入れ終了です
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引取時には見なかったエンジンルームを見ると
やっぱりLJ20です。
外観だけではSJ10-1型と分からないですね。
もう少し詳しく見ると
キャブレターはSJ10と同じような形状
シャックルは独特な形
ステッカー類は
”エンジンのかけかた”は同じで”オイルインジケーター”と”キースイッチ”のステッカーがある
スピードメーターは120Km/h
トランスファーレバーのステッカー
幌ドアはボタン式
気になるところは
エキマニのシリンダー側にあるなぞのフタ。
このフタはSJ10にはないもので、LJ20-3型にだけあるERV（エキゾーストロータリーバルブ）なのかも。
まだエンジン始動していないので直ぐにでもエンジンをかけたいが、左右のフロントタイヤが固着して回らないのでまずは回るようにします。
原因はフロントブレーキの固着でしょうから、ブレーキドラムが簡単に外せるか見てみると
ホイルシリンダーはバックプレートの裏側からのボルト止めでシューには押えピン（？）がないので簡単に外せそう。
ブレーキパイプとホイルシリンダーの固定ボルトやドラムの固定ナットを外して
裏側からホイルシリンダーを叩きだすと
簡単に取り外し完了です。
ブレーキシューを取り外すとドラムのサビが張り付いていました。
ブレーキのサビを取り組み付けなおして反対側も同じようにして完了です。
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マイジムニーSJ10はジャダーが酷く、５０Ｋｍ／ｈぐらいまでで道路の状況によりジャダーが発生して凄い状態になります。
私は慣れているのでジャダーの発生しそうなときはハンドル操作やブレーキなどでジャダーの発生を止めたり、速度を上げてジャダーを抑えれることもあるのですが、前に車がいたりしてジャダーを我慢することもあるので修理することにしました。
ＳＪ１０でのジャダーの発生でよく言われるは、
キングピンベアリングのガタ
ホイールベアリングのガタ
センターアームのガタ
などです。
マイジムニーＳＪ１０は、センターアームはメタルブッシュを入れてガタのないように加工していて３つとも問題無いです。
でも、ジャダーはよく発生しています。
試したことは
トーイン調整
タイヤ交換
ですが良くなりません。
ステアリングダンパーを取り付けして抑えようかなと思ったのですが、三菱ジープではリーフとホーシングの間にシムを入れてキャスター角の調整をしているので試してみることにしました。
早速１ｍｍ厚の鉄板で
こんな形状のシムを作成しました。
早速ジープと同じ様に前側にシムを入れてキャスター角を大きくし直進性のアップを狙ってみます。
早速走行すると、ジャダーが前よりも酷くなってまともに走れない。
今度は反対に後ろ側にシムを入れてキャスター角を小さくしてみます。
試走すると、以前よりジャダーの発生が少なくいい感じです。
でも、まだジャダーが発生しているので追加で同じ１ｍｍ厚で同様のシムを作成して２枚重ね
（手前が後側です。）
これでジャダーが発生しなくなり修理完了です。
キャスターを立てる方向にシムを入れているのでトレール量は減少するので直進安定性が悪くなるように思うのですが結果は良好なので
「キャスター角を大きくしてトレール量を増やしても直進安定性が良くなるとは限らず
トレール量の定期値範囲を超えると直進安定性が悪くなる」
となるのかな。
マイジムニーＳＪ１０は
「ＪＡ１１純正リーフに変えたことで後ろ下がりになり、今までの走行でリーフが波打ってキャスター角が大きくなりトレール量の適正範囲を外れていた」
のが原因かな・・・。
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