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マイジムニーSJ10はジャダーが酷く、５０Ｋｍ／ｈぐらいまでで道路の状況によりジャダーが発生して凄い状態になります。
私は慣れているのでジャダーの発生しそうなときはハンドル操作やブレーキなどでジャダーの発生を止めたり、速度を上げてジャダーを抑えれることもあるのですが、前に車がいたりしてジャダーを我慢することもあるので修理することにしました。
ＳＪ１０でのジャダーの発生でよく言われるは、
キングピンベアリングのガタ
ホイールベアリングのガタ
センターアームのガタ
などです。
マイジムニーＳＪ１０は、センターアームはメタルブッシュを入れてガタのないように加工していて３つとも問題無いです。
でも、ジャダーはよく発生しています。
試したことは
トーイン調整
タイヤ交換
ですが良くなりません。
ステアリングダンパーを取り付けして抑えようかなと思ったのですが、三菱ジープではリーフとホーシングの間にシムを入れてキャスター角の調整をしているので試してみることにしました。
早速１ｍｍ厚の鉄板で
こんな形状のシムを作成しました。
早速ジープと同じ様に前側にシムを入れてキャスター角を大きくし直進性のアップを狙ってみます。
早速走行すると、ジャダーが前よりも酷くなってまともに走れない。
今度は反対に後ろ側にシムを入れてキャスター角を小さくしてみます。
試走すると、以前よりジャダーの発生が少なくいい感じです。
でも、まだジャダーが発生しているので追加で同じ１ｍｍ厚で同様のシムを作成して２枚重ね
（手前が後側です。）
これでジャダーが発生しなくなり修理完了です。
キャスターを立てる方向にシムを入れているのでトレール量は減少するので直進安定性が悪くなるように思うのですが結果は良好なので
「キャスター角を大きくしてトレール量を増やしても直進安定性が良くなるとは限らず
トレール量の定期値範囲を超えると直進安定性が悪くなる」
となるのかな。
マイジムニーＳＪ１０は
「ＪＡ１１純正リーフに変えたことで後ろ下がりになり、今までの走行でリーフが波打ってキャスター角が大きくなりトレール量の適正範囲を外れていた」
のが原因かな・・・。
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ジムニー
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コメント（2）
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電磁式燃料ポンプを取り付けると
ヒルクライムがよくなる
高回転でエンジンの調子がよくなる
等と聞きますが、今まで特に問題がなかったので取り付けずにいました。
別のSJ10で付けていたときも変化を感じなかったので今のSJ10にも取付をしてなかったのですが、手元に５年ぐらい前にもらった電磁ポンプがでてきたので取り付けてみました。
元の負圧式燃料ポンプは電磁式燃料ポンプが壊れたときに使えるように残しておいてイン側とアウト側をループしておきました。
電磁式燃料ポンプの配管も負圧式燃料ポンプに付け替えができるように取り回して起きます。
ちなみにこの電磁式燃料ポンプはスバルのキャブレター式の軽自動車用だったと思います。
SJ10の１型には電磁式燃料ポンプ用の配線は出ていないので点火コイル用に追加したリレーから電源を取ってます。(フレームは２型でボディーは１型を使っているのでちょっとややこしいです。)
取付が完了して電源をいれると、電磁ポンプの作動音は運転席からは聞こえないぐらい静かでした。
２−３秒待ってセルを回すといつもより早くエンジンがかかり始動性がよくなっているように感じです。
翌朝、フロントガラスが凍り・外の水に薄く氷が張るぐらいの気温の時に、
キーオン後にチョークを引かずにアクセルを２−３回煽ってセルを回すとエンジンがすぐにかかり、今までにない始動性になってました。
運転してみると、高回転・急な坂での変化はわかりませんでした。
感覚が鈍いのかな。
一番の違いは
始動性が良くなった
ことでした。
だからＳＪ１０の寒冷地仕様には電磁ポンプが付いていたのかな。
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以前から幌の後ろ窓が敗れていて透明フィルムを取付ていたのですが、劣化で白濁したうえに破けてしまったので張り替えることにしました。
塩化ビニルの透明シートを取り付けるのに
軟質塩化ビニル同士の接着ができて硬貨後は弾力性のあるゴム状になるのでコニシボンドのウルトラ多用途SUを使用してみました。
パーツクリーナで脱脂してたっぷりと接着剤をつけてバイスなどで固定しながら待つこと１時間。
「接着できたなか」と思ってバイスなどを外してみると、少し力を入れると剥がれてしまった。
思い出してみると貼り付けた塩化ビニルを脱脂しなかったのでこれががダメだったのか温度が２・３度だったのでうまく接着できなったのか・・・。
いずれにしろこれでは寒すぎるので
接着剤はそのままにしてステッチャーで一針づつ縫い付けて取付しました。
今までルームミラーで後ろが見えなくてもサイドミラーがフェンダーミラーで見える範囲が広いのと後ろコーナーがわかりやすいのでバックのときもあまり不便は感じなかったのですが、これだけよく見えるとバックも簡単ですね。
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久しぶりにジムニーをいじってみました。
以前からアイドリング〜３５００ｒｐｍぐらいまでが濃いようでなかなか調整が出来なかったので対策をしてみました。
現在はキャブレターのアッパーカバーのエアージェット（スローとメイン）ともにテーパーにしています。
純正では各エアージェット付近の空気の流れ乱れていると考えて流れが少しでもスムーズになるようにと思いテーパー加工をしていました。
この加工でスローエアージェットの効きがよくなったのですがまだ効きがいまいち。
以前から考えていたがチョークの効きが悪くなるので躊躇していたのですが思い切ってパイプを取り付けてみました。
アルミパイプをエポキシ接着剤で取り付けて硬化後に余分な接着剤を取り除いて終了。
乗ってみた感じは改善されたのでもう少しセッティングをしたらよい感じになると思います。
細いパイプを使用したらチョークに影響はないのですが、あえてこの太さにしました。
エアージェットより少し太いサイズなのでうまくいけばキャブレターを分解しなくてもエアージェットが交換できるかもとの淡い希望でこのサイズにしました。
が、微妙に広いだけなのでうまくいきませんでした。もう少し考えてガイドを作ってパイプを取り付けしたらうまくいったと思うのですが残念です。エアージェットの交換の手間は同じなのでこのまま使っていきます。
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ゴールデンウィークに奈良県まで出かけたときにに目的地まであと３０Kmぐらいの所でエンジンの調子が急に悪くなってしまいました。
症状はアイドリングから３５００ｒｐｍぐらいまで排気音がかぶったような始動直後のような音での回転が重く力が無いが、３５００ｒｐｍ以上はそれほど悪くない状態。
エンジンの点検をしても点火系は問題はなく、スロージェットが緩んだら似たような症状になるかなと思いながらキャブレターを分解掃除をしても変化なし。
帰宅してからインマニを外すと
２番のリードバルブが折れて破片が1番まで飛んできていました。
リードバルブを手持ちの部品と交換して修理完了です。
リードバルブの破損は初経験なので勉強になりました。
それにしても、この状態で３００Kmぐらい走行しているので運が良かったです。
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