岡山の山奥で

2018　ジムニーカーニバル

Tue, 13 Nov 2018 22:25:23 +0900

ジムニーカーニバルに行ってきました。

新型ジムニーのデモカーやジムニートラックのSJ40Tやサムライやら色々珍しいジムニーがありましたが、一番気になったのがこのジムニー

白色でSJ10-1型。トレーラーを牽引して関東から会場の浜松まで自走で来られたようです。

マイジムニーはSJ10-2型に１型のボディーを乗せてオーバーフェンダーで車幅を調整していますが、見た目は一緒。

他にもSJ10V-4に子供２と３人で来られていた方や２ストジムニーも来られていました。

SJ10で高速道路に乗ったことは何度かあるのですが、あまりいい思い出がない。

　フルオープンで高速で雨に降られて渋滞でビショビショになりトンネルで濡れないと思ったら排ガスで息苦しくなったり、京都からの帰りでは音が大きくなったなと思って確認のためにサービスエリアに入ると回りの人が振り向くほどの爆音。原因はチャンバーの後ろのパイプが完全に折れてサイレンサーがぶら下がっている状態。

中国道は坂道が多いので登坂車線があっても無くてもキツイ坂道は６０Km/hでしか走行できないのでハザードを点灯しながら一番左を走行するが追突されないようにかなり気を使う。

今は改造で馬力も上がっているのでそこまではないと思うが、トラウマです。

会場まで高速で片道約４００Km.。下道で３００Kmぐらいなら自走で行くのだけどな。

ジムニー　SJ10　ワイパーアーム取り付け軸の修理と追加でマフラー修理

Tue, 09 Oct 2018 20:21:41 +0900

ジムニー　SJ10　ワイパーアーム取り付け軸の修理と追加でマフラー修理

左側のワイパーアームがブラブラして、１／３ぐらいしか拭かなくなったので修理しました。

ＳＪ１０幌ワイパーはフロントガラスの上側にあります。

取り外し方は室内の黒いフタを取るとリンクと軸が見えます。

リンクと軸ははめ込んであるだけなので引っ張れば取れました。

取外した軸を見ると

とワイパーアームの取り付くところが磨耗して固定できない状態になっていました。

まずは溶接してディスクペーパーと取り付けしたサンダーで大体丸く仕上げて終了です。

ちなみに、溶接箇所近くの溝は軸が抜けないように抜け止めとしてＣリング？（名称が分かりません。丸棒を円状にしたもの）が入っています。が、磨耗やサビで細くなって再利用は難しそうでした。

Ｅリングで代用しようと溝の直径を計ると７ｍｍ。ホームセンターに行くと６ｍｍと８ｍｍはあるが７ｍｍのＥリングが無かったので、６ｍｍ用を購入してそのまま取付してみるとキツイですが取付完了。

あと、軸が通るボルトのようなものは、長年の使用で穴が変形していました。

素材がアルミのようなので溶接も出来ず、部品も準備してなかったのでそのまま使用することにします。

リンクを見ると、変形していたので叩いて修正

あまり変形するようなところではないので、理由を考えてみると思い当たることがありました。

”雪”です。

ワイパーで払い除けた雪が左右に溜まり過ぎるとワイパーの範囲内になるのが原因かなと思います。

最近、排気音が大きくなっていたので自作マフラーの差込部分が抜け掛かっていると思い潜ってみると、やっぱり抜けかけていたので修理して静かになりました。

一応排気漏れがあるといけないのでグラスウールなどで巻いて修理完了。

のはずが、何気なくサイレンサーの後を見るとパイプがサビサビ。

触ってみるとクチャとパイプが潰れてしまった。

（右がサイレンサーに付く側で左が出口です）

手持ちパイプを探してみると長いパイプは直径の細いものしかなかったので、細切れでも使えそうなものが何点があったので早速作りました。

サビサビの中古パイプなのでサンダーでサビ落しして地金を出して後ろ側だけ亜鉛塗装。そして全体に耐熱塗料を塗っておきました。

亜鉛塗装の有り無しでどの位差がでるがテストをしてみます。

AP直流半自動溶接機の修理と改造と自動遮光溶接面

Mon, 28 May 2018 20:10:04 +0900

アストロプロダクトのAP直流半自動溶接機がをガス化したてコンデンサーの追加や５Kgのワイヤが取付できるように改造（詳しくは　ここ　　）をして使用しているのですが、トーチを押しても溶接が出来なくなり半自動溶接機の修理です。

ＡＰ直流半自動溶接機を購入してからの故障は改造前後で何度か故障がありました。

改造前での故障では

①トランスに取付けてある温度センサーが接触不良の発熱で破損

　　→温度センサーを取り外すして修理

②トリガースイッチの接触不良

　　→トーチを分解して接点を磨いて修理

です。

改造後の故障は

③ワイヤーの送りが安定しない

　　→トーチケーブル内のライナー（コンジットチューブ）を鉄製のライナーに変更。

　　　　　原因は純正の樹脂ライナーが磨耗したために曲がる箇所などで食い込み抵抗になったと思います。

　　　　　０．８ｍｍのノンガスワイヤーから０．６ｍｍのソリッドワイヤーに変更したことも磨耗を早めた原因の一つと思います。

　　　　　ｔａｋさんからのアドバイスもあり、似たような樹脂チューブもあったのですがまた同じようになると思い鉄製のライナーに変更。

④基盤内のメインリレー（溶接用トランスへの電源の供給用）の破損

　　→同型のリレーを探すが見当たらなかったので自動車で使用されていた２４Ｖ用のリレーを使って修理

　　　接点の容量は分からないが使用できていました。

⑤カプラー内の端子破損

　　→半田付けで修理

⑥基盤の断線

　　→配線を追加して修理

です。

ガス化などの改造が原因での故障はライナー（コンジェットチューブ）のぐらい。

これも、純正のままでも長く使用したら発生するかなと思います。

今回の不動になった原因は

　基盤につけるカプラー内の端子の破損（前出の⑤と同様）

です。

取り出した基盤の状態は

（↑交換したメインリレーです）

です。

半田付けなどで修理しても良かったのですが、以前takさんがワイヤー供給用モータの別電源化（ｔａｋさんのページです）をされていて効果があったようなので参考にさせて頂き同様の改造をしました。

使用した部品は

　①東芝製のＡＣアダプター

　　入力：交流１００Ｖ－２４０Ｖ

　　出直：直流１５Ｖ　３Ａ

　②ＰＷＭ制御基盤（ヤフオクで購入）

　　作動電圧　ＤＣ６－９０Ｖ

　　制御電力　１０００Ｗ以下

　③リレー（溶接トランス用）

　　１２Ｖ　３０Ａ

　④リレー（モータ・エアーソレノイド用）

　　１２Ｖ　接点容量不明

です。

純正ではワイヤ供給用モータは約２２Ｖぐらい（出力セレクターの設定で変わってきます）をサイリスタ制御（だったと思います）で実効電圧をかえてワイヤー速度を設定しています。

よく使うワイヤー速度でのモータ電圧を測ると１５Ｖ以下でしたので①のＡＣアダプターでモータを駆動することにしました。

実際に使ってみてトルク不足やワイヤー速度不足があったら電圧の高いＡＣアダプターに変更することにします。

ワイヤー速度は②のＰＷＭ基盤で制御するとして、ワイヤーのOn/OffはＰＷＭ出力とモータの間にリレー入れてすることにしました。

使用するリレーやエアーソレノイドは自動車なので充電電圧からすると１５Ｖはそれほど高くないので、そのまま電源とすることにしました。

改造方法は

メインスイッチから交流１００Ｖを取りだして①ＡＣアダプターの電源にします。

これで半自動溶接機の電源を入れると①ＡＣアダプターにも電源が入るようになります。

ＡＣアダプターの１５Ｖ出力をＰＷＭ制御基盤の電源側に接続して出力側とモータの間に④のリレーを入れてOn/Offさせます。

④のリレーの別回路でエアーソレノイドのOn/Offをさせます。

③のリレーで溶接トランスへの電源供給のOn/Offをさせます。

後は各リレーのコイル側に①のＡＣアダプターの間にトリガースイッチを入れて、

トリガースイッチを押すことで各リレーをOn/Offができるようにして終わりです。

配線がごちゃごちゃしてますが、リレーが問題なければ配線を引き直します。

実際に溶接して確認です。

厚み１．０ｍｍの鉄板に電圧設定はＭＡＸ－１で溶接すると

いい感じに溶接できました。

溶接用トランスへの電源供給用リレーに不安があるがこのまま様子を見ることにします。問題がでてきたら規格が合うものを探すことにします。

次いでにアストロプロダクトで購入した自動遮光溶接面も調子が悪くなったので修理しました。

　原因はOn/Offスイッチが悪かったので修理しました。

　スイッチは同様のものが手元にないので、携帯電話用のイヤホンを取付して改造修理完了。

後付したスイッチとバッテリーケース

基盤左上のスイッチが破損

スイッチ左のコンデンサーの下の白黒の線が後付スイッチにつながります

ちなみにスイッチにはポッチがあるのですが取れてなくなっています。

草刈とトレーラ

Mon, 28 May 2018 19:46:18 +0900

刈った草を集めるのにトレーラが活躍してます。

やっぱりトレーラは便利ですね。

ホンダ　小型発電機　E300　修理

Tue, 15 May 2018 23:20:35 +0900

ホンダの小型発電機

オーバーフローしているようなのでキャブレターを分解してみると

ガソリンがガム質に変質してフロートの固着やジェット類の詰まっている。

フロートのパンクを調べようとフロートを取り外そうとピンを抜こうをしたが、

どうもピンの抜け止めにポンチで加締めているようなので別の方法を試してみる。

といっても、キャブレターに取付けたままガソリンに浸してからふってみて音等で確認するとパンクはしていないようなのでキャブクリーナーとブラシと綿棒で掃除して修理完了

ジープ　J24　リアゲートの板金

Tue, 15 May 2018 22:59:53 +0900

左リアゲートの下側がサビで消失しているので板金しました。

かなり大きめに鉄板を切り出して縁はガスバーナーであぶりながら絞り何とか形にして

左右の高さをあわせて

溶接して

何とか形に出来ました。

ミーティングに行ってきました

Sat, 12 May 2018 22:28:09 +0900

片道約300キロ走行して明け方目的地近くの湖で朝食と仮眠

目的地では

こんなジムニートラックや色々なジープがあったりとよかったです

ジムニー　LJ20　車庫へ

Fri, 06 Apr 2018 20:39:34 +0900

ガレージからスバル３６０を引っ張りだして

片付けてからてんとう虫を入れなおし

次は、ジムニーLJ20の移動。

LJ20のエンジンが掛かれば４Lで動かせばフットブレーキが効かなくてもセンターブレーキがあるので移動は簡単ですが、まだチェックも何もしていないのでトーバーで牽引を試して見ます。

SJ10用に作ったトーバーがそのままLJ20にも取り付けできたのでSJ10で牽引して

無理にバックして曲げたのを短くして直したが同じことをして又曲げてしまったので変形していますが敷地内での移動しか使用しないのでそのままです

無事車庫入れ終了です

新しくジムニーが加わりました

Mon, 02 Apr 2018 20:36:19 +0900

引取時には見なかったエンジンルームを見ると

やっぱりLJ20です。

外観だけではSJ10-1型と分からないですね。

もう少し詳しく見ると

キャブレターはSJ10と同じような形状

シャックルは独特な形

ステッカー類は

”エンジンのかけかた”は同じで”オイルインジケーター”と”キースイッチ”のステッカーがある

スピードメーターは120Km/h

トランスファーレバーのステッカー

幌ドアはボタン式

気になるところは

エキマニのシリンダー側にあるなぞのフタ。

このフタはSJ10にはないもので、LJ20-3型にだけあるERV（エキゾーストロータリーバルブ）なのかも。

まだエンジン始動していないので直ぐにでもエンジンをかけたいが、左右のフロントタイヤが固着して回らないのでまずは回るようにします。

原因はフロントブレーキの固着でしょうから、ブレーキドラムが簡単に外せるか見てみると

ホイルシリンダーはバックプレートの裏側からのボルト止めでシューには押えピン（？）がないので簡単に外せそう。

ブレーキパイプとホイルシリンダーの固定ボルトやドラムの固定ナットを外して

裏側からホイルシリンダーを叩きだすと

簡単に取り外し完了です。

ブレーキシューを取り外すとドラムのサビが張り付いていました。

ブレーキのサビを取り組み付けなおして反対側も同じようにして完了です。

ジムニー　SJ10　ジープを参考にしてジャダー修理

Thu, 01 Feb 2018 19:59:22 +0900

マイジムニーSJ10はジャダーが酷く、５０Ｋｍ／ｈぐらいまでで道路の状況によりジャダーが発生して凄い状態になります。

私は慣れているのでジャダーの発生しそうなときはハンドル操作やブレーキなどでジャダーの発生を止めたり、速度を上げてジャダーを抑えれることもあるのですが、前に車がいたりしてジャダーを我慢することもあるので修理することにしました。

ＳＪ１０でのジャダーの発生でよく言われるは、

　キングピンベアリングのガタ

　ホイールベアリングのガタ

　センターアームのガタ

などです。

マイジムニーＳＪ１０は、センターアームはメタルブッシュを入れてガタのないように加工していて３つとも問題無いです。

でも、ジャダーはよく発生しています。

試したことは

　トーイン調整

　タイヤ交換

ですが良くなりません。

ステアリングダンパーを取り付けして抑えようかなと思ったのですが、三菱ジープではリーフとホーシングの間にシムを入れてキャスター角の調整をしているので試してみることにしました。

早速１ｍｍ厚の鉄板で

こんな形状のシムを作成しました。

早速ジープと同じ様に前側にシムを入れてキャスター角を大きくし直進性のアップを狙ってみます。

早速走行すると、ジャダーが前よりも酷くなってまともに走れない。

今度は反対に後ろ側にシムを入れてキャスター角を小さくしてみます。

試走すると、以前よりジャダーの発生が少なくいい感じです。

でも、まだジャダーが発生しているので追加で同じ１ｍｍ厚で同様のシムを作成して２枚重ね

（手前が後側です。）

これでジャダーが発生しなくなり修理完了です。

キャスターを立てる方向にシムを入れているのでトレール量は減少するので直進安定性が悪くなるように思うのですが結果は良好なので

　「キャスター角を大きくしてトレール量を増やしても直進安定性が良くなるとは限らず

　　トレール量の定期値範囲を超えると直進安定性が悪くなる」

となるのかな。

マイジムニーＳＪ１０は

　「ＪＡ１１純正リーフに変えたことで後ろ下がりになり、今までの走行でリーフが波打ってキャスター角が大きくなりトレール量の適正範囲を外れていた」

のが原因かな・・・。

岡山の山奥で

2018 ジムニーカーニバル

ジムニー SJ10 ワイパーアーム取り付け軸の修理と追加でマフラー修理

AP直流半自動溶接機の修理と改造と自動遮光溶接面

草刈とトレーラ

ホンダ 小型発電機 E300 修理

ジープ J24 リアゲートの板金

ミーティングに行ってきました

ジムニー LJ20 車庫へ

新しくジムニーが加わりました

ジムニー SJ10 ジープを参考にしてジャダー修理

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