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前回、中途半端なところで終わったグリップとポンメルへと続く円柱パーツのネジの噛み合い、
や〜っぱりなんだかスムーズに行きませんでした。 結局これらのパーツにも、コンパウンドを塗りつけての擦り合わせをするハメになりました。 しかもポンメルよりもネジ部分が長いため、うまくねじ込めるようになるまでに結構な時間がかかり 最後の方は手の平にマメができてしまいました。 これは今後のことを考えると、雌雄のネジを切るときの寸法の組み合わせを 何種類かのテストピースを作って徹底的にテストしてみる必要がありそうです。 そんなこんなで全パーツが接合できるようになったので、塗装に移ります。 とは言っても、ルークHeroの時のように気合を入れてウレタン塗料を使うようなことはありません。 このセーバーは色が着いているのが基本的に溝の部分だけなので、 プライマーを吹いた後に汎用のアクリルスプレーをさらっと吹いて完了という、手抜き作業で行きます。 まずネジ部分だけをマスキングして、ミッチャクロン吹きつけ。 こんな感じで真っ黒に。溝の底部分は色が乗りにくいので、何回かに分けて厚塗りしました。 この状態のパーツをチャックに咥えて回転させ、凸凹の凸部分の塗料を削り落とす予定だったんですが 厚塗りをしすぎたせいか、なかなかアルミの地肌が顔を出してくれません。 なのでまずは、こんな風にグリップのエッジの部分だけを削り落としました。 その後、真ん中に残った部分を爪でガリガリやって剥がします。 この状態だとミッチャクロンの層が、表面に糊のようにこびりついているのでこれを削り落として終了。 溝のエッジの部分は面取りがしてあるので、マスキングできっちりと綺麗に塗り分けるのは難しいです。 そのため他のパーツも同じような要領で塗装しました。 ポンメルだけはちょっと違い、まずはこんな風に塗装。（画像はちょこっと剥がしかけてますが） 塗装前に改めてキャプチャ画像を見てみたんですが、 どうもこのセーバー、ファーストビルド時はこの状態だったっぽいです。 ポンメルの底の部分の、ルークＶ２のような塗装の剥がれは一目瞭然なんですが、 よく見ると側面にも黒い塗料のこびり付きが確認できました。 これを再現するため溝部分にだけミッチャクロンを吹き、剥がす部分はアルミ地肌に直接黒を吹いてあります。 と、こんな作業をチンタラチンタラと何日かにわたって続け、全パーツの塗装終了。 グリップとエミッターはこんな感じで連結されます。 このグリップの先端の雄ネジ部分にでもLEDを仕込む予定です。 と言うわけで、セーバー本体は完成です。 正直、特に思い入れがあるわけでもなく練習にちょうど良さそうという理由だけで作り始めたこのセーバーですが それなりに苦労したこともあって、こうして形になったものを見るとデザインも結構気に入りました。（今更） エミッター下の張り出し具合とか、各部の溝の幅とか、手直ししたい箇所が無いわけではありませんが… あと、な〜んかポンメルの色の剥げ具合がイマイチ気に入らないのでひょっとしたらやり直すかも知れません。 ワーキングセーバーにするとなるとＬＥＤホルダーとかヒートシンクとかも作る必要がありますが、 今のところはまだ中身用のパーツが手元に揃っていないのでとりあえずはちょいと保留ですね。 |
RvD2
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さて、またやってしまいました。
前回ほぼ完成状態となったグリップですが、あの後チャックから外し、ひっくり返して 不要な部分を突っ切ろうとしたところ「ガツッ」とバイトが食い込み、 チャックで掴んでいた部分が豪快に傷ついてしまいました。 せめて無傷の部分だけでも再利用できないかと悪あがきしてみましたが、どうにも突っ切りが上手くいかず。 まぁそもそもひっくり返してから突っ切るという作業手順が良くありませんでした。 ネジきりの練習台として雄ネジだけは切りましたが、 なんだかケチついたようで嫌だったので、結局こんな感じで作り直しました。 せっかくなので今回は二分割にして、両端を雄ネジにしました。 本当は前回作ったやつも両端雄ネジにしたかったんですが、一体型のパーツだと全長が長くなりすぎ 加工が困難なので、やむを得ず片側を雌ネジにしていたのです。 こんなふうに段差をつけて、二つのパーツをピッタリとはめ合えるように削りました。 これを、このロックタイトの嫌気性接着剤で固定します。 実はこの接着剤、（この写真のタイプとちょっと種類は違いますが）仕事で扱うことがあるので、 強力なのは知っていました。ただし、固定したい物同士の隙間が大きすぎると接着能力が全く発揮されないので はめ合い部分の寸法を結構シビア（このタイプの場合、隙間が最大0.13ｍｍ以下）に仕上げる必要があります。 それもあってちょっと敬遠していたんですが、きっとまたいずれどこかで使う機会も出てくるでしょうから、 ここで実験的に使ってみました。 表面を洗浄脱脂した後に、会社から持ってきた専用のプライマーを吹いて、こんな風にまず一滴垂らします。 これを爪楊枝で薄く延ばし、全体にまんべんなく広げます。 全体に広げるのに、二滴も垂らせば十分でした。 この接着剤、嫌気性というだけあって空気が遮断されないと硬化が始まらないので、写真を撮る余裕があります。 とはいえ硬化促進剤入りのプライマーを吹いているので、あまりのんびりもしていられません。 こうしてパーツをはめ込んで、歪みが無いようにナイロンハンマーで極めてかるーく叩いて密着させます。 あとはセンターで押して固定し、30分以上放置。 こうして、めでたく両端が雄ネジのグリップが完成です。 念のために雑巾を絞る要領で、全力でねじってみましたがビクともしません。 少なくとも普通の人の力では、外すのはまず不可能だと思います。 次にポンメルを作ります。スピーカーをつけるとしたらφ23の小型スピーカーになるので、 中ぐりしてその分の内径を確保します。 外側の溝を切って・・・ 最後端にテーパーをつけます。 テーパーの角の部分を削り落とした後、耐水ペーパーを使って丸みをつけました。 あとは雄ネジを切って、切り落とせば完成です。 最後に作るのが、ポンメルとグリップの間のパーツ。 これを最後にしたのは、ポンメルとグリップにそれぞれ切られた雄ネジの外径を基にして、 雌ネジの寸法を決めたかったからです。 まずは中ぐり。このパーツが、このセーバーでもっとも大きい内径を持ったパーツです。 外径切削は直径で2ｍｍ程削るだけであっさり終了。 その後雌ネジを切るための下準備で、端から10ｍｍほど奥に、ネジきりバイトの逃げ場となる溝を掘りました。 今回は、ここにねじ込むポンメルの雄ネジの寸法もきっちり測り、そこから計算して このパーツの内径もバッチリの寸法に仕上げ、切り込み量も少なくして丁寧にネジを切ったんですが・・・ な〜んか上手く行きません。ちょっとねじ込むと、ギチッと詰まってしまいます。 色々考えましたが、これはどうも往復台のガタが原因っぽいです。 長くなるので細かい説明は割愛しますが、やっぱり旋盤自体にちょっと手を加える必要がありそうです。 それはそれとして、このねじ込めないポンメルどうするよ・・・ また作り直し？・・・ とか思ってだいぶテンション下がってたんですが、 ダメもとでポンメルの雄ネジ部分に粗目のコンパウンドをぬり、無理矢理限界までねじ込んでは緩め、 ねじ込んでは緩め、とやってみたら・・・ さっきよりもほんの少しだけ奥までねじ込めるようになった！気がする！ さすがにもう作り直しはしたくないので、コンパウンドとＣＲＣで手とパーツをベッタベタにしながら 狂ったようにパーツをネジネジすること約一時間。なんとか奥まできっちりねじ込むことが出来ました。 ちなみにこれが作業途中の状態。この時点では、ここまでしかねじ込むことが出来なかったのです。 いや〜でも何とかなってホントに良かった〜・・・ とまぁこんなことをやっているうちに、グリップとの連結用の雌ネジを切っている時間は無くなってしまいました。 毎度の事ながら中途半端。 もうちょっとで全パーツを合体させることが出来ます。 次の更新では、溝の塗装まで含めて、ガワとしては一応の完成形にできると思います。 |
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先月、「7月中に切削加工を終わらせたい」
とか言ってましたが諸事情によりそれどころじゃなくなってしまい、まだ加工が終わってません。 7月中に出来たことといえば、雌ネジ切り用のバイトを作ったことぐらいでした。 もう、「ここまでは今月中に」とか「○月には完成させる！」とか、 変なフラグを立てるのは止めようと思います。 エミッター部分が完成し、ここから作るパーツには雌ネジを切る必要が出てきます。 例の、失敗して外れなくなってしまったヤトイにもテストで雌ネジを切ってはみたんですが、 またあんな具合にパーツが噛みこんでしまったらシャレにならないので、 精度的な部分を考えて、当初は既製品の雌ネジ切り用のスローアウェイバイト （先端のチップが交換できるバイト）を使おうかと思っていました。 でもスローアウェイバイトって結構高いんですよこれが。 なので、手持ちの完成バイト（未研バイト）から削り出すことにしました。 左が加工前、右が加工途中の完成バイトです。 端部は直角が出ていますので、ここはそのまま生かすように削っていきます。 端面を基準にして30°、折り返しで30°、刃先の角度は出来るだけ正確に60°に仕上げる必要があります。 これは刃物台にセットした時、被削物との平行、直角を確実に出せるようにするためです。 削り上がったのがこの状態。 先端もそこそこ良い感じに削れたと思います。 実際に使うときは、金属の定規や他のバイトを挟んで被削物との直角を出します。 このバイトを使って切った雌ネジがこれです。 前回の失敗がトラウマになっているので、噛み込むことが無いように意識したせいで ちょっと深く削りすぎましたが、一応ネジとしては機能してます。 反対側にもネジを切って、このパーツ（MHS風に言えばエクステンション）は出来上がり。 続いてメインボディとなる、グリップ部分を作ります。 このパーツ、露出してくる部分だけでも80ｍｍ弱、ネジ部分やチャックの掴みシロを考えると 100ｍｍ超のアルミ棒を中ぐりしなければいけません。 蛇腹部分で分割して、最後に嫌気性接着剤（ロックタイト）で固定する方法も考えましたが、 あえて一本で削り出すことにしました。深い穴の中ぐりの経験を積んでおきたかったからです。 まず有効長100ｍｍ以上が確保できる、止め穴にも使える中ぐりバイトを一本作りました。 素材のアルミ棒と中ぐりバイトをセットするとこんな感じです。 バイトのシャンクにマジックで印がしてありますが、ここが大体、刃先から100ｍｍの位置です。 バイトの長さいっぱいまで突っ込んでもアルミ棒の長さには足りません。 この印と、削っている時の音を頼りにバイトの送り出しをストップしなければならないので、慎重に削りました。 中ぐりと外径を削り終えたところです。貫通穴はφ20です。 端面を整えた後、グリップの溝を切っていきます。 ちなみにこの溝切り、前にも書いたように楽しいことは楽しいんですが、結構神経を使います。 まず作業前に突っ切りバイトの刃先を研ぎなおして整形し、その状態での刃の幅を計っておきます。 今回は刃幅1.4ｍｍでした。（研ぎなおすと結構変わります。） このパーツの場合、凸部分の幅が4.5ｍｍ、凹部分の幅が3.8ｍｍなので、 ① まず基準となる部分に溝を切って、 ② そこから画像左方向に、3.8-1.4＝2.4ｍｍだけバイトを移動して、同じ深さだけ切り込みます。 ③ 間に1ｍｍ幅の削り残しが出来るので、これを削った後、バイトを左右に動かして溝部分を整えます。 ④ 次にこの溝の、画像左側の面にバイトの側面を押し付けた状態でハンドルの目盛りをゼロにセットし直し、 そこから4.5+1.4＝5.9ｍｍ、バイトを左に移動して・・・・ ①に戻ります。 計算自体は別に難しいわけじゃないんですが、今回のように溝がたくさんあると 「あれ？次は何ｍｍ送ればいいんだっけ？」といちいち不安になるんです。 一発、送り量を間違えたらアウトですから。 こうしてなんとか、全ての溝を削り終えました。 これはポンメル側になるんですが、ここにも雌ネジを切るのでバイトの逃げ場所を作っておきます。 ・・・が、これをちょっとミスりました。ネジ部分の長さを15ｍｍにするつもりだったんですが、 間違えて10ｍｍに・・・ バイトの逃げ用の溝の幅を広く取りすぎてしまったため、 ここにつながるパーツ側の雄ネジの削り出しが、かなりシビアになってしまいました。 とりあえず、現時点で出来ているのはここまでです。 なんだか相変わらず中途半端なところで止まってしまいましたが、まぁ焦るとロクなことにはならないし。 加工中は、極力チャックから外すことは避けなければいけないので、 グリップをチャックに咥えたまま、エミッターをあてがってみました。 だんだん、それっぽくなってきました。早く残りのパーツも削り出したい衝動に駆られます。 雌ネジを切る場合の下穴のサイズと切りこみの深さ、繋がる雄ネジとの相性とか、 ちょっとまだ掴み切れていないところがあるので若干の不安が残ってはいるんですが また失敗して作り直しにならないように慎重に作業を進めたいと思います。 でもまぁ、ある程度のヤマは超えたと思うので、8月中にはでｋ（ｒｙ |
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エミッター部分の製作です。
前回作ったバイスですが、本当はあれを使ってパーツの下に敷くブロックを作り、中ぐり棒と併用して エミッターを貫通するφ19の穴の加工を、「両センター固定」という方法で切削する予定でした。 でもその前に、オビANHのグレネード等にある、蛇腹へのタテ溝切りができないかと思って 端材をバイスに固定し、中ぐり棒で無理矢理溝を作ってみました。↓こんなの。 一応、シャンクから刃が一本だけ突き出している中ぐり棒でも切削が可能なのは分かりました。 つまり刃の回転方向を工夫して、切れ刃の角度をしっかりと調整したフライカッターを作ってやれば オビANHやROTSのグレネードパーツは作れそうです。（理論上は。多分、激ムズですが。） それが分かったのは収穫だったんですが調子こいて深く切り込み過ぎたようで、切削の途中で 中ぐり棒が真ん中からひん曲がり、ワークがバイスから外れて吹っ飛ばされていきました・・・ しかも円柱形の端材を無理矢理固定したために、バイスのLアングルの1本にも歪みが生じる始末。 いずれ直さなければいけませんが、今、これの修理に時間を割くのは気が進まなかったので、 急遽段取りを変更しました。 というわけでやっと本題に入ります。ここからは画像いっぱいでお送りします。 まず材料を切り出し、（当初はチャックではなく両センターで挟み面版に固定する予定だったので、） 回し金で掴める太さまで端面を削りました。 が、結局三爪チャックでの加工になりましたので、こんな把握になりました。細く削った意味が無かったです。 まずは大まかに外径を切削。 溝を切った後、エミッター先端のテーパーを付けます。 トップスライドのハンドルを、クロススライドの反対側に付け替えて加工しました。 大まかな形は出来上がりました。 次にこのパーツを貫くφ19の穴の加工ですが、パーツの全長は約85ｍｍあります。（チャックの掴みシロ含む） そこで今回は、教科書に従ってこんな方法で貫通穴を開けてみました。 チャックにドリルの刃を咥え、ワークを手で支えて心押し台側からセンターで押し、ドリルの刃が 全長の半分くらいまで進んだらひっくり返して、一本の貫通穴にするやり方です。 上の写真は5ｍｍのドリル刃です。このくらいはまだ良かったんですが、8ｍｍ、10ｍｍと ドリル刃を太くするにつれて、ワークが回転してしまわないよう、結構な握力を要求されるようになります。 あと、熱くなるんですよね〜摩擦で。それでも10ｍｍまでは必死こいて手で固定して開けました。 しかし15ｍｍのドリルとなるとかなりキツイです。 握力と気力が限界になってきたので、バイスプライヤーで挟んでみました。そしたらチョー楽チン。 最初からこうすりゃ良かった。 とはいえ傷つくのが怖いので、銅の薄板を２枚重ねにして挟んであります。 最初、把握がちょっとゆるかったようで、ドリルの刃の食い込みに負けて空転してしまい、 表面を少し傷つけてしまいました。ま、完全に隠れる部分なので問題ないんですが。 その後プライヤーのネジを調整して、きつめに挟むようにしてやるとガッチリと固定され、空転せずに 最後まで穴あけができました。プライヤーで挟んだこと自体による傷はついていなかったので、 この方法を使うときは、ある程度思い切って強く挟み込んだほうがよさそうです。 （ホントは掴みシロを作っておくのがベストでしょうけど。） φ15の下穴を開けたら、次は中ぐりです。ひん曲がった中ぐり棒をグラインダーで切って穴を開けなおし、 貫通穴用の中ぐりバイトを作ってみました。 往復で切削できるように、切れ刃はほぼ左右対称の角度をつけてみました。 刃物台にセットするとこんな感じです。この長さのバイトを・・・ ここまで突っ込んでやらないと奥まできっちりと削れないので、かなりギリギリです。 何しろひどいオーバーハング状態での切削になるので、切り込みは最大で0.1ｍｍほどにして、 できるだけ丁寧に削ります。といっても自動送りを使っているのでそんなに難しいわけじゃないんですけど。 ある程度まで穴の径を広げたら、用意してあった3/4インチブレードを突っ込んでみます。 一応、ブレードはしっかりと収まります。φ19.1〜19.2ぐらいの穴にするつもりだったんですが、 仕上げ削りで2往復くらいしたら、最終的にφ19,3強の穴になってしまいました。 まぁ穴径がブレードよりも極端に大きくなったわけではないので、許容範囲でしょう。 ちなみにパーツの両端で穴の内径を計ると、約0.1ｍｍの差がありました。 これは、中ぐりバイトが穴の一番奥のほうでは0.05ｍｍほどたわんでいるということでしょうか。 次にねじ切りです。エミッター先端側にチャックの掴みシロを残してはあるんですが、 銅版を挟むとワークがぶれ易いので、回転センターの先に主軸用の少し太いセンターを挟んで ぶれを抑えながら加工しました。 この後、先端側の要らない部分を突っ切り、端面を仕上げればエミッターは完成です。 でも、突っ切りをやるには時間が遅くなりすぎたので断念。今日のところはこんな感じになりました。 これでエミッター〜ネック部分は形になりました。 しかしとにかくきっちりと段取りをして、その通りに作業を進めるのが難しい。 絶対的に経験不足なのでこれも勉強だとは思いますが、もうちょい要領良くこなせるようになりたいところです。 そしてここまでの作業の経験から見えてきたものがあるので、残りのパーツの製作方法を もう少し悩んでみたいと思います。 |
