Yamabiko Works

お知らせ

Thu, 07 May 2015 00:33:28 +0900

ブログを移転しました。

移転先 : Yamabiko Works

またぼちぼちとやっていきますので、

宜しければご覧いただけると嬉しいです。

こんなの作ってました

Tue, 03 Jul 2012 22:35:53 +0900

急遽開催が決まった7月14日の名古屋でのオフ会に間に合わせようと必死です。

製作中の写真も微妙に取り忘れてたりするんですが、とりあえずはなんとかエミッターが形になったので

久しぶりに動画を撮ってみました。

製作レポートはまた後日ということで。

ちょっとだけ迷ったけど、やっぱりポンメルも改造してみる

Mon, 04 Jun 2012 23:35:28 +0900

オビANHの製作ですが、いろいろと滞ってます。

ここしばらく、パーツを試作しながらあーでもないこーでもないと悩んでいたんですが

ちょっと中身の仕様を変更することになりそうな気配。

まぁそれはそれとして、とりあえず進んだ分だけでも更新していこうと思います。

というわけでタイトルにあるように、ポンメルを改造します。

パークス純正のポンメルは、以前書いたようにエッジのダルさが気になるんですが、

それ以上に気になるのは、固定用のイモネジの頭が思いっきり露出していること。

製造コストを考えると仕方がない部分なんだろうとは思いますが・・・でもやっぱりなんとかしたい。

とはいえ、この形状のポンメルを一から作るのって、かなりシンドイです。

そこで、以前から目を付けていたコレを使ってみることにしました。

TCSSの「MPS　Pommel style 3 v2」　です。

この写真で見る限りなかなか良い形をしているみたいだし、商品説明にある「1.93" Outside Diameter」

つまり約49ｍｍという外径もちょうど良さそうだったので、思い切って購入。

届いた現物を、RBのポンメルと並べてみました。

ネジ部分とか、エンドキャップ側の形状の違いはありますがそれはまぁ良いんです。どうせ削り取るから。

問題はブロックの形状。真横から見るとこんな感じです。

・・・うん、ちょっとエッジが立ち過ぎながらも、良い形だと思います。

ブロックの谷間にエンドミルによる加工痕が結構派手に残ってますが、指の腹で触ってみると

思ったより滑らかな感触で、ザラザラしていません。これなら、すこし研磨してやればすぐに修正できそう。

昨年の大阪オフではandersonさんのMHSセーバーを触らせて頂いて、チャンバラまでさせてもらいましたが

こうしてMHSパーツ単体をじっくりと見るのは初めてです。

内側もちゃんとリーマーで仕上げてあったり、丁寧な作りだと感じました。

こうして見ていると、ちょっとMHSで一本組んでみたくなったりして。

でも、このポンメルはガリガリ削って、内径も中ぐりで広げます。

不要な部分を削り落した後、Dリングが通る穴をあけておきました。

構造としては、基本的にRBのポンメルを踏襲した造りにするつもりです。

なのでインナースリーブを作成。後端にはピッチ1.0の雌ネジをきりました。

このインナースリーブを被せることができるように、ブースター側も加工しました。

ブースターにスリーブを被せ、そこにMHSのポンメルを通した状態で、

エンドキャップのネジ込み具合を確認しています。

エンドキャップのセンターには、M10のタップで雌ネジが切ってあります。

チャックにくわえたアルミの端材にダイスでM10のネジを切ってヤトイを作り、

そこにエンドキャップを締め込んで仕上げの加工をします。

次に、ここにはめ込むパーツの製作。

まずはアルミの丸棒をΦ10まで削り、ダイスでM10のネジを切ります。M10ともなると、結構力が要ります。

このネジの端面に溝を切っておきます。

径が太い部分を突っ切りバイトとノコギリで切断し、ひっくり返してヤトイに締め込みます。

このパーツには非常に緩い角度のRを付ける必要があるので、まずはこんな風にテーパー削り。

何度か角度を変えてバイトで削った後、ヤスリで角を落とします。

気になる部分を少しずつ修正し、ペーパーや研磨用ナイロンを使って仕上げました。

と、サクサク進んだように見えますが実はそれなりに苦戦しつつ、ポンメルのパーツ完成。

実際に組みつけてみます。

まずはインナースリーブをブースターにイモネジで固定。

ここにMHSポンメルを通します。

エンドキャップを組み立てます。見ての通り、ねじ込んで固定するんですが・・・

締め込むのが何の手がかりもないパーツなので、最後はこうしてマイナスドライバーを使って増し締めします。

これをインナースリーブにねじ込んでしっかりと固定すれば組み付け完了。

MHSポンメルは挟み込まれているだけなので、ブロック（Dリング）の位置も自由に調整できます。

ブロックの谷間の切削痕を削り落した後、全体を同じ番手のナイロン不職布で研磨してみました。

このポンメルって実物のASハンドルはプラにメッキなのでそうそう色あせることは無いんでしょうが、

こういう艶消しの状態もこれはこれで悪くないな、と思いました。

この艶消し状態で仕上げにして細かい擦り傷なんかは気にしない方向で行くか、

コンパウンドでピッカピカになるまで研磨してクリヤー塗装で仕上げるか、ちょっと迷っています。

構造について悩みつつ製作開始

Mon, 14 May 2012 22:03:47 +0900

オビANHの中身の製作です。

以前書いたように、今回のセーバーは強度とメンテナンス性に留意して設計し、

できるだけディテールを損なわない範囲で、極力安定した物に仕上げるのが第一の目標です。

色々と考えた結果、基本構成を

サウンドボード：　Petit Crouton 2.0
メインLED ： Luxeon Rebel (blue)
バッテリー：　Li-ion　14500×2
スピーカー　：　TCSS 2W スピーカー

の組み合わせとし、リチャージポートは設けず充電は電池を取り出して行う仕様にすることにしました。

FoCについてはかなり迷いましたが、今回は見送ることにします。

（とか言いつつPower Xtenderも一応発注しましたけど）

中に組み込む物が決まったところで、次はスイッチについて。組み込む必要があるのは、

・セーバーのON/OFFに使用するメインスイッチ（モメンタリorオルタネイト）
・各種エフェクト用のサブスイッチ（モメンタリ）
・バッテリーからサウンドボードへの電源をカットするキルスイッチ（オルタネイト）

の三つです。

使い勝手や実際の取り付けスペース等を考慮し、各スイッチをどこに仕込むかを考え、最終的に

・メインスイッチ→エミッター側トランジスタ
・サブスイッチ→クランプレバー下
・キルスイッチ→クランプの隙間（バブルレンズの下）

に仕込むことにしました。これに基づいて、各パーツの加工/製作をしていきたいと思います。

まず、元々クランプの下に収まっていた黒いアルミのパイプの代わりになる、メインボディ。

これはクランプの下で二分割できる物に作り替えます。

こんな感じのスリーブを作ります。

もちろん寸法を計算して削り出してはありますが、実際にクランプで挟み込んだ時に

どの程度のテンションで固定されるかというのは結構重要なので、現物合わせでの確認は欠かせません。

各種スイッチや配線の配置を考えながら、逃げ道となる切り込みを作ります。

今回は、目安としてドリルで穴をあけておいて、

そこに向かってバイトを滑らせて溝を掘っていく方法を採りました。

こんな感じで、最初は突っ切りバイトを使ってたんですが、刃先が大きすぎてやりにくいので

φ３のハイス丸棒を削って専用の刃を作り、差し込みバイトの柄に固定して使いました。

こうして必要な溝やネジ穴の加工をして、メインボディとなるパーツは完成です。

次は既存のブースターパーツに対する加工を行います。

ブースターパーツには、クランプで隠れるあたりに直接、キルスイッチを固定することになります。

使うのはこのトグルスイッチ。

パネルへの取り付け用にスイッチの根元にネジが切ってあるので、これを利用しようと思います。

まず、旋盤の刃物台を外します。すると当然、刃物台固定用のM10のボルトが残るので・・・

ここにM10の高ナットを締めこみます。下に置いてあるリングは、高さ調整用のスぺーサーです。

ここにブースターを通し、上からボルトとナット、そしてブースターの内径に合うように

アルミの端材を削って作ったスぺーサーで固定します。

チャックに１０ｍｍのエンドミルをくわえ、切削開始。

切削面の真ん中に残っていた黒いアルマイト部分がだんだんと細くなっていき、

完全に削れてアルミの色一色になったところで切削完了。

ここに、先ほどのトグルスイッチが通る大きさの穴をあけます。

こんな風にスイッチを固定することができました。

ブースターを削り込んだのは、この固定用ナットの厚みの分の逃げを作りたかったからです。

あと、クランプを締め込んだ時に干渉しないよう、ネジ山部分とレバーの側面も

少しずつヤスリで削り込んであります。

次はトランジスタに仕込むスイッチの加工。使うのは、このモメンタリスイッチです。

これも根元部分に固定用のネジが切られてますが、普通のメトリックのネジピッチじゃありません。

恐らくユニファイとかのピッチだと思うんですが、このままでは使えないので

スイッチをチャックにくわえ、ダイスホルダーを使って強引にM5のネジを切ってやりました。

ネジ山部分自体も短くして、黒いプラスチック部分も削って長さを調節してあります。

アルミの丸棒から、ここに被せるトランジスタ型のカバーを削り出しました。

ワッシャーの中の穴にはM5の雌ネジが切ってあり、クランプを挟み込むようにしてスイッチを固定します。

ここにトランジスタ型のボタンを被せると、こんな感じに。

横から見てみます。これが通常時。

押し込むと、ここまで沈みます。

う～ん、見た目がちょっと微妙。ホントはなぁ・・・　ワッシャーの厚みをもう少し薄くしたいところなんですが、

ストロークが約１ｍｍあるこのスイッチを使いつつ、根元が浮いた状態にならないようにしようと思うと

これで結構ギリギリのラインです。ポンメル側のトランジスタは普通のM4のネジにするつもりなんですが

このスイッチと並んだ時に、高さに違和感が無いようにしたいので、まだ作っていません。

ここに関しては、もっとストロークの短いタクトスイッチを上手く固定する方法を考えて

それで強度が確保できそうなら作り直すかも知れません。

さて、とりあえず今回作ったパーツを組み立ててみます。

まず、グレネードとメインボディの接続。

3か所、イモネジで固定します。MkⅢの今回のバージョンで、

グレネード側を削り込んで欲しくなかったのはこれが理由です。接続部分のアルミが肉薄になるんですよね。

ホントなら、グレネードの内側に潜り込むようなパーツにしたいところです。

ブースター側メインボディの接続。

スイッチの正反対、この写真だと見えない下側から、これもイモネジで固定してあります。

ここに、トランジスタ型スイッチを付けたクランプを被せ・・・

グレネード側をはめ込んで、クランプの隙間からやはりイモネジで固定。

この後、バブルレンズを差し込んでクランプレバーを締めれば組み立て完了です。

ちなみに、クランプ無しでもガッチリと固定できます。

メンテナンス等を行う場合に配線のねじれが発生するので、

組み立てる時の「ねじ込む動き」をできるだけ排除した構造にしようと思ってたんですが、

イモネジを多用することでなんとか上手くいきました。

あとはポンメル周辺と・・・　問題はエミッターですよエミッター。

追加工始めました

Thu, 03 May 2012 18:48:37 +0900

２日連続で更新なんて久しぶりです。

さて、まずはグレネード先端の形状修正を行いますが、結構慎重にやる必要があります。

というのも、あまり強気に角度をつけて削ると、ステムをねじ込む雌ネジの溝に到達してしまう恐れがあるのです。

どういういことかというと、この状態のグレネード先端を・・・

こうして、赤線のラインで削りすぎてしまうと・・・

矢印で示す通り、先端が輪切りになってしまう可能性があります。

余談ですが、ラスの作ったレプリカの１ｓｔロット（番頭さんやEFINKさんが購入された物）

ではこの部分の雌ネジのピッチがやたらと小さくなっていたようですが、

それは多分このあたりが理由で、強度不足を嫌って雌ネジの切り込みが浅くて済むように

という狙いがあったんじゃないか、と個人的には思います。

CAD上で十分に検証し、ある程度余裕を持たせた角度と切り込み量を決めてから切削しました。

こういった、完成している部品への追加工はいろいろと難しいです。

チャックで把握する部分が蛇腹状で不安定なため、下手をしてバイトを食い込ませなんかしたら

チャックの爪が滑り、修復不可能な傷がついてしまうと思われます。

そもそも、センターを出して振れをなくすためには四爪チャックで把握したいところですが、

僕は三爪チャックしか持っていないので、把握をちょっと緩めにしておいて、

ダイヤルゲージを当てながらハンマーで微調整し、無理やり振れを取りました。

なんとか削りあがったのがこの状態。

もうちょい角度をつけても大丈夫だったっぽいんですが、無理をするのはやめました。

こうしてRBと比較すると、Pのほうはテーパー部分の高さが少し低いのが分かります。

切り込み量も、あまり外周ぎりぎりまで削ってしまうと、縦溝を切った時の加工跡に干渉しそうだったので、

加工跡ぎりぎりのところまででストップ。

次に真鍮パーツの加工。

まずはステムですが、グレネードに装着した状態で加工するのも怖いので

丸棒を削ってヤトイを作り、そこにはめ込んで加工します。

もうちょい、チャックに近い部分で固定した方が良かったかもしれません。

まずはエミッターとの接合部分にある、出っ張りを削り取ります。

今回、僕が考えている構造では、この部分は必要無くなるからです。

細くしたい部分を、まずは目安として必要な位置まで削り込み、その後テーパー角度の修正を行います。

見ての通り、ウインドヴェインのストッパーとなるピンぎりぎりの位置にバイトが来るので、

刃物台の角度合わせには気を使いました。

台座の付け根部分はRBに倣った雰囲気にしたかったので、先端を大きめのRに研いだバイトを使い、

手回しで削りました。

この写真から見てとれるように、テーパーの段差付近にバイト目が残ってしまったので

少しだけ表面を削って修正しましたが、あまりやりすぎてネックが必要以上に細くなるのが嫌だったので

ほどほどに抑えました。まぁ色が着けばそんなに目立たないだろう、と思います。

同じようにウインドヴェインもヤトイにはめて薄々攻撃。

ラッパ状に広がっている部分との段差が無くなってしまうと、見た目がかなりのっぺりとした印象になるので

これもぎりぎり段差が残るくらいまでで切り込みをストップしました。

このリングの外周を削るのは、見た目だけではなく、実は機能上の理由も絡んでたりします。

この後、削りあがった各パーツに、とりあえず色をつけてみました。

グレネードはRBと同じように、バーナーで炙ってヒートブルーに。

RBの時とほぼ同じ工程を踏んだんですが、やはりちょっと色味が違います。

やや黒っぽく、艶消しな感じに仕上がりました。

オビANHとしては、こちらの方が雰囲気が出ているかも知れません。

ちなみにバーナーで炙った後、自然冷却も試してみましたが、その場合はあまり色が出ませんでした。

なので今回も流水で強制冷却して着色してます。

真鍮パーツも、前回と同じ黒染め液での着色。

グレネードの雰囲気に合わせて、ちょっとだけ色を濃くしてみました。

ここまでくるともう、組み立ててみずにはいられなくなり、無理やりRBのエミッターを仮固定して

全体の雰囲気を見てみることにしました。

以前も掲載しましたが、これが加工前。

これが加工後です。

これだけでも結構、雰囲気が変わったと思いません？

（エミッターが別物なので当たり前っちゃあ当たり前ですけど）

しかしまだ、ワーキングセーバーとして完成させるためには、最低でも

連結用のパーツの製作をしなくてはなりません。

エミッターも、ワーキング用に強度を確保した構造の物を新造する予定です。

現在、各パーツの設計に悩んでいます。

Parks と Russ のオビANHを比較してみる　その2

Wed, 02 May 2012 21:32:47 +0900

続きです。

前回、「Parks と Russ のオビANHを比較してみる」とか題しておきながら、

全く比較をしていなかったことに今日気が付きました。ぶっつけで記事を書いてる証拠です。

この記事では、パークスのMKⅢを「P」、ラスのレプリカを「RB」と呼称します。

また、上下に並んだ写真では上が、左右に並んだ写真では左が、パークスのMkⅢになります。

（この記事は思いっきり僕の主観に基づいた記事なので、納得いかない部分があっても悪しからず。）

ちなみに参考画像、実プロップの写真。

ということでサイドビューから。

グレネードからエミッターにかけての、各部のバランスが結構違うことが分かります。

ぱっと見だと、Pの方がややネック周辺が寸詰まりな印象を受けます。

見ての通り、全長もRBの方がちょっと長いです。上の写真ではクランプを基準に並べてありますが、

これをエミッター天面を基準にすると、こんな感じ。

これを見るとよく分かりますが、やはりネック部分の造りとバランスでかなり違った印象を受けます。

この原因を探るべく、最初にエミッター～ネック部分のパーツを、個別に比較してみました。

まずはエミッター。

高さにはそれほど差はありません。ツバの外径と、ブレードホールになる部分の内径は結構差がありました。

ちなみにブレードホールの内径は、Pが約22.4.ｍｍ、RBが約26.2ｍｍ。

当然のことながら、インナーとアウターとの隙間にも結構差があります。

Pのほうは、エミッターの結構深いところまでステム（ネック）が侵入してくる構造になっているので

このためにネック全体が短く見えるんですね。

じゃあそのステムはどうなのかというと・・・

結構意外だったんですが、このパーツの全高にはほとんど差がありません。

テーパーの段差の下部分の外形が、Pの方がやや太い感じです。あとはテーパーの角度にも違いが。

それよりも大きな差と言えば、グレネードとの接合部分の外径。

Pが約32.8ｍｍ、RBが約30ｍｍでした。これも、エミッター側から見た時の印象を大きく左右していると思います。

ウィンドヴェイン。

寸法的にはそれほど差はありません。ラッパのように反り返っている部分の角度がわずかに違うくらい。

ただ、Pの方は風切り羽の外周のリングに厚みがあるため、ちょうどその分だけ外径が大きい感じです。

ここは薄々攻撃決定。

続いてグレネードですが、現行のバージョンでは、メインボディとなる黒いアルミパイプが

グレネードにガッチリと固定されています。

ひねろうが叩こうが、そのままでは外すことができませんでした。

ロックタイトのような嫌気性接着剤を使っているとしたら、ある程度の温度まで熱してやれば外せるはず。

ということでバーナーで炙ったら、ヌメッと外れました。

・・・やっぱり、グレネード側に余計な加工してやがった。ちょっと嫌な予感はしてたんですけど。

グレネード単体を並べるとこんな感じ。

これも全体のバランスはそれほど大差ありません。

ただ、先端のテーパー部分の形状の違いが気になりました。

RBの方は縁まで直線でテーパーが形成されているのに対し、Pの方には段差が付いています。

ここは目立つので、なんとしてでも修正したいところ。

ブースター。

フィンの部分の全長はほぼ同じです。ただ見ての通り、Pのほうは溝の底にRがついています。

まぁ、これはしょうがないと思います。かつてこのパーツが機関銃の放熱フィンだということが判明しておらず、

まだ「ギア」と呼ばれていた頃のディテールの解釈の名残でしょうから。

（余計な箇所や構造をアップデートするくらいなら修正しろよって気がしないでもないですが）

それよりも、切削加工の後のカエリ（バリ）を十分に取っていないままアルマイトかけてあるほうが気になる。

最後にポンメル。

結構、高さが違います。が、それ以上にPのポンメルはRBと比べるとエッジが非常にダルい。

この写真だとイマイチ分かりにくいですが、現物を見ると一発で分かります。

ここもなんとかする予定です。

両者の比較としてはこんな感じです。

で、とりあえず手をつけられるところから加工してみましたので、

次の記事でその様子をちょっとご紹介したいと思います。

Parks と Russ のオビANHを比較してみる　その１

Mon, 23 Apr 2012 23:39:24 +0900

先日、性懲りもなくパークスに発注してしまったMkⅢ Flash saber が届きました。

今年はこれをガンガン改造して、ワーキング化しようと思います。

（「今年は」とか４月下旬に言うことじゃありませんが）

改造のコンセプト（？）は、「できるだけディテールを追求しつつ、結構丈夫なヤツ」。

このオビANHやルークROTJのようにネックが細く、物理的に強度の確保が難しいデザインのセーバーを

ワーキング化しようと思う時、僕の場合、基本的な優先順位としては

ディテール＞強度＞サウンドボード等の機能

となります。（激しいチャンバラ前提で作るセーバーの場合は別ですけど）

とはいえ、ルークROTJの時はあまりにも強度を置き去りにし過ぎた感がありました。

なので今回は、できるだけディテールを追求しつつもある程度のチャンバラをしても大丈夫なように

強度を確保する前提で改造してみたいと思います。でも無理っぽいところは適度に妥協する方向で。

このMkⅢを注文した後にツイッターで、既にMkⅢを２本所有されているうっちーさんから、

「MkⅢには何種類かの仕様がある」との情報を頂きました。

うっちーさんによると、ヤフオクで中古のMkⅢを購入後、パークスからも新品を取り寄せたところ

各部の造りが大きく違う、とのことだったので、違いを知りたくてわざわざUPして頂いたのがこの写真です。

・・・いや違う、この写真じゃなくて、このエミッターの写真。

エミッターの、真鍮ステムに対する固定方法が変わったようです。

他にも、グレネード先端部分（本来のグレネード的には後端）のテーパー部分とブロックの形状や・・・

（ちなみにこの写真も、上が旧型、下が新型）

グレネード～クランプ～ブースター部分の接続方法なども変更されています。

以前は（多分）ブースターパーツの端にネジが切ってあって、それを直接グレネードにねじ込めるように

なっていたと思うんですが、新型ではパークスの他のモデルと同じように、芯となるパイプに対して

各パーツをネジで固定する、といった仕様になったようです。

しかし固定方法はともかく、グレネードの形状に関しては、パークスのサイトに何年も前から

載っている写真を見ると（うっちーさん所有の物で言うところの）新型と同じ形状に見えるんですよね。

なんだかややこしい話になるので細かい部分は割愛しますが、どうやらこのセーバーにも

ちょこちょことマイナーチェンジが施されているようです。

そして今回、僕の手元に届いた物も、更なる仕様変更が行われていました。

この現行仕様のMkⅢと、ラスのオビANHとを並べて各部を比較してみたいと思います。

と、その前にまずは分解します。

グレネードからエミッターとステムを外します。

エミッターには雌ネジが切られており、ステムを挟みこむようにして１本のボルトで固定されていました。

最近になって付属するようになったというトランジスタ型のネジを外し、

クランプをエミッター側にスライドさせて外します。

ここが今回のバージョンの大きな変更点です。クランプの下に隠れていた黒いメインボディは、

グレネードに対して接着（もしくは圧入）されているため、簡単には外すことができません。

しかしこのトランジスタ、見た目はちょっと微妙ですが（ヘソ残ってるし）、これが昔から付いてさえいれば

世界中のセーバー好きがトランジスタっぽいパーツを探すのに苦労しなくて済んだろうになぁ・・・

次に２か所のイモネジを緩め、メインボディとブースター、ポンメルを外します。

ということで、全バラシしたのがこの状態。

さて、ここから各パーツを比較しようと思いますが、思いのほか記事が長くなりそうなので

次回に続きます。

イギリス製　オビANHのこと

Tue, 03 Apr 2012 23:22:29 +0900

お久しぶりです。やっと少しセーバーがいじれそうな状況になってきました。

なので、まずは去年１１月の大阪オフ会に持っていくために大急ぎで組み上げた

RB Repricas製オビANH　プロップレプリカのお話を。

このセーバーはもともと、番頭さんのブログでその存在を知ったんですが、その時点で既に

ほとんどのパーツ製作が終了していたため、いずれRPFのJunkyardあたりで購入しようと思っていました。

しかしある日、なんとなく眺めていたRPFで、第二期の募集をかけているのを知り、急いで申し込んだのです。

最初はグレネードとエミッターの募集、そしてラスが言うには

「もちろん、ブースターとコーンアダプターもまた作るよ」ってことだったんですが、

なぜかポンメルについては明言されておらず。ちょっと不安だったのでポンメルの製作予定を聞いてみると、

「ポンメルはまだ前回のが余ってるよ」との返答。それなら、ということで、まずはポンメルを購入しました。

そして届いたポンメルですが・・・　4分割されているパーツのはずが、エンドキャップが外れた以外は

どんなに頑張ってもビクともしない。この時点でなんかすっごい嫌な予感。

プライヤーを駆使して何とか外そうと試みましたが、結局外すことができず。

クロームメッキの表面を少し傷つけてしまうという最悪の事態に陥りました。

これで結構テンション下がったりしてたんですが、仕方がないので旋盤が届いてから、

ポンメルを内側からチャックの爪の外側でがっちり固定し、鉄の丸棒を四角に削ったレンチを

パーツの底にあいた穴に差し込み、思い切りひねってみました。

すると「ギッ」という鈍い音と共にパーツが回転し、やっと分解成功。中はこの有り様でした。

・・・やっぱりね。ここまで外さなくてもボルトを通して固定することはできるんですが、

一番良く見るプロップ写真に準じた仕様にするには、どうしても一度分解して、パーツを反対向きに

組み直す必要があるのです。しかし、クロームメッキの見える部分までが錆に浸食されているのには

ちょっと凹みました。基本的にはウェザリングっぽい仕上げにするつもりではあったんですけど。

まぁ気を取り直して次、グレネードとエミッターの着色。

ブルーイングしてみようかとも思いましたが、迷った末、今回はバーナーで炙って

焼き色（ヒートブルー）を付ける方法を試してみました。

これが着色前のグレネード。

これをバーナーでじっくりと炙り、少しずつ色をつけていきます。

一通り、うっすらと色が変わった時点で、流水にさらして強制冷却。

するとこんな色になりました。

「道具を使いこんでいくうちに自然に焼けた鉄の色」っぽい感じを表現したかったので、

表面に色ムラができるように、バーナーの炎を当てる時間を、あえて不均等にしてみました。

（この部分が色が変わるほど熱くなるとしたら、セーバーとしては使い物にならないとは思いますがｗ）

今回は加熱したあとに水で冷やしましたが、自然冷却するとまた違った感じになるのかも知れません。

この方法でつけた色は、パーツをサンポールにつけるとすぐに落とすことができるらしいので

気が向いたら試してみようと思います。

同じ要領で、エミッターパーツ２点にも色をつけます。

アウターパーツは焼き色をつけた後、軽くペーパーをかけて色を落としてあります。

そしてコーンアダプター。

これ、面白いな～と思ったのが、１つの部品でも、面によって色味が違うんですよね。

多分、加工後の表面の状態に依るのだと思いますが。

ちょっとピンぼけしてますが、色の違いが分かりやすいこの写真を。

外径部分と比べて、端面、内側のテーパー部分は明らかに色が違うのがよく分かると思います。

特にテーパー部分なんかはもう、すっごい綺麗なメタリックブルー。

ま、ここはこの後、削って色を落としたんですけどｗ

組み付けるとこんな感じです。

次はブースター。ホントはブースターもスチール製が良かったんですが、

今回はアルミ製のみ（オプションでアルマイト仕上げは有り）の製作だったので、

試しに以前から興味があった、これを使ってみることにしました。

バーチウッド社のアルミブラックです。

これを希釈して空きペットボトルに入れ、そこにブースターをドブ漬けします。

これ、真鍮用等の黒染め液と比べると、匂いがかなりきついです。

試しに鉄の棒をちょっと浸してみると、速攻で黒く染まりました。それだけ強力ということですね。

しばらく放置した後に取り出したブースターは、赤サビが浮いた鉄の部品のように見えました。

これの表面をシリコンオイル等で磨くと表面の粉っぽい汚れが取れて、良い感じの黒になりました。

・・・が、なんかおかしい。エッジの部分とか、剥がれてないか？

と思って、試しに爪で軽く引っ掻いてみると、あっさりアルミの地肌が顔を出しました。

最初、やり方が悪かったのかと思って、液の希釈率を変えてみたり、漬けこむ時間、

引き揚げた後の乾燥時間を思いっきり長くしてみたり、いろいろ試したんですが、

結局、鉄や真鍮のように「染まった」感じではなく、あくまでも表面に色が乗っただけ、という具合にしか

仕上がらず、すぐに色が剥がれてしまいました。

このアルミブラックを使ってアルミ製の道具を染めている実例をネット上で見かけましたが、

あれは使っているうちに、角の部分とかから剥がれてきたりしないんだろうか・・・

この辺に関して、どなたか情報をお持ちでしたら教えて頂けると嬉しいです。

とりあえずアルミの黒染めは断念し、色を落とします。

ブースターの溝の内側部分とかは比較的色が落ちにくくはあったんですけどね～。

でもやっぱり実用的とは思えませんでした。

オフ会に間に合わせたかったので、この後、ミッチャクロンを吹いて艶消し黒で塗装しました。

そして残るのは真鍮製のステムと、ウインドヴェイン。

これはもう、番頭さんのこの記事のまんま。真鍮用の黒染め液で染めます。

グレネードがそれほど深い黒では無いので、それに合わせてやや薄めの色に染まるように・・・

したつもりだったんですが、染め終わった後に磨いて、色が落ち着いてくると結構濃い色になったので、

表面をピカールで軽く磨いて色を調整しました。

ここまでくれば、あとは組み立てるだけです。

PS-STUDIO(with EFINKさん)製のスぺーサーと寸切りボルトを使って、固定していきます。

このエミッター側、グレネードの固定用に、先日作った主軸手回しハンドルと同じような仕組みの

拡張式のパーツを作ってみようと思ってはいるんですが、現在、旋盤をバラして調整中のため

仮にクランプの圧迫だけでグレネードを保持してます。

エミッターはサビが浮いてくるのが怖いので、これまた仮の処置として、

小さく切ったマスキングテープを詰め物代わりにしてインナーとアウターを固定してます。

というわけで完成。

この鉄を焼いた色、見る角度や当たる光の加減によって結構違う色に見えたりするのが面白いです。

つい最近、パークスから買い物をしたんですが、クランプ単品にオマケでバブルレンズをつけてくれたので

とりあえずそれをそのまま使ってます。なので8バブル。今度Blast-techから7バブルレンズ買おう。

しかし、やっぱりこのセーバーカッコエェェェェ！

これがやりたかったんですよ、これが。

Sun, 08 Jan 2012 00:42:15 +0900

前回の続きです。

主軸手回しハンドルに機能を追加するアクセサリーの材料として、これを買いました。

32丁と60丁の歯車です。素材はS45C炭素鋼、モジュールは1です。

センターの貫通穴は、32丁のほうがφ8、60丁のほうがφ10。

チャックを逆爪に変えてこれを掴み、中ぐりバイトで穴の周りをわずかにザグります。

２枚の歯車の加工が終わったところです。

目の錯覚で32丁のほうが大きなザグリに見えますが、実際には２つの穴の径はほぼ同じです。

もともとの貫通穴の径が違うので、この加工が必要でした。

主軸手回しハンドルの、軸の端面につけた段差にフィットするようになっています。

これを軸に固定するとこんな感じに。

ここで、さらにもう一つパーツを作りました。

といっても、市販のLアングルと角棒、丸棒を組み合わせて、適当な位置でボルト止めしただけですが。

これを、ギヤカバー固定用のネジ穴を利用して旋盤にしっかりと固定します。

ここに先ほどの軸付き歯車を固定すると、こうなります。

これで、「主軸割り出し」が可能になりました。

主軸割り出しとは、チャックにくわえた工作物をある一定の量ずつ回転させ、等分割するやり方です。

歯車をピンで押さえた状態で加工やケガキを行い、一旦ピンを緩めて希望の歯数だけ歯車を回転させ、

再びピンで固定して・・・　といった作業を繰り返すことによって、正確な等分の上での加工ができます。

今回用意したのは32丁と60丁の歯車なので、この２枚の使い分けで

2、3、4、5、6、8、10、12、15、16、30、32、60 分割の作業に対応できます。

ここからさらにしつこくもう一つ、往復台用ドリルチャックを作ります。

材料はこれ。市販の六角軸ドリルチャックとベアリングです。

まず、ドリルチャックの六角軸の付け根の部分を旋削します。

ホントは六角軸の部分だけを旋盤のチャックに掴んで加工したかったんですが、

かなりしっかりと連結されていたため外すことができず、仕方なくこんな風に加工しました。

削り終わった状態です。

ここにベアリングをはめ込み、最終的にロックタイトで接着します。

次に100ｍｍ×100ｍｍ、15ｍｍ厚のジュラルミン板の加工。

端から15ｍｍほどの箇所に、6.5ｍｍのドリルで貫通穴を２か所あけます。

これを以前作った鉄のベースの上に、M6のボルトで固定します。

ダイヤルゲージとスコヤで主軸との直角、平行をチェックしてみましたが、まあ許容範囲内でした。

ベースに固定した状態のまま、センタードリルで穴をあけます。

これで、主軸の芯高と高さの合う位置に穴があいたことになります。

次にこのジュラルミン板を面盤に仮固定し、センターを出します。

大体の位置で軽く固定しておいて、先ほどあけた穴に先を削った丸棒を差し込み、

丸棒の反対側を心押し台センターで押さえた状態で丸棒にダイヤルゲージを当て、

面盤を手で回転させながら、ダイヤルゲージの針が振れ無くなるまで

ナイロンハンマーで軽く叩きながら位置の微調整をします。

センターが出たら板の四辺をしっかりとクランプし、切削開始。

まずはセンター穴をφ19弱まで拡張します。

奥から4ｍｍ程の位置で、段差をつけて穴を広げます。

ここの穴の内径は結構シビアに仕上げる必要があるので、最後はバイトではなく、

研磨用のナイロン不織布で慎重に慎重に調整しました。

切削が終わったら、面盤からは外さずにパーツクリーナーで入念に脱脂、

硬化促進用のプライマーを吹いた後、ロックタイトを塗布します。

ここにベアリング付きドリルチャックをはめ込み、センターで押して固着するのを待ちます。

こんな感じで固定されました。

この往復台用ドリルチャック、本当を言うと、「使いこなす本応用編」で紹介されていた

「ミーリングスピンドル」というやつを作りたかったんです。

でもそれを作るとなると、それだけでまた数カ月くらいかかりそうだったので

とりあえず簡易版として、簡単に手に入る材料で作ってみました。

ベアリング自体のガタがあるので精度的には微妙だし、使うのはちょっとコツがいるんですけどね。

いずれは、もうちょっとしっかりした物を作り直したいと思っています。

さて、これでかれこれ３カ月以上にわたって作ろう作ろうと思っていたアクセサリーが全て完成したので、

ちょっと試しにこれらを活用してテスト切削をしてみました。

まずはφ10のアルミ丸棒の端部をφ4まで削り、ダイスホルダーでM4のネジを切ります。

ネジが切れたら端から20ｍｍほどの位置で切り落とし、

チャック側に残った丸棒のセンターにM4のタップを立てます。

このネジ穴に最初に切り落とした部分をねじ込み、端面を整えてセンターに穴をあけます。

次に割り出し装置を使いながら往復台用ドリルチャックで穴をあけます。

こんな風に、電動ドリルの回転をフレキシブルシャフトで伝えることでスピンドルを回転させます。

無理やり感も甚だしい気がしますが、良いんです。とりあえず穴があけられれば。

割り出しで６等分の穴をあけ、外径を削って整えれば、どこかで見たようなパーツの出来上がり。

それっぽい形にすることだけを考えたので、サイズとか細かい穴径とかは全く気にしていません。

というか手持ちのφ10の丸棒から削りだしたため、最終的な外径は約φ7.4と

どう考えても小さすぎますが、一応やりたいと思っていた加工は出来ました。

同じような手順で、これまたどこかで見たような、こんな加工もできます。

（内側に切ってある雌ネジは今回の工作とは何の関係もありません。念の為。）

課題が色々残ってはいるものの、頭の中で思い描いていたモノを苦労しながらもなんとか実際に作り上げ、

それが機能した時って、最高に楽しいです。

今回製作した道具で、加工の幅が結構広がったと思います。

え～っと趣味はぁ、アクセサリー作りですっ☆　　　　　　　　　　　　　　　　　（※ただし工作機械用に限る）

Thu, 05 Jan 2012 22:03:36 +0900

明けましておめでとうございます。

結局、去年はオフ会のレポートの後に忙しくなってきたため製作の時間がとれず、

記事の更新もできませんでした。

で、この正月休みはその憂さを晴らすべく、ここ数カ月の間「使いこなす本」を読みながら妄想し続けていた

旋盤用アクセサリーの製作を、一気に進めることにしました。

とりあえず、必要になる物の目星をつけて、去年の内に材料を発注。

大晦日にわずかに空いた時間で、Dorkman saberのポンメルを作るときに失敗した材料を使って、

これだけは作りました。旋盤用のダイスホルダーです。

今までも作ろう作ろうと思いつつ、とりあえずは必要なかったので

製作が先延ばしになっていましたが、この先に使う予定があるので作っておきました。

柄の部分は、使わなくなった安物のタップハンドルの柄を流用しています。

年明けからは一気に本腰を入れて製作開始。

まずは材料の快削鋼を切り出し、中心にφ8の貫通穴をあけた後、外径を削ります。

段差をつけながら切削中。

ちなみに今回、試しに超硬ロウ付けバイトを念入りに研いで使ってみました。

ハイス製のバイトとの比較がしたかったからです。

結果は・・・　特に変わりませんでした。デンスバー（鋳鉄）とかならともかく、

アルミや真鍮、快削鋼といった被切削性の良い素材なら、ハイスで十分だと思います。

外径を削り終わったら、トップスライドに10度の角度をつけて

固定振れ止め（初めて使いました）で支えながら、端部を中ぐりします。

中ぐりが終わったら、トップスライドの角度はそのまま動かさずによけておき、すり割りを入れます。

ホントはメタルソーかすり割りフライスを使いたいところですが、刃もホルダーも持っていないので

手鋸で引きました。

・・・が、そうしたら、十文字に入れた切り込みの内、片方の切り込みが結構豪快にナナメってしまいました。

これ、一旦刃が斜めに進みだすと修正するのがムズいんです。

まぁこれでも機能的には問題無いのでそのままにしようかとも思いましたが、

さすがにちょっと気になるので、エンドミルによる修正を試みます。

でもその前にもう一つのパーツ、テーパーナットを作ります。

まず、快削鋼の丸棒のセンターに、あらかじめM8のタップを切っておき・・・

角度を保ってあったトップスライドで、外径をテーパーに削ります。

こうして作ったテーパーナットは、先ほどのパーツの内径のテーパーと、雌雄がピッタリと合うはずです。

で、すり割りの修正ですが、ここで使うのが去年の夏ごろに作ってあったコイツ。

丸棒（せいぜいφ15くらいまで）のセンターに、芯と直交する穴をあけるための治具です。

2つの小さなVブロックは、こんな風に作りました。

Vブロックの溝は、一応主軸の芯高に合わせてあります。

差し込みバイトや中ぐり棒等を作る時には、こんな風にして使います。

使ったLアングルが肉薄すぎてたわむので、後ろからドリルチャックにくわえた丸棒で押さえながら使います。

正直、精度的には微妙ですが、少なくとも目見当で丸棒の芯を狙って、フリーハンドで穴をあけるよりは

確実に良い穴があけられると思います。

これをそのまま使おうと思うとVブロックが小さすぎるので、鉄のLアングルを挟み込む形で強引に固定します。

本当はバイスをもう一つ使って二点で固定したいところですが、削りたい場所が場所だけに仕方ありません。

2ｍｍのエンドミルを使って、慎重に溝を掘っていきます。

しっかりと固定できていない状態での切削なのでビビり痕が見えますが、こんな感じになりました。

下手な手鋸の跡よりは、幾分かはましだと思います。

あとは、ホームセンターで買ってきたこの材料と組み合わせます。

ヤスリ用の柄と、長穴付きのステンレスのフラットバーです。ヤスリの柄は中心にφ6の貫通穴をあけ、

M6のボルトが通してあります。

これで、このアクセサリー用のパーツが揃いました。

フラットバーの長穴の中心部は径が大きくなっているため、ここに合わせてパーツの端面を削っておきました。

組み合わせると、こういう感じに。

「主軸手回しハンドル」の完成です。ハンドルの反対側にカウンターウェイトを付けたいところですが、

とりあえずそれはまた今度。

実際に使う時には、旋盤主軸の貫通穴に差し込んで・・・

ボルトを締めるとすり割りを入れた先端部が拡張し、ガッチリと固定されます。

最近は外しっぱなしですが、ギヤ部分のカバーを付けたままでも使うことができます。

これを作ったのは、まず第一に手回しでのネジ切りをしたかったからです。

旋盤によるネジ切りは、主軸モーターを動かしたり、止めたり、を頻繁に繰り返し、

少しずつバイトを切れ込ませていくことによってネジ山の形を作っていくわけですが、

モーターが、スイッチを切った後もある程度惰性で回ることを考慮すると、バイトの逃げ場所を十分に

広く取っておく必要があります。たとえばDorkman Saberで言えば、こんな感じで。

この場合は雄ネジだからまだ良いんですが、これが雌ネジの、行き止まりの穴付近に切るネジとなると、

ネジ山の削り残しが無く、且つ、バイトを被削物に衝突させないように、惰性で回る分も計算に入れて

モーターの回転を止めなければならないので、非常に困難です。てかムリです。

（広口の瓶の蓋のようなパーツのネジ切りをイメージしてもらうと分かりやすいでしょうか。）

突っ切り等で、ビビりが出て上手く削れない時にもゆっくりとした手回しが効果的なようです。

なのでどうしても欲しいアクセサリーでした。

そしてもう一つ、重要な使い道があります。この主軸手回しハンドル、市販品も見つけたんですが、

そのもう一つの使い方をしたいがために自作したのです。（市販品でも出来たかもしれませんけど）

続く。　