京洛らく スタッフブログ

染めの帯はおしゃれ着向き。

染めの帯は、ちりめんの素材の物等
織の帯に比べて柔らかで淡白な質感が特長です。

染めのよい所は自由なデザイン性です。

白い生地に色をつけ
絵や模様を自由に描がける為
デザインの幅が大きく広がります。


柔らかな質感でおしゃれな雰囲気に仕上がった帯が多く、
個性的な紬の着物に合わせておしゃれ着として
使い易い帯と言えます。

友禅等の染めの着物とは柔らかな質感がかぶり
着た雰囲気は、豪華さにかけるので
正装としての組み合わせには向かないのでしょう。


また、生地が柔らかいため仕立てには芯を入れる必要があります。

織の帯の場合、物によっては生地がしっかりしているため
芯を入れないで仕立てる方が締め易い場合があります。

「紬」はもともとはくず繭から作った野良着。だからフォーマルでは着られない。

絹の柔らかな風合いある生地は、
本繭の繭玉をほぐして長い１本の生糸を
紡ぐ事のよって生まれます。

本繭と呼ばれるのは楕円形の形の整った繭玉だけです。

それ以外のいびつな形をしたものはくず繭と呼ばれます。
くず繭の糸は絡まってしまっており
まっすぐな長い１本の糸にならないのため使い物にならないのです。


当時の農民たちが、このくず繭から手作業で糸を紡ぎ
自分たちの着物（野良着）をおったのが「紬」です。

切れ切れの生糸をこよりをよるように手撚りして
一本の糸に仕上げたものが紬糸といわれ、太さがまちまちな糸になります。

紬糸で織られた織物が「紬」で、野良着に用いられるように耐久性にすぐれ表面にちいさなこぶが生じるなど無骨な独特の風合いを持っています。

このように「紬」は、野良着として用いられていた事からも格の低い着物とされ正装には用いてはならないとされているのです。

格が低い着物とされる「紬」ですが、
ほとんどが手作業で織り上げられるため手間がかかり
大量生産のできない希少な着物なのです。

現在では、織り手も少なくなってきています。

そんなことから、独特の生地の風合いを好む人も多く
おしゃれ着でありながら高価な着物となっているのです。

帯で豪華さを出すためにデザイン技術の高い西陣織が選ばれた。

元々帯は、着衣をはだけないように止めておくための紐です。

平安時代の十二単をみても
帯の存在は全く目立ちません。

戦国の世となり
着物が軽い友禅などの染めの着物が主流になるにつれて、帯は逆に太く豪華になっていきます。

応仁の乱以降、都では復興のため織物産業に力を入れ織物技術が発展し豪華で質感のある織物が作られるようになります。

染めの着物が好まれるようになってくると
デザイン性は高いのですが生地の質感は淡白で豪華さにかけます。

そこで、質感のある錦の帯を合わせて豪華さを出すようになります。
時代とともに帯は太く長くより豪華になっていったのです。


このように
着やすくデザイン性が高い京友禅と
質感のある豪華な西陣織の錦の帯
この組み合わせが格式高い正装として定着したのです。

京友禅などの染物と西陣織などの織物の違いわかりますか？

染め物と織物の違いは何でしょう？

染め物も織物も生糸を織って生地にするのは同じです。

では、何が違うかというと簡単にいってしまうと
生糸を白いまま織り生地に仕上げるか
染めた生糸で生地に仕上げるかの違いです。

京友禅などの染め物は、白い生地に
染めの技術を駆使して美しい絵柄を描きます。

それに対して、西陣織などの織物は
まず織物の図案を決め、その図案通りに織れるように
いろんな色に染めた生糸を縦と横に配して織り上げていきます。

こういってしまえばたいした違いがないように思われるかもしれませんね。

染めた糸で織りながら生地の上に絵柄を配していくためには緻密な計算と組み立てが必要なのです。

図案が複雑になればなるほど糸の配置が複雑になり
かなり高度な技術力が必要となるのです。

古のセレブ達も最先端のファッションを好んだ！？

織物を織るには高い技術が必要なのに
織の着物は、どうして格の低い着物とされるのか？

それは、技術の問題ではなく
和装文化が確立されていく過程で
当時のセレブたちが何を好み何を選択したか
によるところが大きく影響しているといえるでしょう。

当時の宮廷や大名家では、
当時の最先端技術であった、友禅などの染めの着物と
西陣織などの織の帯を時代の必然として選びました。

そのため、染めの着物と織の帯が
和装の正装として定着しました。

結果として、織の着物や染めの帯は
格下の扱いとなってしまったのです。


ただ、紬については
格の低い着物とされる必然的な理由があるのです。