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＾＾ トホホの朝、ウフフの夜 ＾＾ そこのけそこのけ斉藤由香のお通りだよ（週刊新潮コラムニスト）
「ブラジルは強盗が多いから気をつけてね。ボクの店は何度も強盗に入られた、そんなに怖い思いをしていても日本に帰ると窮屈で仕方がない。こっちはマイペースで生きていける。三十年もいるから理屈じゃない。妻も子供もブラジル人だから後戻りできないんですよ」みなさん、幸せそうだ。農園や園芸店をやったり桜の専門家としてブラジルで桜を植えたり、レストランを経営したりと、各方面で頑張っているという。
空港で待っていると、日本から別ルートでやってきた農大の小野名誉教授（七七）豊原国際食料情報学部長（五九）、高橋国際農業開発学科長（五七）、三簾准教授（五七）、農大宮古亜熱帯農場の友利さん(四三）ら先生方五人も到着した。みなさん、南米やパプアニューギニア、アフリカ、東南アジアなどの亜熱帯作物や園芸作物農村社会学などを専門とするプロである。私は出発前、農大へご挨拶に伺っていた。「お待ちしていました！」東京農大のOBから大歓声が上がる。夢と希望を胸にブラジルに飛び立った二十台の若者達はいい年となり、嬉しそうに先生方を囲みがっちり握手をした。
空港の外に出ると、すごい日差しだ。ハワイやパプアニューギニアの百倍もの強い光に感じられて、目を開けていられない。肌がジリジルと焼け、ドッと汗が出てくる。「サンパウロはすごく都会ですね、ところで、アマゾンのトメアスって、どこにあるんですか？」「明日は四時に起きて、飛行機でカンピーナスに飛び、カンピーナスからブラジリア、さらに、ベレンに飛びます。そして、翌朝三時半出航の船に、トメアスまで十二時間乗って頂きます」「エッ？十二時間ですか？」「疲れるから教授の先生方はバスだけど、サイトウさんはせっかくだからボク達と船に乗ってくださいね」
アマゾン川、十二時間の船旅
翌朝ベレンへ、飛行機で七時間、じつに三千キロの移動。ほぼ日本列島の長さ。なんとも広大な国土なのだ。ブラジル北部の赤道直下に位置するベレンはアマゾン川河口に開けた港町である。植民地時代の情緒を残し、マンゴー並木には大きな緑色の実がたわわになっている。早速、農大ＯＢがやっているスッポン養殖の見学に向かう。バナナやアサイヤシ、マンゴスチンの森に広大な生簀を設け、三億円の資本を投じて二万匹のスッポンを育てているという。
「でも金をかけても事業としてはなかなか成功しない。二〇〇四年には異常気気象で雨が降らず、干し上がってスッポンが死んじゃったんです。でも、スッポンは若返り、疲労回復、精力増強にすばらしい効果を発揮するんですよ」いつの日か「スッポン・マカ」の商品化を考えよう。その翌朝は三時半起床。トメアス行きの船が、朝まだ暗きアマゾン川を出港した。
木製の船には農大のＯＢが五十人、乗船している。「五十年前も同じ光景だったね懐かしいなあ」「大宅壮一さんがアマゾンにきて、『緑の地獄』と言ったけど、杉野先生は『一パーセントでも開拓のチャンスがあるなら緑の天国だ』と語られた。それでも夢見るボクたちが騙されて、みんなブラジルに来てしまったんだよねえ（笑い）」「あの時、ボクは横浜港からオランダ船に乗った。農大や拓大、日大の応援団がきてドラを打ち鳴らす。テープが投げられ、ボーッと汽笛が鳴って、家族と、涙涙の別れでつらかったなあ。八十ドル持って出航したけれど、途中で二十ドル使ってしまったんだよね」
緑の地獄とも魔境とも言われるアマゾン、そこに人々の生活がある。左の写真はオオオニバスの葉、子供が飛び乗っても沈まない浮力を持っている。右の写真はアクレ地区の先住民カシナワー族の少女たち、火を起こしているみたいだ。アマゾン川は流域面積が日本の17倍ある、その熱帯雨林は地球の全酸素の1/6を生産するので自然保護が強く求められている。
「私はスッカラカンになっちゃってね」みなさん面白い体験談を話してくださるが朝三時に起きたので眠くて仕方がない。時計を見るとまだ五時。甲板にはハンモックが十個も吊られていて、生まれて初めてハンモックによじ登りアマゾンの真っ暗闇の中で眠る。優雅に寝ていると、強烈な日差しで目が覚めた。太陽はすでに真上にあり、オレンジ色に見える。すごい光線だ。夕方、船はトメアスに到着する。
開設から八十年近い歴史があり、北ブラジルでは最大の日系人移住地である。かってのトメスはベレンからの道路がなく唯一の交通手段が川舟で「陸の孤島」と言われ、マラリアの脅威、経済作物の不在といった厳しい条件下で初期開拓者の苦闘が始まった。以上降雨による水害で土壌病害が広がり、ピメンタ（胡椒）産業も致命的な打撃を受け、危機に陥った。幾多の困難を経て、現在はアサイ等の果樹作物を多角的に栽培しているという。しかし、今でも船着場の周辺には粗末な二階建ての木造家屋が立ち並ぶ。
赤ん坊を抱いた女の人や、子供たちが裸のままで船にやってきた。この赤茶色のぬかるみの中にある村の佇まいを見た瞬間、今までの物見由山気分が一変した。実は昭和五十二年の三月と九月、父もこの地を取材で訪れて『輝ける碧き空の下で』というブラジル移民の話を書いている。すでに父は年を取り、今にも死にそうだが、まだ元気で若かったころの父が訪れた土地だと思うと胸がいっぱいになる。父の小説の中にある、移民の方々がマラリアで次から次に亡くなったシーンを思い出す。
ーーー耕地には墓場もなかったので、町まで遺体を柩に入れて運ぶことにした。棺桶を作るには、日本人移民たちが山から木を伐ってきて、手際よく運んでくれた。総監督は馬車を貸してくれた。いよいよ柩が馬車に乗せられ、動き出そうとするとき、雨になった。四郎もいとも手伝ってくれる移民たちもしとどに濡れた。老いて疲れたような馬も濡れ、その濡れた尻から湯気を立てていたーー
ハイブスカスなき墓
バスでやってきた教授が合流して、翌朝、東京農業大学教授・農業拓殖学科長だった杉野忠夫先生、日伯国会議員連盟会長を務めた千葉三郎先生達の墓参に行く。鳥がキーキー、ヴェン・テ・ヴィ（＊2）と鳴き、パレテーラというマメ科の樹木が生い茂る。塀もない草っぱらにある貧しい墓地には日本人の墓ばかりが立ち並ぶ。野原家之墓、山田家、加藤家、横倉家、長井家、成井家、田中家、八巻家.....ブラジルの人の墓にはハイビスカスの花が飾ってあるが、日本人の墓には誰も訪れた形跡がない。多くの日本人の名前を見て目頭が熱くなった。日本からこんな遠い土地に来て、幸せな一生を過ごしたのだろうか。
ピメンタを育てるため、どれほどの苦労をしたのち、この墓地に埋葬されたのだろう。マラリアで亡くなったのだろうか。不勉強のまま、アマゾンにやってきた自分が申し訳ない気持ちになる。その晩は、トメアスの日系人が経営しているペンションに泊まった。朝六時、なにかオゾモゾするので目が覚めた。「キャー！！」小さなアリが何百匹もベッドの上で蠢いている。私、この中で寝ていたのだろうか？しかもトイレに行くと、五センチもある真っ黒な大グモが壁に張り付いていた。アマゾンの野生を体感する。
その日の午後には、「東京農業大学卒業生アマゾン移住五十周年式典」に出席。ぬかるみの道路に面した、屋根だけの店。テーブルには、焼きそばや海苔巻き、ブラジル料理が用意されている。農大を卒業し、五十年も頑張ってきた方々に表彰状が手渡される。ＯＢの方々が教えてくれる。「ブラジルに来たとき、ボク達は大学卒というプライドがあったんだよ。ところが、算数も知らないようなパトロン（農園主）にこき使われて大変な苦労をした。三年間は契約労働者として技術を覚えたり、土地の習慣や言葉に慣れるのに必死だったね」
注記*2：ヴェン・テ・ヴィの意味
小鳥のさえずりを言葉にしたもので、ポルトガル語でvem te vi（見てるぞ）という意味。ジャングルの中で人は急に用を足したくなる、ズボンを下ろして用を足すが紙なんてしゃれたものは無い。そこで最寄の大きな葉っぱをちぎって紙の代用品にするが、そこに寄って来るのがこの小鳥でいきなり”見てるぞ”と叫ぶので人が仰天してこの小鳥に「見てるぞ」と名前をつけた。実際、この小鳥の鳴き声は現地語の”見てるぞ”にそっくりなので、見られた人間は相手が小鳥でも怒ったに違いない。ズボンを下ろしてしゃがみこむ格好は”見てるぞ”なんて言われたら出るものも出ないじゃないか。
私は13歳で初めてブラジルのジャングルに足を踏み入れたが、そこは高さ30メートルはあろうかと思える巨木の森で、無数の小鳥が飛び交っていた。そしてそれぞれの小鳥が独特のさえずりがあり、やかましいくらいに静かなジャングルで聞こえた。私は口笛が得意だったので小鳥のさえずりを真似してみた、するとたちまち小鳥が寄ってきたのでびっくりしてしまった。一羽ではなく無数に寄ってきて、私の口笛に返事をするのだ、この感動は半世紀近くたった現在でも私の大事な宝物である。
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