関連メモ

ぶどう色２号

GM のマニ35、マニ60 に塗装するために、GM カラーのぶどう色２号を KATO のマニ60 の色と比べたのですが、白っぽくて質感がだいぶ違うように思われました。塗装して落ち着けば、また変わるでしょうし、違うほうがリアルなのかもしれません。

でも、もう少し近づけたいのと、これも経験だと思って、調色することにしました。Mr.カラー基本色の赤と黒を少し混ぜたのですが、赤の効き目が薄かったのか、こげ茶色っぽくなってしまいました（私の撮る写真ではよくわからないので省略）。しかも、褪せた感じはまだまだ残っています。

もう少しがんばろうっと

以前に GM の客車キットを組み立てたときには、Mr.カラーのぶどう色２号をそのまま塗っていました。KATO 製品とはいくらか違うかなという程度で、まあいいでしょうと思っていましたが、今はこれが売っていないようです。

前回の赤２号もそうでしたが、白っぽさを消すのは難しいです。赤、黒、青でぶどう色を作ってから、1：1で混ぜるくらいの覚悟が必要かもしれない、というかはじめから自力で作るか？それも難しそう。

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ED71（実物）

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ED71 の実物（量産１次型）です。オハフ61 とともに船岡駅近くに保存されています。
写真を小さくすると、模型で厚塗りしたときのように、エアフィルターの筋がつぶれてしまうので、あまりサイズダウンしていません。

作製した模型の試作機（新製時）との主な違いは、エアフィルター、屋根上、前面窓下の手すりの有無、台車といった点です。これだけ違うと、結構印象が変わってきます。模型では付けてしまいましたが、電気暖房表示灯も試作機新製時にはなかったかもしれません。逆にエアフィルターの一部にあったプロテクターは省略しました。あっそれからワイパーも ED61 のままでした（忘れてた）。窓パーツをひっくり返してつけちゃおうかな。

ED71 は色が褪せているものの、まだ見ていられます。一緒に保存されているオハフ61 は、ボロボロです。ちょっと寂しい。

次は、何の工作をしようかなと考えているのですが、．．．とりあえず、GM のマニ60 とマニ35 は塗装するところなので、仕上げてしまうとして、他に仕掛品は、

・C60（C59戦前型からの改造機、マイクロエース）
・D51標準型となめくじ（マイクロエース）
・D62炭水車（ワールド工芸）
・D52戦時型（ワールド工芸）

となっていて、他にやってみたいことは、

・ボンネットバスの工作（バスコレの塗り替え、思い切って紙でスクラッチに挑戦！）
・kitcheN のヨ5000 キットの組み立て
・C58（マイクロエース）
・8620（マイクロエースの下回り利用）
他にもいろいろ

ということになってしまいます。あっと、ベースボードだけできているジオラマ工作もやってみたい。あいかわらず、イメージばかりが大幅に先行している状態です。

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マグネマティックカプラー #2001

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ED71 に使用した MT-2001 ですが、何度組み立てなおしても、首を振り切ったところで戻らなくなってしまうものがありました。

なんでだろ～　なんでだろ～

原因がさっぱりわからなくて、夜も眠れなくなりそうです。

で、何とかつきとめました。カプラーの振れ幅は、写真の赤矢印のピンが、ハウジングにあけられている台形の穴の中だけを動くことで制限されます。ところが、この調子の悪い個体では、ピンが穴の縁で中に少しもぐりこむ格好で引っ掛かっているようでした。

ピンを伸ばすのは事面倒なので、カプラーハウジングの側面（写真の黄色で囲んだ部分）を少し削って、遊びを小さくしました。ほんのわずかにハウジングが薄くなる程度（たぶん 0.1mmくらい）ですが、これでピンがもぐりこもうすることはなくなりました。

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メタルプライマー

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金属には塗料が食いつきにくいため、下地処理として塗るのがメタルプライマーです。よく知られているのが、マッハ模型のメタル用シールプライマーで、信頼感十分です。ただし、エアブラシで塗るために倍くらいに希釈するのですが、塗装後に余った分は保存がききません。もとの状態でも、何年間もたってしまったものはダメになるようです。また、プラスティックを侵してしまうのも欠点で、プラの車両に金属パーツをつけたような場合には、筆塗りするか、エアブラシを使うならプラスティックの部分をマスキングしなければなりません。

アサヒペンのメタルプライマーのスプレー缶は、RMM で紹介されたりして、それなりにユーザーがいるのではないかと思われます。DIY 店で売っています。プラスティックへの侵食性は、マッハのものよりは弱いような気がしますが、素材にもよるようです。可能なら切れ端や裏側で試してみるとよいかもしれません。食いつきは、十分使える範囲だと思います。筆塗りするには容器に吹き溜めなければならないと思っていたら、DIY 店でビン入りのものを見つけました。中身は同じかと思われますが、確かではありません。難点をあげるとしたら、無色なので隅まで塗料がまわったかわかりにくいということでしょうか。

姉妹品に、ポリプロピレン、ナイロンなどのためのプライマーがあります。ポリエチレン、ポリスチレン、発泡スチロール、ポリアセタール、ポリカなどには使えないと書いてあります。蒸機のモーションプレートなどに使ってみたときは、ダメでした。台車枠などはいけそうな気がするのですが、そのうちに試してみようと思います。

メタルプライマーの話に戻ると、この他にクレオスの Mr.メタルプライマーとかタミヤ、モデラーズなどのものもあります。他がどのようなものかよく知りませんが、クレオスのプライマーは食いつきが弱いといわれていて、自分で使ってみたときも角の塗装がはがれたりすることがあり、それ以来使っていません。タミヤのサーフェイスプライマーという製品も、サーフェイサーとプライマーが合体したような名前ですが、金属への食いつきをよくするプライマーとしては、実用的ではないということらしいです。

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マイクロエース蒸機用モーターの改造

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以前にも書いたことがあるのですが（http://blogs.yahoo.co.jp/locolocosteam/5383971.html）、今回の C60 のためにモーターを加工したので、記録しておきます。車高を下げるための加工ですが、今度は必要最小限の分解で改造したので、若干作業内容が異なっています。前回の記事は写真も見辛いし、直したいなと思っていたところでした。

目的：フレームに組み込んだときに、火室上部にあたる位置にある端子の位置を下げること。
方針：今回はハウジングは分解せずに、ブラシ、端子およびその基部を削ります。
手順：
１）前進時プラス側端子（つまり右側に導通している方）を慎重に抜き出します。モーターを取り外す際にどちらの端子かわからなくなっても大丈夫、ハウジング側面にくぼみがある方が機関車の公式側（機関士運転席側）になるので、その時に上側になる端子です。
　抜き出すには、端子と基部の間にカッターの刃や精密ドライバーの尖端を差し込んで少し持ち上げて、爪の先が入るくらいになったら、つまんで少しずつ引き上げます。慎重に引き抜かないと、端子の内部にあってブラシを押しているバネを飛ばしてしまいます。ゆっくり作業すれば、端子の筒の中にバネが入ったまま外すことができます。端子基部の中にブラシが残っているはずなので、逆さまにして取り出します。ここまでで写真１枚目の状態です。

２）削りカスがモーターの内部に入らないように注意しながら、端子の基部を削ります。今回は、1mm 弱削っています。端子の内側の筒の部分も同じくらい削り、バネも半分ちょっとに短縮、ブラシも６、７割の長さになりました（回転子に当たっているほうは、回転子の形に合わせてえぐられているので、そちらは削らずに、丸まったほうを削り、同じように丸めて仕上げます）。端子とフレームをつなぐ金属片も短くする必要があります。プライヤーなどで一旦、平にしてから短縮して、端を前と同じように曲げ直すのがよいと思います。端子の外側の部分も削れる厚みがあるので、0.3mm くらい薄くします。これで、写真２枚目の状態になります。

３）端子の筒に導通用の金属片を通して、筒にバネとブラシを入れて、えいやっと基部の穴に差し込みます。半分くらい入ったら、シャフトを回転させて、ブラシが回転子になじむようにします。シャフトがスムーズに回転することを確認しながら、最後まで差し込みますが、もし途中でシャフトが回りにくくなったら、ブラシがまだ長くて回転子を強く押しすぎていることが考えられます。ブラシをもう少し短くする必要があります。

４）出来上がったら、動作を確認します。私は、9V の乾電池でテストしますが、
・まず、モーター単体で動くかどうか
・下回りに組み込んで、加工前後での動輪の回転速度が大体同じくらいかどうか
・前進後進で極端な差がないか
・連続運転で過熱しないかどうか（モーター内部での摩擦の状態が変わっているかもなので、これ重要！）
をチェックします。今回は、端子の位置を 1.3mm くらい下げてみました（写真３枚目）。