台湾山葉とベガルタ仙台、そして多趣味

プジョー　コリブリ　セミオーバーホール続編

Sun, 22 Jan 2017 19:55:57 +0900

台湾経由でKHSのハンドルポストが届き、ステムやハンドルバー、スターファングルナット、トップキャップなどのパーツも調達できたので、いよいよ折りたたみ式ステムとお別れです。

このパターンで厄介なポイントは、KHSのポストは300mm以上あるので、トップキャップからアンカーボルトをおろすにしても、スターファングルナットに届くような長いボルトなんてほぼ入手不可能だということ。あるにはあるけど一本5000円くらい。。。

今回は長いアンカーボルトの代替策として、
・M6 六角穴付きボルト40mm
・M6 ロングナット（高ナット）30mm
・M6 長ネジ　285mm
を組み合わせて長いボルトに仕立てようと考えました。これはすんなり成功。

また、スターファングルナットは専用工具を使用した圧入ではなく、
上記の長ネジを利用した、フォーク股下からの引き下げ方式で装着しました。
写真の通りワッシャやらを適当に股下にかましてナットをひたすら締め続けるのですが、
スターファングルの２段の羽根の部分では相当なトルクが必要です。
フォークの股の間で回すことのできる、できるだけ長いハンドルのレンチを使用。
無事にスターファングルをセットした後、スペーサー役のナットは見事に湾曲していましたので、
この部分は厚みのある板状のもの（しかも長ネジが通る丸穴つき）があるといいかもしれません。

その後に、EASTONの120mm,6度のステム、Ritcheyのハンドル（20mmライズ）を組み合わせました。
ハンドル周りは黒で統一。以前にシートポストも黒に交換しているので、
全体がだいぶ引き締まった印象です。

コリブリのステムの固定方法は、折りたたみ式であるため、ちょっと不安な構成になっていましたが、今回「ほぼアヘッド式」に改造したことで、ステアリングの剛性アップによる安心感は実感できました。

なお、KHSのハンドルポストは、本来はクイックレリーズでのステムへの固定です。
これは容易に抜き差しできるタイプの製品ゆえの構成(ただし付属はされていない)なのですが、
私はM6x40mmのボルトでしっかり固定しました。
ハンドルを抜いたりすることはまずないとの判断からです。

コリブリのユーザーのかたに参考になれば幸いです。

プジョー　コリブリ　セミオーバーホール　Peugeot colibli

Thu, 01 Dec 2016 22:04:07 +0900

往年のミニベロ名車であるプジョーコリブリの16インチの前期モデルを2016/11に入手。

コリブリは2016年現在、発売から15年以上は優に経過している車体だが、そもそもの成り立ちは次の通り。
当時、日本でプジョーブランドの自転車の企画販売を展開していたサイクルヨーロッパジャパンが、丸石自転車に製造を委託。実際の製造は台湾である。コリブリは販売終了を経て2004年頃に復活したが、旧モデルからの変更は多少あるとの情報。

さて、今回の車体はヘッドチューブのダボ穴(DAHONと同じ穴間ピッチ30mm )がある。塗装にはところどころ色あせがあるものの、目立った錆やダメージがない。前オーナーがディレーラを外してテンショナーで変速を固定にしていた（これはこれで結構マニアックないじり方である）点と、極太のシートポストに亀裂がある点以外は、まあ普通に再生する感じで良さそう、と安易に作業に着手。

【作業概要】
１、分解。
２、バラしたパーツ、フレームの洗浄。更新パーツの検討。
３、フレームの再塗装（トップコートのみ）
４、新規パーツと元々付いてたパーツを組み付け。
５、全体の調整。

【作業詳細】
１、分解しながら写真をとり、パーツの規格や構成をチェックしていく。
⭐ヘッドは、アヘッド式オーバーサイズ（28.6mm）。
⭐BBのシェル幅は68mm、軸長は113mm。
⭐113mmの軸長のBBで、チェーンラインは43.5mm。
⭐チェーンホイールは52T、クランクは170mm。
⭐後ろギアは、カセットスプロケット式。フリーボディのラチェットはカンパ並みに爆音。
⭐ブレーキはVブレーキ。
⭐リアブレーキとディレーラーのケーブルのアウターは、フレーム内に通せる。ディレーラのアウターは、シートチューブ以降からチェーンステー内に通せる。
⭐シートポストはφ34.9mm。探すの苦労しそう。
⭐ホイールハブはクイックリリース式。
⭐ハンドルバーはクランプ25.4mm、バー22.2mmと一般的。
⭐立て位置でのスタンドを兼ねるリアキャリアは、φ10mm。
⭐前後ホイールの穴は20H。これは探すの苦労しそう。このまま流用か。
⭐タイヤは16x1.75。できれば1.25とか細いスリックがいいな。
⭐フレーム単体フォークなしで2.0kg。組みあがりで10kg程度なので、十分に軽量ミニベロである。

２、回転系のパーツはクリーナーで洗浄。フレームは中性洗剤で汚れを落とした後、キッチン用のクレンザーをスポンジに付けて、全体の汚れた塗膜を一枚はがす感じで軽くこすっていく。その後、全体をお湯で洗い流した。

３、フレームとフォークを再塗装。ベアリング部やネジ穴などはマスキングし、風のない屋外で油性のクリアスプレーを吹き付けと乾燥を５回繰り返した。所要2時間。

４、交換の新品部品は以下。すごい点数だけど、全部で15,000円程度。リクセンカウルが一式で5,000円程度で、一番高い。パーツに応じた専用工具を使いながら、次々に組み付け。特に注意事項はない感じだった。
リアディレーラーのハンガーは、BD-1用のものを手配しておいたが、形状や穴位置などはほぼ同じなのだが、取り付けの３穴がコリブリのほうが若干大きいため、BD-1用は加工（３穴を均等にかつ穴ピッチを維持したまま大きく）しないと装着できない。今回はそこまで手間をかけたくないので、もともと付いていた鉄製のハンガーを洗浄してサビをおとし、再塗装して使用することにした。
リアキャリアのキャップはパイプ実寸φ10mmよりも小さいφ9.5mmの椅子用？ゴムキャップをホームセンターで購入し、熱めのお湯に浸けて軟らかくなったタイミングで一気に差し込む。薄いエラストマー樹脂性なので、冷えた後にかなりぴったりとフィットしている。ゴム製よりもおすすめだ。

・ボトムブラケット　＝　シマノ BB-UN55　68/113mm
・カセットスプロケット　＝　シマノ 7S 11-28T CS-HG41　
・チェーン　＝　シマノCN-HG71
・ディレーラ　＝　シマノ　RD-2400 SS
・シフター　＝　シマノ　SL-TX50R7 7段
・グリップ　＝　ブリヂストン　スーパーヒューバイテックグリップ OG-V.A
・ブレーキレバー　＝　シマノ　BL-T4000SET
・ペダル　＝　三ヶ島　CT-LITE
・スタンド　＝　ミノウラ　SLMV-1
・リアリフレクター　＝　キャプテンスタッグ　Y-4721
・カゴ　＝　リクセンカウル　ミニバスケット　KF-804
・カゴ用アダプタ　＝　リクセンカウル　ヘッドチューブアダプタ　KR-822
・シートポスト　＝　Crank Brothers Cobalt 2　34.9mm/400mm
・タイヤ　＝　シンコー　20x1.75　セミスリック
・チューブ　＝　たぶんシンコー（リムバンドも）
・ベル、ライト、リアライト、チェーンロック　＝　ダイソーの適当なやつ
・リアキャリア用ゴムキャップ　＝　φ9.5mm エラストマー樹脂性キャップ（ホームセンター）
・ケーブル　＝　ブレーキ、シフトともにイン／アウト交換

５、前ディレーラがない分、気分的には楽勝ムード。さすがにチェーンホイールとリアギア間がせまく、新しいチェーンをつなぐ際の作業スペースがせまく、イライラした。あと、ミノウラのSLMV-1スタンドは良くできている。しかしリアアクスルを通すタイプのため、クイックレバーがスタンド側にあると、レバーとスタンド取り付け部が干渉する。レバーはギア側にセットしたほうがいい。好き嫌いはあると思うが。

今回はとりあえず走れて止まれればいい、というレベルで再生を行ったため、変速の11速化とかは検討すらしていない。ただ、前述の通りチェーンホイールとスプロケットの距離が近いため、７Sのままでもリアディレーラの調整はシビアになる。チェーンラインに気をつけていても、ローかトップのいずれかはちょっと不安定になるくらい、チェーンを上から見ていると見事に曲がっている。
もしかすると、駆動系一式11速仕様にしてチェーンを狭くし、チェーンホイールも標準の52Tから48Tとかに減らした場合、トップ＆ローでの調整シロを稼げるかもしれない。
いま不安な部分はリアアクスルの固定方法。スタンド取り付け部を挟んでいるので、勢いよく出す引っ込めるを繰り返していると、たぶんリアアクスルも緩んでくると思われる。そうなるとRDも狂い、駆動系への過剰な負担になりかねない。クイックではないスキュワーにするか検討したい。それまではまめにスタンド固定部分を点検する必要がある。ポジション出しの試し乗りが終わったら、リクセンカウルを装着するつもり。

【最後に】
コリブリ乗りの方で11速化の情報があれば是非おしらせください！
特にチェーンラインなどの寸法が欲しいです。ほぼフロントは43.5mmでしょうけど。
将来、BBをホローテックII化、デュラ化を検討したいです！！！
また、ハンドルステムの折りたたみ機構部の溶接はがれは今は確認できないけど、やっぱり不安です。
KHSのF-20,P-20用のハンドルステム（ロングサイズ）を流用できるとの情報があるので、いま台湾在住のの知人に調達できないか確認中。日本で買うと6,000円もします。きっと台湾で調達すれば送料込みでもその半額以下になると見込み。。。調達ルートが確保できれば、ある程度の数を輸入し、日本でコリブリのステム割れに悩むユーザーにお安くお譲りできるようにしたいです。

マジェスティ　ウインドウシールド　修理

Tue, 28 Sep 2010 23:23:26 +0900

ココ数日、わりと強い雨降りが続いていたので、
小雨になった時点で無性にマジェスティに乗ってケーヨーデーツーに行きたくなった。

というのも、先日、友人のルノー・カングーのバッテリーを交換しようとした際に、
バッテリ固定のボルトを外す工具を持ち合わせておらず、作業を中断しているのが
気になっているから。
T型レンチか、ソケットのエクステンションが必要。そしてそれらがどのくらいの値段
なのか？　早急に調べて作戦を立て直さなくてはならない。

で、雨ざらしのマジェスティをウエスで拭いている時に、ウインドウシールドが妙に
ぐらぐらになっている事が判明。即座にライト周りのカウルを分解してみた。
ウインドウシールドは５本のM5x20のボルトで「ゴム管内にナットをはめ込んでいる部品」を
使用して固定されているのだが、５本のうち１本がなくなって、３本が折れていた。

急遽、というか予定通りにケーヨーデーツーに走り、
１時間くらいねじコーナーで迷った結果、写真のような部品の組み合わせを考えた。

・ゴム管は劣化しているから、使いたくない。
　でも純正部品を手配するつもりはない（相対的に高額だろうし）

・発進時のボディの振動はウインドウシールドで増幅されていたが、
　その振動をさらに抑えたい。

などから、シールドの裏表ともに厚さ５mmの丸形スポンジではさみ、そのスポンジの中心部を
ボルトで貫き、蝶ネジで固定する。
（裏側は手が入らないくらい狭いので、スパナさえ使用は困難。そのため、指先だけである程度の
トルクまで締め付けられる）

で、４本の固定がスポンジのサンドイッチ方式で、残りの１本は純正方式。

作業後に試運転したが、シールドの振動はずいぶん軽減された。

なお、本題の工具。高いので出直す事になった。

SLK230 ASR 点灯

Mon, 13 Sep 2010 17:27:03 +0900

しばらく前からASRが点灯している。

しかし、
・回転が上がりにくくなる
・シフトアップしにくくなる
・燃費の悪化

などなどよく言われる症状はなく、
電気的な軽微な障害？かなーとあまり気にしていなかった。
がしかし、往復800kmの帰省時に、クルーズコントロールが使えないと判明。
これは正直言って痛い。
最近のSLKの用途は長距離移動のみになっているので。

神田の主治医にも相談したけど、
「運が良ければストップランプスイッチ交換で済むけど、
運が悪ければその先かも。安くて8千円だけど、数万かな～。
とりあえず、ストップランプスイッチを点検してみたら？」

と言われて数週間たったので、
いよいよバラシに取りかかった。

運転席足下奥の黒いカバーを取り外し、
ブレーキペダルの上方にあるのがストップランプスイッチ。
これを外してテスターに接続して、ON/OFFを繰り返して、
抵抗値の変化の具合をチェックする。のつもりだったが、
黒いカバーを取り外すので汗だくになった。
知恵の輪状態のため、ちょっと苦労したけど、
アクセルペダルを全開状態に押してやると、すんなりと外せた。

しかし、ストップランプスイッチは目視できない。
カメラを突っ込んでやっとその姿をとらえたけど、
腹の肉が邪魔で、どうにも状態をねじ込むことができない。
で、作業はここで中止。

劇的にやせないと、この作業は無理だわ。

今度神田の主治医に持って行くとしよう。
実は、既にスパナマークが44日オーバーとなっているし。

iPhone 分解

Tue, 07 Sep 2010 08:29:16 +0900

昨年秋に、
「iPhone 3Gのガラスが割れて、
名古屋の通販業者からディジタイザ付きのガラスを購入、自分で交換した」
という一件があった。
Softbankショップなんて要領を得なくて話にならないし、
自称分解くんなので、自分で修理したのだが。

そのときガラスの貼り付けをいい加減にやっつけていたため、
ガラスと基盤の隙間から埃や砂が入り込み、
画面全体が曇った感じになってしまった。
なんとなく、タッチパネルの反応も悪いような。。。

で、いよいよ2回目の分解。
前回よりは手際よく、あっという間にバランバラン。

１　ガラス裏面を清掃
２　液晶表面を清掃
３　本体内部を清掃
４　両面テープをセット
　　※ガラス裏面の両脇は、画面縦方向に両面テープを１mm程度で貼り付ける必要がある。
　　　これは不器用な人には困難です。
５　組み付け
６　動作試験・完了

【今回の資材】
・リントフリーのワイパー（旭化成ベンコット）→リントフリーは必須。
・IPA（イソプロピルアルコール）　→　古い両面テープや、指紋の脱脂に。
・両面テープ（OPP基材の超薄両面テープ、幅5mm）→￥100だったけど、ナイス！
・細いスロットヘッド（幅1.0mm程度）→　ボディへの差し込み分解用
・細いフィリップスヘッド（幅1.5mm程度）→　充電口両脇のボルト用

マジェスティ　ガソリンスタンドでオイル交換

Tue, 31 Aug 2010 12:32:42 +0900

たぶん一年くらいオイル交換していなかったので、
もうとにかく交換したくてしかたなかったが、
前のように駐輪場での作業は憚られる状況であり、
ちょっと困っていた。

本日、給油でなじみのスタンドに立ち寄った際に、
「バイクのオイル交換も出来るよね～？」と聞いてみた。
Mgr氏「バイクはね～。う～ん。やりたくないなー」
私「大丈夫ですよ。このまえSLKもバッチリだったし！」
Mgr氏「今日ね～、バイクやれる人間がいないんですよ。
俺やったことないし」
私「大丈夫ですよ、上からガーッて抜いて、同じ量を入れれば！」
Mgr氏「まあね～。自信ないけどやってみる？」

ということで、例によって秘密の激安オイルを指定し、
Mgr氏「なんでこれ置いてるって知ってるの？やだなー」
とか言われつつも作業開始。

無事に真っ黒オイルが1リットル吸い上げられ、
怪しい鉱物油を同じ量だけ注入して終わり。
作業はものの3分程度で終わり。

地面へのオイル漏れを気にしながらの無理な姿勢での作業や、
抜き取ったオイルの廃油処理の苦労などを考えると、
賢明な方法かも。
かれこれ25年もバイクに乗っているけど、
他人にオイル交換をしてもらうのは初めてであった。

ちなみに、オイルと作業工賃、税もコミコミで￥１０００。
都心部でこれ以上安い店なんてあるわけないでしょうね。
店はどこかは教えられません!!!!!

RIMOWA リモワ　トパーズ　キャビントローリー　修理

Mon, 30 Aug 2010 18:13:31 +0900

海外含め、荷物が少ないときはZEROのエグゼクティブ・アタッシュというものを使用するが、
これはホイールがなく、両手が荷物で塞がってしまう。
ZEROは躯体自体も重く、荷物を詰め込んだときには相当に重くなる。

それをやせ我慢しつつ、空港や駅の構内の人混みを颯爽とかきわけて突き進むのが
私のスタイルであった。
ここ最近は旅行者のみならず、コスプレイベントに出かける少女達も、
軽便なトローリーを引っぱっているから、その邪魔っぷりに憤っている御仁も多いことだろう。
あれは本当に邪魔だ。人混みでは使用を遠慮してもらいたいものだ。

さて、そんな意固地な俺であるが、実はRIMOWAのキャビントローリーも長らく愛用している。
TSAロックもなく、ホイールの取り付け方法も精度の低い旧型のトパーズ35L。
これは長期滞在時や荷物が異常に多いときに出動していた。

先日、新幹線で移動の際に、ホームに降りてハンドルを伸ばして引っぱったときに、
「ガラガラ」という異常音と、片方に偏って進もうとする違和感が手に伝わってきた。

そのときはホイールの軸になにかを巻き込んでしまったか？くらいにしか考えてなかったが、
目的地について荷ほどきの後に点検したら、なんとホイールの軸部が砕けて、がたがたになっていた。

その帰路は、そのままガラガラ・ガタガタしながら引っぱって帰ったが、
暇が出来たので分解して修理方法を検討した。

【分かったこと】
　・ベアリングは使用していない（もしくは跡形もなく砕け散った）
　・アウターカバー一体型のシャフト（軸）のφは約12mm
　・ホイールのタイヤを含んだ外径は約73mm
　・純正のホイールは、既に入手困難になっていて、修理出来たとしても数万円と
　　数ヶ月の時間を要す。
　　※ここがRIMOWAの弱点ですね。

いろいろ考えていたが、13年前のアメリカ出張時に当地のOshman'sでまとめ買いしていた、
ローラーブレードのホイールを思い出した。あれなら流用できそう。
しかしどこにしまったかを思い出せず、探し出すのに相当の時間を要した。
時間を遡るように、いろんなモノ（がらくた）が発掘されて、ついにホイールがゴロゴロと出てきた。
値札も付いたまま（$1.99）、ビニール袋の中にはOshman'sのレシートも入っていた。

そのホイールをノギスでいろいろ計測したところ、

・ベアリングハウジングの径は22mm、深さ8mm。
　→608ZZという工業用ベアリングが同サイズだが、軸（内径）が8mm程度。
・ベアリングスペーサー（ローラーブレードのベアリングは二個使うが、その間に装着する）の
　径は18mm程度。

と判明。

ベアリングを使用したかったが、
外径が22mmで、内径が12mmというモノは汎用サイズではなかなか見つからない。
（RSコンポーネンツ社やMONOTARO社、ベアリング専門の通販社などなどをチェック）
ベアリングを使用するには、金属製の８mm程度のシャフトが必要。
新型のトパーズでは、まさにその通りになっており、
ローラーブレードのホイールの移植が簡単なはずだ。

で、いろいろ考えた挙げ句に浮かんだのは、なんとも安直な方法。
塩ビの水道管をアウターの軸にかぶせ、そこにローラーブレードのホイールを付ける。
径には若干の差があり、樹脂同士の面接触になるが、潤滑剤でどうにかなるべ、
といういい加減な発想。

【部材】
・ローラーブレードのホイール 72mm/80A $1.99 x 2(米国で1996年購入）
・内径13mm、外径18mmの塩ビ管　1m　￥138
・24mm長に2個カット　＠50ｘ２　＝￥100

あとは、現合で微調整しながらホイールをセット。
意外にスムースに回るので、潤滑剤はいらないかも。

ただし、今度壊れるときは、アウターカバーごと折損すると思われる。
その時には新型のホイールとカバーをレトロフィットしなければならないだろう。
オークションで出物があれば、早めに入手しておきたい。
ついでにロックもTSAに換えたい。
（RIMOWA社は旧型に互換性はない、と言っているが、どうも嘘っぽい。）

このホイールの取り付け方法も、アウター＆インナーの樹脂パーツの固定は安価な木ねじが
使用されており、ちょっとドイツっぽくないいい加減な造り。
（ただ木ねじはトルクスヘッドなので、分解・組付けは要注意）

ごついSUSのSHCSあたりを使って欲しいところではある。

fujitsu戦　等々力参戦

Sun, 01 Aug 2010 23:19:02 +0900

ベガッ太さんも駆けつけて、にわかに盛り上がりを見せた等々力界隈。

しかし試合内容は非常にお寒いものでした。

前半に２点先取したものの、３点取られて逆転負け。

どうも勝てる気がしない。

選手達もやる気が無い感じ。

フェルナンジーニョが縦横に走り回っているのに、

その周りが誰もいない、とか。

まずはMFに大ナタふるわないと。

縁故者はもう使うな！

チームを私物化するな！

2010　梅干　土用干しスタート

Tue, 27 Jul 2010 09:27:26 +0900

赤しそが足りなかったかも？
色がまばらになっています。

でも生の赤しそを使ったので、
前回よりも香りがいい気がします。
（前回は塩で揉んだパックのものを使用）

日当りが今イチなのが気がかり。
ベランダが東向きなので、午前中しか直射日光が期待できず。
午後はマンションの管理人に相談して、
屋上に入らせてもらおうかな？

やはり南高梅はふわふわのぷりぷりで、美味そうです。
一回り小さくてシワシワのものは、白加賀と豊後ですね。

2010　梅干　赤しそ投入

Wed, 14 Jul 2010 20:50:16 +0900

熱湯消毒の後の天日干しが終わり、
いよいよ赤しその投入です。

時期的にはもう遅いのですが、
近所の八百屋で群馬県産の赤しそを調達できました。
生の赤しそを半分に切ったものを袋詰めしてあって、
この一袋で梅１kg用とのこと。￥１５７

早速水洗い。
ニョロニョロ君を１匹発見したので、
念入りに流水で一枚ずつ裏表を洗い流す。
これでおよそ一時間。
ずっと中腰だったので腰が痛くなった。
日本のシンクって180cm超の私には低過ぎる。。。

その後、サラダ用の遠心分離型の水切り器で水切りし、
キッチンペーパに慎重に葉っぱを並べて、水気を取る。

そして塩で揉む。あっという間に紫のアクが出てくる。
3回絞って、酢を投入。
化学反応で紫がピンクになって紅色になるのは面白い。

そして、梅。
もとの梅酢はトロミが出ていたので既に廃棄済み。
酢と35％のアルコール（果実酒用）と沸騰の後に冷ました水を配合。

梅は発酵していたと思われるブヨブヨしたものを分別し、
違う容器に仕込む事にした。

あとは土用干しまで放置かな。

台湾山葉とベガルタ仙台、そして多趣味

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