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尾道市街と対岸の向島の間を流れる尾道水道。 その尾道水道を、毎日朝から晩まで何艘もの渡船が行き交う風景は、尾道の代表的な風景の１つであり、現地に暮らす人々にとっては、尾道大橋が開通して40年が経った今日でも生活の一部として欠かすことの出来ないものです。 渡船は、江戸時代末期から尾道と向島を往復する人々にとって唯一の乗り物でした。「ふるさとの想い出写真集・明治・大正・昭和・尾道」（国書刊行会）によると、当時は無料で「只渡し」と呼ばれていたのが、明治になってから料金を徴収するようになり「一文渡し」となり、明治末には「一銭渡し」となりました。大正11年（1922年）には発動機船が就航し、「一銭ポッポ」の愛称で親しまれ、大正13年（1924年）４月には、我が国で最初の焼玉エンジン付き４トンの箱型渡船が建造され、スピードアップを計ったこの船型が、以後の瀬戸内海の渡船の主流となって行きます。第２次世界大戦後、交通機関の発達で向島への往来が盛んになり、昭和28年（1953年）６月１日には、初めて自動車が渡船に積まれ、フェリーボートの走りとなります。当ブログが「お気に入り」に登録している「わくわく亭雑記」の中に、その当時の様子を写した写真が掲載されています。 http://blogs.yahoo.co.jp/morioka_hisamoto/6380714.html 現在尾道では、５つの渡船が運航しています。東から順番に紹介すると、 � 〕０貳�道大橋より東側にあり、尾道市山波（さんば）町と向島の東側に位置する向東町肥浜（ひばま）とを結ぶ「桑田渡し」 �◆ゝ彿歡�の尾道市役所西側と向東町彦ノ上（ひこのうえ）とを結ぶ「しまなみフェリー」、別名「岸元渡船」 �� 土堂（つちどう）町と向島の西側にあたる向島町兼吉（かねよし）とを結ぶ「尾道渡船」、通称「公営渡船」 �ぁ。複卮�道駅前と向島町富浜とを結ぶ「駅前渡船」 �ァ‥敍可�と向島町小歌島（おかじま）とを結ぶ「福本渡船」 以上の５つです。もう１つ、尾道市新浜と向島町有井とを結び、尾道では最も西で運航されていた「玉里（たまり）渡船」もありましたが、平成13年（2001年）５月１日で廃止されてしまいました。僕は、この渡船には乗った経験はありません。 「桑田渡し」は、普通車を２台積むのがやっとという小さいフェリーで、朝夕の通勤時間帯には尾道側の工場や造船所に勤める人々のバイクや自転車で賑わいますが、昼間は乗客は少なく、のんびりとした雰囲気で乗船することが出来ます。「岸元渡船」は、朝晩は尾道への通勤・通学客と、彦ノ上の桟橋の近くにある工場へ勤める人々とで賑わい、尾道に到着して道を真っ直ぐ行くと、商店街や千光寺公園行きのロープウエー乗り場へと向かいます。「公営渡船」の向島兼吉桟橋は、大林宣彦監督の『あした』（平成７年）の中で船の待合室として使用されたセットが、現在ではバス停の待合室として利用されています。「向島レトロタウン」と書かれた看板や、向島に渡る途中、船の櫓を表わす「ろ」と大きく書かれた看板が見えるのも特徴で、以前は同じく映画『あした』に登場した「呼子丸」も接岸されていましたが、残念ながら今はありません。「駅前渡船」は、ＪＲ尾道駅前に発着するため、通勤・通学の時間帯は混雑します。福本渡船と交差して向島に向かう途中、旧・日立造船向島工場が見えてきますが、ここは３年前に映画『男たちの大和』（佐藤純彌監督）のロケセットがあった所で、この時にはその見学客で平日以上に船は賑わい、混雑していました。「福本渡船」は「一円ポッポ」の愛称で親しまれていて、１円で乗船出来た時代の名残が感じられます。尾道側の土堂桟橋はこれも大林宣彦監督の『さびしんぼう』（昭和60年）に登場し、また、アニメ『かみちゅ！』に登場する「日の出渡船」のモデルにもなりました。僕は高校時代、この「福本渡船」を通学で利用していました。 このように、それぞれに個性や特徴を持っている尾道の渡船ですが、このうちの１つである「岸元渡船」が今月末で廃止されることになりました。利用者の減少や平成25年３月末に予定されている尾道大橋の無料化、それに原油の高騰など諸々の事情が重なった結果ですが、生まれた頃から渡船を利用し、また渡船の行き交う風景に慣れ親しんできた者としては、残念であり、また寂しくもあります。
渡船は尾道に暮らす人間にとって生活の一部であり、また渡船の通る風景は尾道ならではのものです。この風景が尾道でこれからもずっと見られることを願っています。 |
尾道
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コメント（4）
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我が町尾道は、「映画の町」として全国的に知られています。 小津安二郎監督の『東京物語』（昭和28年）や、その『東京物語』に影響を受けて映画の世界に入った大林監督の「尾道三部作」「新・尾道三部作」など、日本映画を代表する名作の舞台となるなど、尾道と映画とは切っても切れない関係にあると言えます。 しかし、「映画の町」であることをアピールして、「おのみち映画資料館」という施設まであるにもかかわらず、現在の尾道には「映画の町」らしからぬ悲しい現実が存在しています。 それは、「映画館がない」。 日本映画が全盛期の最中にあった昭和30年、尾道映画興業界の映画館は、尾道東宝、松竹尾道、尾道大映、尾道東映、尾道日活、太陽館、尾道会館、尾道劇場、祇園座、衆楽座、向島兼吉劇場、向島松映、浦崎文化劇場、百島東映の14館があったそうです。尾道の対岸に位置する向島や百島といった島にも映画館があったことが今では考えられないことで、当時の映画界の盛況ぶりがよく表われています。因みに、僕が個人的に思い出に残っている映画館は、小学生の頃、毎年夏休みに「東映まんがまつり」を観に行っていた尾道東映です。 市内の至る所にあった尾道の映画館も、映画会の斜陽と共に１軒、また１軒と減って行き、最後に残ったのが、松竹の撤退後、当時の社員が昭和48年に引き継いだ「尾道駅前松竹」でした。しかし、ここも平成12年夏に「休館」となってしまい、尾道には映画を観る場所がなくなってしまいました。 「映画館のない映画の町」になってしまった尾道で、ＮＰＯ法人シネマ尾道、通称「尾道に映画館をつくる会」が立ち上げられたのは、平成16年９月のこと。尾道市内外に住む社会人や学生など映画ファンの様々なメンバーが、尾道に映画館を復活させるために集まりました。実行委員で代表の河本清順さんは、いかにも映画監督っぽい名前ですが、れっきとした女性。画家や陶芸家としても活動する傍ら、プライベートな時間を映画館作りのために費やしています。「映画の町」でありながら映画館がないことに、実際に住む人間としてジレンマを感じているという河本さんは、「映画館という場所に人が行くという行為」が大事で、「毎日映画を観に行ける場所が町にあるということが絶対的に必要」と考えているそうです。人口の減少やＤＶＤの普及によって町の映画館の運営は難しいと言われる中で、それでも町に映画館という場所があることの大切さを訴え続けてきた河本さんたちの活動は、この３年の間で共感を集め、着実に成果を挙げています。 資金集めや映画館の場所探しの一方で、尾道駅の側にある広域交流施設「しまなみ交流館」での映画会や、毎週金・土・日曜の３日間、往年の日本映画の上映する「おのみち週末映画館」を開催し、最近では２ヶ月に１回のペースで「特別映画会」を開き、今年は、６月に去年公開された西川美和監督の『ゆれる』、そして今月５日には、野村芳太郎監督の『砂の器』（昭和49年）が、それぞれ上映されました。最初は３人のスタッフで始めたものが、回を重ねるごとに人が増え、最近では25人以上のスタッフが参加しているそうです。「映画会」を開くにあたっては、「自分たちの映画館であることを実感してもらい、『町の映画館』の実現に向けての準備期間である」という、会のメンバーの考えが込められています。 こうした「尾道に映画館をつくる会」の人々の地道な活動が実を結び、遂に尾道に映画館が復活することになりました。「尾道最後の映画館」で、７年前に「休館」となった「尾道駅前松竹」の建物の持ち主が、彼らの活動に共感して建物を貸してくれることになったのです。来年春の開館予定で、機材探しや募金活動、建物のリフォームなど課題は山積しているようですが、「尾道に映画館をつくる会」のメンバーは、「人が集まり交流出来る“手作り”の映画館」の実現に向けての期待に満ちています。
「映画の町」に映画館が帰って来る日を、今から楽しみにしています。 |
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毎年７月から８月にかけて、全国各地で花火大会が開催され、それぞれが「夏の風物詩」となっています。 尾道でも毎年７月の最終土曜日、住吉神社の例祭である「住吉花火祭り」が開催されています。尾道の人々にとっては本格的な夏の訪れを知る行事でもあります。 尾道では毎年７月、この「住吉花火祭り」を含めて、夏の訪れを告げる祭りがいくつか行なわれます。 先ず、八坂神社の例祭である「祗園祭」。この祭りでは、御神体を乗せた３体の神輿が幟の周りを廻り、１本の幟を奪い合う勇壮な「三体廻し」が、対岸の向島とを結ぶ渡場の通りの前で繰り広げられます。 千光寺へ向かうロープウェイ乗り場から歩いて５分の位置にある御袖（みそで）天満宮は、その名の通り「学問の神様」菅原道真を祀っていて、かの大林宣彦監督の映画『転校生』に登場した石段でも有名な所です。ここの夏祭りである「天神祭」では、その石段を神輿が上り下りする「勇壮五十五段大神輿還幸の儀」が最大の行事として行なわれる他、福引大会や大道芸を楽しむことが出来ます。 市役所の北になる旧「水尾町」で行なわれている「水尾町の水祭り」は、江戸時代からの歴史を持つ祭りを今から十数年前に復活させたもので、時事ネタやテーマに沿った場面をからくり人形で表現し、その人形の指先などから噴水が出るという、涼しげな祭りです。 さて、本題の住吉花火祭りですが、この祭りを毎年例祭として行なっている住吉神社は、海上交通の安全の守護神として祀られているもので、江戸中期の元文５年（1740年）、広島藩の尾道町奉行に着任した平山角左衛門尚住（ひらやま・かくざえもん・なおずみ）という人が、翌寛保元年（1741年）に住吉浜を築造し、浄土寺境内からこの地に移されて尾道港の守護神となりました。そして、住吉浜を構築した平山角左衛門の功績を讃え、また住吉浜の海産物問屋の旦那衆が商売繁盛と海上交通の安全を願い、旧暦の６月28日頃に行なったのが住吉花火祭りの由来で、現在は７月の最終土曜日に行なわれています。 住吉花火祭りは毎年７月の最終土曜日、雨の場合は翌日の日曜日、また雨の場合は日を改めて開催されています。平成16年に１度だけ７月最後の土曜、日曜が共に雨に祟られ、ちょうどお盆時にあたる８月12日に延期されたことがありましたが、そのように雨で順延されることは滅多にありません。 今年は先週の７月28日、例年通り盛大に開催されました。春の菜の花畑や晩秋の落ち葉、雪が降る情景などの尾道の四季の情景を花火で描いた「尾道水道・光のハーモニー」、江戸、明治、昭和、現在と時代別の花火を表現した「今昔花火のハーモニー」、水中花火など他の花火とは異なる雰囲気を演出した「花火・力と技のハーモニー」、音楽と花火をシンクロさせ、エルガー作曲の「威風堂々」をバックに「満開の枝垂桜」で締めくくる「花火と音楽のハーモニー」の４幕に分かれ、およそ１万３千発の花火が打ち上げられ、尾道の夏の夜空を彩りました。 この住吉花火祭りは、尾道から離れていた大学時代の一時期を除いて殆ど間近で見物していて、花火独特の臨場感や美しさ、勇壮さを毎年満喫しています。
今年は各時代ごとの花火を表現するという趣向がありましたが、住吉花火祭りそのものが、尾道の歴史やその時代に生きた人々の思いと繋がっている祭りでもあるのです。 |
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瀬戸内海の丁度真ん中に位置する尾道は、畿内と九州の東西、本州と四国、山陰と山陽のそれぞれ南北の、海と陸とを繋ぐ重要な中継点としての役割を昔から果たしてきました。 そして、各時代ごとにそれぞれ違う形で瀬戸内海有数の港町としての繁栄を誇ってきました。 港町尾道の始まりは、平安時代末期の仁安３年（1168年）、当時後白河院領だった備後国太田荘の「倉敷地」となった時に遡ります。この太田荘は、尾道の北に位置する現在の世羅郡世羅町（旧世羅町・甲山町）を中心に開けた所で、後に高野山領となりました。ここから産出された年貢米やその他の物資を無事に高野山へと輸送するには、それらを太田荘から南下して瀬戸内海側まで輸送する必要がありました。その重要拠点となったのが、年貢や物資を保管する倉敷地であり、またその積出港であった尾道で、鎌倉時代には倉敷地の役人の他、独立商人である「問丸」（といまる）、運送業者の「梶取」などが軒を連ねて家の数が千戸に及んだと伝えられ、中世でも屈指の港町であり、また一大都市であったことがこのことからも窺い知ることが出来ます。 鎌倉から南北朝時代を経て室町時代になると、尾道は港町として更に活気を呈するようになります。 その原動力となったのは、それまでの荘園年貢の輸送に加えて、備後国守護を務めた山名氏による勘合貿易で、尾道は中国・明や朝鮮との貿易の拠点として多くの特産品が積み出され、大陸へと運ばれて行きました。当時、尾道から海を隔てた因島を中心に活躍していた村上水軍も、瀬戸内海から畿内に向けての物資輸送や遣明船の警固活動などで活躍していました。国内だけでなく海外とも繋がりを持つようになったことで、尾道では商人達が本格的な活動を見せるようになります。その足跡を今に伝えているのが、尾道のシンボルと言うべき寺院の数々です。現在も建ち並ぶこれらの殆どは、室町幕府や守護山名氏の庇護を受けたり、または商人達による一種の「社会還元」のような形で残された物で、それはそのまま尾道という町の歴史の古さを伝えると同時に、当時の商人達の実力や、商売繁盛や航行の安全を願う信仰心を現代に伝える歴史の証人でもあるのです。 戦国時代から安土桃山時代へと時代が流れ、毛利氏が中国地方に覇を唱えると、当然尾道もその支配に組み込まれ、毛利氏の息のかかった豪商達が尾道に移り住みます。その代表が小川氏（笠岡屋）、渋谷氏（大西屋）、葛西氏（泉屋）の３氏で、このうち小川氏と葛西氏は、文禄４年（1595年）に尾道の代官に任命され、渋谷氏は沼隈郡５か村を支配することで、尾道の商人が名実共に政治と経済を動かすことになります。 江戸時代に入り、鎖国によって外国貿易が禁止された影響もあって、一時は尾道の盛況にも翳りが見られます。それを救ったのが、寛文12年（1672年）に河村瑞賢によって開発された「西廻り航路」と、大阪から瀬戸内海を経て日本海までを結ぶ「北前船」の登場でした。広島藩浅野家の領地となった尾道は、北前船の寄港地として「広島藩の台所」と呼ばれるようになり、商人達の力も再び高まります。そして、堺や博多と同様に自治行政が行なわれ、商人達が治安や問屋同士の取引を円満にしたり、紛争の防止に当たりました。 ここまで駆け足で、そして大雑把に港町尾道とその歴史について、江戸時代まで書いてみました。
尾道は元々地理的に恵まれていたこともあって、平安時代から各時代ごとに形を変えながら繁栄し続けて行きました。そして、その名残は現在でも尾道の町の所々で見ることが出来ます。 |
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この「万年寝太郎徒然日記」を開設して早くも２年余り。 今まで400本を超える記事を書いてきましたが、この間殆ど取り上げることのなかったテーマがあります。 それは、我が町・尾道のこと…。 早速ですが、皆さんは「尾道」と聞くと、先ず何を思い浮かべるでしょうか？ 映画、文学、寺、坂道、ラーメン…。 人によって連想するものもそれぞれ異なると思います。 尾道に生まれ育って30年余り。この間、ずっと尾道で暮らしていた訳ではなく、大学時代の一時期、大阪で生活していた時期がありました。 大学進学に当たっては東京か大阪のどちらかへ出たいという思いが中学生の頃からありました。今思えば、「都会への憧れ」というものがやはりあったのでしょう。高校が大阪の某大学の附属高校だったことが幸いしたのか、無事にその大学に進学することが出来、晴れて「憧れ」の大阪で暮らし始めたのが、平成５年の春のことでした。 学部のゼミやクラブ活動などの飲み会の席では、必ずと言って良いほど故郷尾道の紹介や「自慢話」をしたものでした。大体の人は真面目に聞いてくれたものですが、ある時、クラブのある先輩から、こう言われたのを今でも覚えています。 「他人の田舎の自慢くらいつまらないものはない」―。 相手が先輩だから「そうなのか」と思いながらも、「本当にそうなんだろうか？」と考えたものでした。 それ以上にその時考えたことが、「自分は尾道の話をよくするが、尾道のことをどこまで知っているのか？」ということでした。「都会に出たい」という思いから、尾道という「田舎」から大阪に出てきたのに、心の片隅には常に尾道の存在があるということを、そのとき初めて知りました。 大学へ進学してからの数年間、大阪をはじめ、神戸、京都、奈良などにも足を伸ばしてその土地ごとの空気を吸収しました。それは僕の人生にとっては貴重な経験であったと思っていますが、同時に故郷のことを思い直す意味でも有意義な数年間であったと、今にして思います。 尾道という町は、様々な「顔」や魅力を持った町だと思います。それらを紹介することで、皆さんにも尾道という町のことをもっと知ってもらいたいという気持ちと、自分自身がもっと尾道のことを知りたいという思いから、今回新しく書庫を設けました。
不定期になりますが、これから尾道のことを色々と書いて参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。 |
