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旧市街の東壁の向こうを、蛇行しつつ、吸い込まれるように下降してゆく道の果てには古墳の並ぶキデロンの谷が眠っている。その道を挟んで「マリアの墓の教会」の斜向かいには、緑に埋もれてひっそりと佇む聖ステファノ教会があった。ギリシャ正教の教会である。 二人の女性が教会を管理していた。イギリス人のパメラと、ユダヤ教からギリシャ正教に改宗したルースである。ギリシャから訪れる巡礼者の世話をしたり、聖職者たちの晩餐会の手筈を整えるのも彼女たちの仕事であった。 ギリシャ正教徒は復活祭前の４０日間を大斎として過ごし、その間、厳しい食事制限を課されることになっている。そうした時期の彼女たちの夕食に招かれた。赤い絨毯の敷かれた広間で、神々しいような金色の輝きに満ちたシャンデリアの照明の中、会話を弾ませつつ、パメラの手料理を楽しんだ。肉も卵も魚も牛乳も一切使わず、豆やセロリをソヤ・ソース（醤油）で煮たもの、この時期でも摂ることを許されているイカなどを中心とした慎ましやかな洗練された食事であった。その数日前にはユダヤ人のシャバット（安息日）の夕食に招かれ、そこでも非常に宗教的な食事を味わった。彼らにとってはテーブルが祭壇である。ワインを注ぐ間中、パンには布をかけておく。メインディッシュは豪快な鶏の丸焼きであった。 パメラとルースと共に「真夜中のリトルジー」に参加することになった。３月２０日の土曜日、２３時をかなり回った頃にステファノ門（ライオン門ともいう）を潜って旧市街に入りこむ。この時刻、城壁に囲まれた１平方キロメートルにも満たない一郭には真の暗闇が降りている。足元もおぼつかない闇の中、不規則に昇り降りする石段に足を取られぬよう三人で寄り添いながら聖墳墓教会を目指して歩いた。 真夜中に辿り着いた教会内も外界の物理的な光の一切届かぬ領域であった。聖堂内のほとんどの場所が闇の底に沈んでいる中で、巨大な四角い磐に彫られたようなイエスの廟だけが、その正面に立てられた大蝋燭のかすかに揺らめく黄金の炎を映して、ぼおっと輝き、陰影豊かな思索的な表情を浮かべている。目が慣れてくると、廟の周りを、ギリシャ本国からの巡礼尼僧や信者たち、漆黒の衣に身を包んだロシア正教会の尼さんたちが黒々とした青銅像のようにひっそりと取り巻いていることが分かった。 ほどなく白い祭服をまとった司祭の一人が現れた。その人は素晴らしい装丁のなされた由緒ある福音書を携えており、彼がそれを掲げるや、その場にいた者が皆歩み寄って、書物の表紙に接吻してゆくのだった。 類い稀な美本であった。それを覆っているのは、中央には聖母子像、四隅には四使徒、それらを潤す細密な草花の装飾といった図柄がその時代の最も優れた技法によって打ちつけられた金のオクラードなのであった。 輔祭によって人々を祝福する香がまかれる。彼が吊り高炉を振るたびに、シャラシャラと、大きな鈴の音にも似た乾いた響きが高いドーム下の神秘な空間に秒を刻んでゆくのであった。仄白い煙の塊が暗がりにふわっと放たれ、宙にたゆたい、次第に薄められて辺りに溶けこんでゆく。すでに聖堂の隅々までたっぷりと染みついていた深い香りが、いっそう豊かに廟の周りに広がってゆくのであった。 そうした間にも、東方的な半音階的旋法のカノンやリフレインによってギリシャ語の聖歌が厳かに唱えられる。 イエスの廟の中にも数人の司祭が入っており、彼らがぞろぞろと姿を現すや、聖杯と覆いのかけられた聖体皿を掲げた司祭を先頭に廟の周りをぐるぐると回り始める。その行進に巡礼者たちも皆続いた。 リトルジーの最後は聖体拝領であった。それは、キリストの血を表す葡萄酒と肉をあらわすパンとを主教より受ける機密にほかならない。葡萄酒に浸されたパンが匙ですくわれ、ギフトとして一人一人の口の中に入れられてゆくのであった。 聖堂を後にしたのは深夜の二時過ぎであった。闇に包まれた静まり返った旧い街並みが暗がりに慣れた目の前に漠然と広がっていた。 ＊この話は過日のドキュメンタリーです。
＊＊上から二番目の写真は、1778年にポルトガルより奉納された「悲しみの聖母」の像で、聖墳墓教会の二階のカルヴァリ（キリストはりつけの地）に置かれています。 ＊＊＊上から三番目の図版は英国の画家デーヴィッド・ロバーツの1820年代のリトグラフです。 |
エルサレム追想
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毎日４時を過ぎるとアルメニア教会の若い司祭が神学校の生徒を１２人ばかり引き連れて聖墳墓教会にやってくる。黒薔薇の刺繍の入った真紅の僧衣、黒光りする三角フードで頭を覆った小柄な司祭に率いられた漆黒の衣の徒は教会内のすべての礼拝堂を祈りながら廻ってゆく。司祭の唱えた古アルメニア語による東方的な聖歌に深く鮮烈に魅せられた。 司祭は際立った美声の持ち主であった。後に彼の名はクサン司祭であると知った。 それから毎日アルメニア人地区を歩き回った。石積みの高い壁に囲まれた路地沿いの建物の上のほうには蔓の如くねじれて捲いたクリーム色の格子の嵌った窓が一定の間隔で開いている。アルメニア・ピザの店に入る。洞穴みたいなパン焼き窯から長い板に載って出てくる、ニンニクの強烈に香る、野菜のピザを頬張った。路で数人の少女たちと行き逢った。 「こんにちは！アルメニア人の名前を教えてもらえる？」 「いいわ。女の子だったらタニアとかアルレッテ、ポーラ、ポリーナ…、男の子はイェリア、サコ、アポ、ガロ…。クサンとかギュレール、オハーン、ビケーンは古い名前ね（僧たちの名ではないか）」 くねくねと曲がった人通りの少ない小路に画家のアトリエがひっそりと佇んでいた。そこはアルメニア人画家ハルート・ハルブリアンさんの仕事場であった。彼はエンジニアでもあって、サウジアラビアにいた時にはかなりの高給を取っていたという。ここでは、午前中は会社勤めをして、画家の仕事をするのはいつでも午後だ。壁画制作から修復までさまざまな依頼がくる。ちょうどこの日は、総主教の古い肖像画の顔の部分を描き直していた。 その時だった。黒い僧衣に身を包み、頭にはあの三角フードを被った一人の僧が入ってきた。おや、かの美声の僧、クサン司祭ではないか。 ハルートさんは聖墳墓教会のアルメニアの礼拝堂の壁画制作を依頼されており、司祭はその件でやってきた。制作費用の話になった。ハルートさんは7000ドルを要求しているが、クサン司祭はギュレール主教が5000ドルしか払えないと言っていると相手に伝えた。司祭が帰ってから、ハルートさんは肩をすくめ、多分6000ドルになるだろうと苦笑した。 この日、アルメニア・クラブで恒例の音楽会があるから、行ってみたらと誘われる。がらんとした石畳の広場を横切って、厚い石壁に包まれたひどく暗い建物の内部に足を踏み入れる。さほど広くもないホールの天井は低いアーチになっていた。パイプ椅子がびっしりと並んでいて、あちらこちらから男たちの声や少女や幼子のざわめきが聞こえてくる。察するところ、こうした音楽会はこの地区の数少ない娯楽の一つであって、どうやら住人のほとんどが集ってくるものらしい。 さて、この日のリサイタルの主役はまたしても、あのクサン司祭なのであった。最初の曲はオルガンの伴奏で、司祭は艶やかなテノールの声でしみじみと叙情的に歌った。次の曲はピアノ伴奏であった。遠い、異国的な情景へと誘われる。再びオルガンの伴奏で瞑想的な祈りのような歌曲が歌われる。いずれもアルメニア芸術音楽の創始者と謳われるコミタスなる作曲家の精華であった。ほどなくピアノの音が海原で岩に砕ける怒涛のように飛翔し、壮大な広がりのある、歓喜が天に昇ってゆくような音楽が会場をあまねく包み込んだ。 アルメニア正教会は聖墳墓教会内に三つの礼拝堂を持っている。けれども彼らの地区の心臓たる聖ヤコブ教会にまさる壮麗と神秘な気配に包まれた聖堂はこの世のどこにもないだろう。 １日のうちで、その教会の扉が開けられる時刻は15時から15時30分の間だけに限られている。その時間に重い扉を押し開けて潜ってゆくと、折しも、一条の光線が円天井の窓より薄暗い堂内に射し入って、その光の洗礼を受けたシャンデリアのクリスタルや聖なる紋章や文字の入った陶製の球、聖体ランプ、カリス、聖櫃、金銀の聖具にちりばめられた宝石に貴石が、あたかも遠い恒星や神話の星が天から一斉に降りてまたたくように煌き出すのであった。 リトルジーが始まった。目に見えぬ機密が啓示され、神秘の言葉が明かされる。 アルメニアは世界で最初にキリスト教を国教とした。２０世紀初頭には大虐殺の憂き目に遭い、ユダヤ人と同様に離散の民となって、世界中に移り住んだ。故国に帰ることを夢見て、その地に聳える聖書に名高いアララット山を民族の象徴と仰いでいる。修道僧の三角フードも教会の屋根の形も祭壇も修道院の中庭のアーチもみなアララット山の形を表しているのであった。ああ、アルメニア、アルメニア！声の優れた民族である。イタリア人のように。イギリスでならウェールズ地方の人のように。司祭の美声が永久に響き、引き継がれてゆきますように！ ＊この話は過日のドキュメンタリーです。
＊＊一番上の図版は英国の画家デーヴィッド・ロバーツの1820年代のリトグラフです。 ＊＊＊三段目の写真の聖母子像は聖墳墓教会のアルメニアの礼拝堂に祀られているもので、またアルメニア正教会の聖像画はイコンではありません。 |
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旧市街のキリスト教徒地区の心臓部にはキリストの眠る《聖墳墓教会》が、数々の様式の渾然と混ざり合った壮麗なる佇まいを見せている。ここに通ずる石畳路には乳香と没薬の香りがはびこっており、巡礼者のための店が軒を連ねている。真鍮製の燭台や聖杯が神秘な金色に輝いて見えることもあれば、軒先に釣り下がったロザリオや十字架の束の向こうに、オリーブ細工の《受胎告知》や《最後の晩餐》の置物がその影を暗がりに切り取られ、白っぽく浮かびあがって出現するのであった。 《聖墳墓教会》と路地一つを隔てて佇むギリシャ正教会の修道院を訪れる機会があった。アリスタコス司祭と会って、それからイコン画家である若い修道僧を紹介してもらうことになった。 製作中のイコンのあるアトリエに通される。きわめて質素で禁欲的な白亜の一室であり、かの修道僧の制作したイコンだけが鮮やかな彩度を放っていた。聖母の衣裳の燃える赤や原色に近い緑色。青い衣裳の聖母もいる。空の色をそのまま切り取ってきたごとき澄んだ水色である。それらは、壁に打たれた棚の上などに無造作に立てかけてあったり、テーブルの上に寝かされているのであった。それらを見回しながら、イコン画家に尋ねた。 「どうして、聖母はどのイコンでも赤い衣裳をまとっておられるのですか？また、イエス様は青か白であることが多いけれど、時には内側に赤い衣服を着ていらっしゃいますね…」 漆黒の長衣をまとって、鳶色の頬髯と顎鬚を豊かに生やした修道僧は、神への愛をひたむきに湛えたその印象的でみずみずしい鳶色の眼差しをよりいっそう輝かせた。 「そうですね。まず青は天を示しており、マリアの青は天の女王であることを表しています。しかしながら、１１世紀以降は、それはマリアそのもの示す色でもあります。緑は砂漠に住む者、あるいは死をも意味します。白は変容であり、復活です。さて、赤ですが、まあ、ひと口に赤といいましても、実はさまざまな意味があるのです。神の火そのものを指すこともありますが、血であったり愛であったりもするのです。そう、私は聖母にもイエスにも赤い衣裳を描きましたが、それは同じ赤でもマリアのものとイエスのそれではまったく意味が違うという前提があってのことなのです。イエスの場合は生まれながらにして内部に神の火を宿しています。マリアの場合、それは外から授かった神性にほかなりません。また、マリアの衣裳の赤は彼女の内部に神の愛が宿ったという証でもあり、あるいはイエスの誕生により恩寵をうけ、神性を授かったという意味にもとれるでしょう。聖人の赤は血のシンボルです。しかしながら、１６世紀以降の赤は殉教者を表しているのです…」 「ところで、イコンの中の殉教者はいつでも安らかなお顔をして、決して苦しみの表情を浮かべたりはしていないのですね。何か理由があるのでしょうか？」 「それは、私たちがイコンを制作する時、決して描写をしてはならないからなのです。つまり、われわれのイコンとルネサンス以降の聖人の肖像画とはまったく意味が違うといったことでしょうか。われわれはビザンチンの伝統に従っています。だから人間を写してはならないのです。イコンの中のイエスもマリアも誰かの似姿であってはなりません。なぜならイコンとは崇拝対象にほかならず、そこには神性を授かったものしか表現されることがないからです。もちろん喜怒哀楽の表情を浮かべることもありません」 修道院を後にした時、細い路地ばかりの旧市街はすでに薄闇に包まれていた。巡礼の人々の姿はほとんど見られなくなり、代わりに城壁内やその周辺に暮らすアラブ人の姿ばかりが目についた。胡麻をまぶしたドーナツ型パンを満載した屋台を引っ張って、狭い坂道を昇り降りする子供らもいれば、ロバを引いて家路につこうとするイスラム教徒の老人ともすれ違った。ロバの背にはコーヒー豆だとかナツメヤシの実がパンパンに詰まった麻袋がいくつも結わえつけられていた。 そうした雑踏から解放されると、今度はほとんど無人の石畳の小路に入り込んだ。その両側をベージュ色の高い壁が走り、趣向を凝らした色とりどりの格子に彩られた小窓が開いていた。子供の声やピアノの音なども聞こえてくる。アルメニア人地区に来ていたのだ。 ＊イコンの写真は必ずしもギリシャ正教のものばかりでなく、シリア正教やギリシャ・カトリック教会のものもあります。本文に登場するイコン画家の作品の写真はここには掲載しませんでした。
＊＊この話は過ぎし日のドキュメンタリーです。 |
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ある時、《悲しみの道》を抜けて、城壁に囲まれた旧市街の外、オリーブ山の足許にある《マリアの墓の教会》を訪れた。 旧市街の周辺は極端な起伏に富んでいた。城壁の東側からはオリーブの樹の段々畑が急勾配で降りてゆく。それらは赤みのない土肌に、ぎざぎざと縮れた深緑のシルエットを焼きつけてゆきながら、谷底にある聖母の墓を見守っていたのであった。 およそ教会らしくもない岩屋の中、何の変哲もない扉の向こうには、幅広い、なだらかな石段が次第に光のある空間を閉じこめながら、暗みを増すように降りてゆき、洞窟の奥へと導いてくれる。 教会は洞窟の底にあり、聖母が眠る聖域に近づくためには、その最も深いところまで足を踏み入れなければならなかった。太陽の光が決して届かない場所である。周囲の土地は目くるめく午後の光に支配されており、そこから来たものには、この洞窟はさながら永遠の闇と映ることだろう。 そうした暗みに近づいてゆく直前に、自らの肩越しに背後の天をふり仰いだ。強い色をした青空のもと、天地が逆さまになったと感じられるほどの高いところを、ベージュ色をした城壁がなだらかに走っているのが眺められた。 内部には音もなく、静謐さと神聖さばかりがはびこっている感じがする。しかしながら、決して真の闇に支配されていたわけではなかった。そこには黄金の光が溢れていたからだ。至るところに燭台があり、信者たちより献納されたおびただしいろうそくが一斉に焔を揺らめかせている。宙には込み入った金細工によって装飾された赤い聖体ランプや緑のランプが吊られており、巨大な棺のごとき祭壇をまっすぐに示していた。そうして、洞窟にはつきものの湿った土の匂いに混じって、方々からロウや香や香油の燃える匂いが立ち昇ってくる。 そこに黄金のイコン（聖像画）があった。 祭壇の上には純白の百合や至宝の燭台に取り巻かれるように、ひっそりと二枚のイコンが祀られていた。ギリシャ正教徒たちの崇拝する伝統的な板絵である。蝋燭の明かりのみに照らし出されて黄金色に浮かびあがってくる一枚のほうには、聖母の臨終のさまが描かれていた。もう一枚のほうには世にも神々しい聖母子像を眺めることができた。聖なる母子の像は、安らかな表情をした顔の部分と、祝福する形に差し出された手の部分とを除いて、画の上から金箔、銀箔を打ってしつらえられたオクラードが被せられていたのであった。 ＊この話は過日のドキュメンタリーです。
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海外ニュースを見ていると、エルサレムにもベツレヘムにも〈嘆きの壁〉ほどにも堆い、ゆるゆると長い防壁がそそり立ち、走っている。かつての景観がひどく損なわれていないか心配である。その政治的な壁は、高いところから俯瞰すると、見た目にも精神的にも、修復困難な亀裂と映ることだろう。少々時を巻き戻して、防壁のなかった頃、あの神秘で美しかった黄金の聖都エルサレムを追想した… ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 標高８００メートルのオリーブ山や数々の丘に懐かれたエルサレム。城壁に囲まれた「旧市街」には７つの門が開いていた。その一つ、ダマスカス門に近づくと、あたりは敬虔なイスラム教徒の老婆たちの露店で賑わっていた。地べたに座って、朝摘みのミントやディル、刺繍した衣類を商う女たち。その時、にわかに頭上が騒がしくなった。イスラム教徒の祈りの時間がやってきたのだ。彼らのモスクの尖塔（ミナレット）より、信者に祈りを呼びかけるアザーンの声があたり一帯に響き渡った。 門を潜るとなおさらだった。そこは高い天井におおわれたL字型の通路になっており、ほうぼうのモスクから流れてくる、少しずつ旋律の違う祈りの声が石壁の内側で混ざり合って、こもって長々と反響した。 その向こうには、両側に土産物店が軒を連ねる細い路地が続いていた。ゆるやかに下ってゆく石段の路地である。路は曲がりくねって、やがて十字路に突き当たった。裸電球の黄色い明かりに照らされた野菜や羊肉、木箱いっぱいに詰め込まれた香辛料が、突然色鮮やかに眼に飛び込んでくるような間口の狭い店のひしめくアーケードと金物や伝統の衣裳や宝飾の店などのスークの交わるところ。 そうした風景は角を一つ曲がるごとに一変した。人通りも途絶えた寂れた小路に出て、とうとう瓦礫の中から立ち上がったごとき朽ち果てた住居が、泥水の溜まった中庭を囲んでいるのを見下ろす一画に来ていた。それらの民家の乱雑に並べられた瓦屋根や、波打つトタン屋根の上には太陽熱を利用する筒型の温水器をはじめ、やたらと背の高いアンテナが林立していた。 だが、そこはあの黄金のドーム、イスラム教徒の聖域に立つ「岩のドーム」の裏手に他ならなかった。ひなびた住宅の屋根ごしには、青いタイルに覆われた八角形の壁面こそ見ることは出来なかったが、黄金色をした半球だけが、ぽっかりと姿を現していた。 ＊この話は過日のドキュメンタリーです。
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