酪農家のブログ

龍泉刃物作　V金１０三徳大改造　最終回

Thu, 05 Jul 2012 23:43:11 +0900

龍泉刃物作　V金１０三徳大改造　その４の続きです

前回のその４の記事からずいぶんと時間が経過してしまいました
実験そのものは、ずいぶん前に終わっていたのですが、記事にしていませんでした
続きを楽しみにしていた方には、遅くなって申し訳ないです m(__)m

では、前回の記事の補足説明から始めます
前回の薬液Aですが、新品を購入しなおしたところ、「有機酸（pH1)」でした
具体的な化学式や正式名称は、記載がなかったので判りませんでした
この酸はでは、ステンレスを腐食させるには、いまいちパワーがなかったことは、
前回の記事で述べたとおりです

では、もっとパワーのある強酸ならどうなるのか？が今回の実験です

手に入れた強酸は2種類
１つめは濃硫酸・・・濃度９７％以上

濃硫酸は金属を腐食させないため、実験では約５０％希硫酸を作って使用しました
＜＜！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！＞＞
※濃硫酸を薄める場合は、「必ず、水に濃硫酸を少しずつ加えていくこと！！！」
「濃硫酸に水を加えるような真似は、絶対に行わないこと！！」
守らないと、硫酸が一気に沸騰して、硫酸を体に被ることになります！！！
作成中の希硫酸は、熱反応でかなり熱くなるので、
氷水に希硫酸の入ったビーカーを入れて、作業したほうがよい
そもそも興味本位では、作るべきではない
ビーカーの真上には、硫酸の湯気が上るので、顔を真上に持ってこないこと、
風上に立つこと、換気の良い場所で混ぜること
＜＜！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！＞＞

かなり危険な薬物なのに、700円で買えるのはどうかと思いますね・・・

2つ目は濃塩酸・・・濃度３７％、pHは-1.1位なのかな

これも700円だったとおもう・・・
※注意事項は硫酸と同じ

実験をするに当たっては、厚手のゴム手袋や、長靴、長ズボン、長袖を着こんで、
安全面には特に注意しました
ここまでして、実験するか・・・と、自分に突っ込みつつ・・・

では次に、実際の実験風景です
まずは希硫酸に包丁をぶち込んで、しばらく置いた状態↓

透明だった希硫酸が、しばらくすると緑色の液体に変化しました
たぶん、硫酸鉄（FeSO4）でしょう
そして、ある程度時間が経つと、反応しなくなりました

包丁を取り出してみると・・・

全体的に、一皮剥けた感じでしょうかｗ
ステンレスといえども、硫酸にかかれば、あっという間に腐食するようですね

金口部分が真っ黒になっています
この部分は水溶液の外に出ていたのですが、
立ち上る硫酸の湯気で腐食し、変色したようです

続きまして、濃塩酸での実験です↓

希硫酸ではいまいち期待外れな結果だったため、
あまり期待していなかったのですが、
期待を大きく裏切り、包丁を入れた直後から、
炭酸水に温めた鉄板を入れたかのように、ブクブクと多量の泡を出し始めました
すぐに、水溶液も透明から薄黄色に変化して、レモンスカッシュな感じにｗ

10分ごとに取り出して、腐食具合を確認しましたが、

溶ける、溶けるｗ
1時間ちょっと漬けましたが、これ以上漬けると、
ブレードが痩せすぎて、包丁として機能しなくなる恐れがあったので、途中で中止しました

腐食具合と見てみると、

VG10の部分の腐食は酷く、塩酸の濃度が濃すぎた感じです
積層部分ですが、積層を構成する鋼材2種類とも、腐食速度は大して変わらず、
はっきりと立体化したのは、刃先周辺のVG10との境目部分くらいでした

この腐食結果から、この包丁は、芯材のVG10と、積層部分の鋼材2種の合計3種類のステンレスが使われていると思います
積層部分は、VG10と普通のステンレスを折り返して模様が作られていると考えていたのですが、
芯材のVG10と積層部分では、明らかな浸食スピードの違いがあったので、積層部分にはVG10は使われていないとおもいます

また、はっきりとした立体模様を出すためには、積層模様がもっと粗く（積層数が少ない、奏の幅が広い）ないと難しいようです

そして、意外な副作用がありまして、
塩酸での腐食はとても強力なため、グラインダーで付けてしまった深い傷も、見えなくなりました
上手に使えば、化粧加工として使えそうです
しかし、注意しないといけないのは、ナカゴまで水溶液にしっかり漬けないと、見える部分に腐食の境目が出来てかっこ悪い結果となります

今回の実験では、金口の少し下までしか、水溶液に漬けなかったので、
この部分に腐食の段差ができてしまいました（画像左下部分）

最後になりますが、
かなり前に、天然砥石で研いだ後の切刃の砂模様（腐食痕）と腐食について記事を書きました
その当時の実験で、腐食に強いはずのステンレス包丁が、天然砥石によって砂模様を形成させたので、
「砂模様は、腐食ではない」と結論していましたが、
今回の実験で、硫酸や塩酸の成分ならば、いとも簡単にステンレスを腐食させることが確認できたので、
やっぱり、天然砥石で形成される砂模様は、天然砥石の含有成分である「硫化物」や「塩化物」によるものだと僕は考えます

そして、最後の最後になりますが、
ブログの更新はこの記事で最後になります
拙い文章にも関わらず、お読み下さった方々、コメントを下さった皆様に、感謝いたします
約2年半の間、お付き合いくださいまして、誠にありがとうございましたm(__)m

龍泉刃物作　V金１０三徳大改造　その４

Thu, 01 Mar 2012 10:14:20 +0900

あ～、ようやく忙しいのが一段落、久々の趣味研ぎです
ほんとに久々だわ～、まるっと一カ月ほとんど研いでいなかった・・・Orz

久しぶりのこの記事は、2か月前に書いた龍泉刃物作　V金１０三徳大改造　その３の続きになります

前回は、荒砥作業まで終わらせてあったので、
今回は一気にバフ掛けまで作業しました

作業の順番は、セラックス＃１０００→MD400（#4000)→青棒バフ掛け→ビーズブラスト

セラックス＃１０００で研ぎ後↓

全体的に白っぽく、霞包丁な感じです
セラックス＃1000は砥粒が均一に揃っており、
一部の大きな砥粒がブレードに深い傷を作ることは殆どありませんので、
磨きの下研ぎには使いやすいです

吸水が必要ですが、＃1000のなかではきめ細やかな石なので、
研ぎを始めたばかりの人には、使いやすいと思います
研ぎ慣れしている人や、高硬度包丁を研ぐ場合は、
下りが弱い事や軟らかめな事、精密研ぎする場合に不満が出るかもしれません

MD400で研ぎ後↓

切刃が光り始めてきました
番数の割には下りが良い様に感じる石なので、砥粒の含有割合が多いと思います
その分高いです

MD400はセラックス＃1000の砥粒が＃4000サイズになったと考えて、
差し支えない石です
MD400の方がより砥粒が厳選されて揃えてある印象を受けます
吸水が必要な事と少々軟らかい事を除けば、超高性能な部類に入るかと思います

しかし、値段が高いのが珠にキズ・・・＃4000なのに1万円位したと思いました
また本職用ということで、店頭販売およびネット販売しているところを知りません
でも、刃物店にたのめば取り寄せてくれると思います

バフ掛け後↓

バフ掛けにより、全体的に白っぽさが消えました

しかしバフ作業まで来て、大きな失敗に気づいてしまいました・・・Orz
いつも鏡面加工をする時の下作業は、サンドペーパーを使っていたのですが、
今回は試しに砥石のみで作業した所、グラインダーによって部分的に凹んでいる所の傷が、
消えずに残っていました

サンドペーパー作業からやり直そうかと考えましたが、
最近忙しいので、諦めて次のビーズブラストで誤魔化すことにしました

ビーズブラスト後↓

積層にブラスト処理を行うと、美しい波紋が現れるのですが、
今回の包丁は層の数多すぎて模様がハッキリせず、霞み包丁な感じになってしまいました・・・Orz

深い傷もあまり誤魔化せていないし↓

ここで終わったら消化不良な感じになりそうだったので、
今まで試した事のない方法を実践してみました

それは、立体ダマスカス加工！！！

本当に立体になるのかは自信がないのですが、
こんな感じで薬液Aにぶち込んでみました↓

炭酸の抜けたビールでは無いよ

24時間放置後確認してみると↓

刃金と地金の腐食スピード差で立体にしたいのですが、今のところ刃金が白っぽく変化する程度です
峰を見てみると、鏡面だったところが、利器材特有の三層構造がハッキリと現れました
これを見る限り、刃金が痩せて、地金が残ることで立体になるような気がしますね

しかし、薬液Aでは反応速度が遅く、立体になるのはいつになるのか判らないので、
現在、もっと強力な薬液Bを調達中です

薬液Bが手に入ったら、続きを書きたいと思います

最終回へ

マイクロ画像の撮影風景

Mon, 23 Jan 2012 11:18:20 +0900

マイクロスコープ画像の撮影方法について、ご質問がありましたので、
撮影風景を記事にして見ました

使用しているのは、
PEAKワイドスタンドマイクロスコープ100倍(2034-100)と300倍（レンズのみ単体購入）]
デジカメはFinePix F11

説明の必要が無いほど単純な撮影方法です↓

包丁の上にPEAKを載せてピントを合わせた後、
デジカメを近接撮影モードにして接眼レンズの上に載せる
あとはシャッターを押すだけです

上の画像は、雰囲気を見せるためだけなので、デジカメを片手で持っていますが、
実際には手振れを極力抑えるように、両手でカメラを保持します
ピントを合わせていませんので、デジカメのディスプレイ内の被写体はピンボケしています

補足
包丁の下は白い紙の方が、被写体がハッキリします
柄とブレードは高さが違うので、ブレードの下には、雑誌をひくと良いでしょう

西田大祐作白一三徳のニス剥がし

Tue, 10 Jan 2012 13:42:45 +0900

先日の記事で、
少し紹介した九州の西田大祐作の白一三徳です

画像一番下の包丁が今回の包丁↓

この鍛冶師さんについては、若手だけど包丁は良く切れると、
噂を聞いていますので、どのようなものか使う前から楽しみにしていました

まず、包丁をザッと眺めてみると、今まで見てきた包丁と作りが異なる部分がありました
それは、刃先周辺の薄さなのですが、切っ先周辺をアップで見てみるとこんな感じになります↓

え？良く解らない？

では、他の包丁と比べてみると・・・

左が大祐作三徳、右がミソノ210mm牛刀
このミソノは、我が家の諸刃包丁の中で、最も切っ先周辺が薄かったのですが、
大祐作は、この薄さを大幅に下回っています

もっと高額で、薄刃仕様の片刃の和包丁と比べてみても、

左が大祐作、右が酔心の薄刃舟行「椛」
椛と比べると流石に、若干厚さを感じますが、
諸刃系の包丁で、ここまで刃先周辺の肉厚が削がれているのは、
珍しいと思います

ちなみに「椛」の薄さを別の形で表現してみると↓

切っ先がシナリマス
切っ先がしなる包丁は、手持ちの中では「椛」しか有りません

大祐作も、ここまでではありませんが、しなりました
画像に撮っても判らない程度なので、画像は割愛しました

大祐作はなぜここまで薄くできているかを、考えてみたのですが、
切刃の腐食防止のために、切刃全体に塗布されたニスを剥し始めて判りました

切刃全体を覆うニスを荒砥を当てて剥がしている最中↓

ニスを剥がしていくと、「黒打ちとの境目周辺」と「刃線周辺」は砥石に当たるのですが、
切刃中央がほとんど当たりません
つまり、切刃が左右共に中央が、凹んだ状態になっています

いつもなら、「グラインダーで削りすぎて凹ましたな、手抜きしやがって！」と考えますが、
どうやら、「刃先の薄さ」、「左右両方とも均等に凹ませてある事」、
「切っ先から顎まで満遍なく凹ませてある事」から、
これは、故意にこの様に整形してあるようです

大祐さんはもともとナイフ作りメインの方ですから、
多分、ナイフのブレードの加工方法の１つ、
ホローグラインド加工を包丁に応用しているものと思われます

適当にグラインダーで凹ませただけでは、
刃先がここまで（「椛」相当）薄くはなりません

以前、カタログギフト包丁で、ホローグラインド加工された包丁を見たことが有りますが、
刃先は滅茶苦茶厚かったです

で、ここで問題が・・・
ホローグラインド加工であるため、凹み部分のニスが砥石で落とすことが出来ない事が判明！

クレンザーで擦ってみたり、うすめ液で溶かしてみたりしましたが、落ちない・・・

しょうがないので、サンドペーパーを使用して、切刃全体を擦って除去しました

ニス剥がしの次は、切刃磨きなのですが、砥石でそのまま霞ませると、

当然、切刃の中央が変化しない

しょうがないので、小さい砥石を使って、霞ませました

黒打ち部分のニスは部分的にはげ落ちてしまっているし、
切刃はサンドペーパーの深い傷が残ってしまっており、
みっともない状態になっています

この辺りは、後日綺麗にしたいと思います
ホローグラインド加工は、磨くのがとても面倒です・・・

結局ニス剥がしに時間のほとんどを取られてしまい、本刃付けまで作業が進みませんでしたので、
切れ味は未知数ですが、
ホローグラインド加工が、どの程度切れ味に影響するのか楽しみです

おまけ

この包丁に、所有している砥石の中で最も軟らかい砥石で刃先を研いでみました（刃先は300倍）

本来、鋼系に＃3000程度の荒目の仕上砥ならば、シャキッとしたノコギリ刃を形成するのですが、
砥石が鋼に負けて、ノコギリ刃がかなり不明瞭です

このように、ノコギリ刃が不明瞭な状態になる、包丁と砥石の組み合わせが、
一般的に、砥石の相性が「悪い」と判断される組み合わせだと思います

えーっと、鞘に三徳が収まらないんです・・・

Sat, 07 Jan 2012 14:09:15 +0900

去年、あきらパパさんに白一三徳を注文させていただいて、
先日商品が届きました

届いたのはいいのですが、三徳と一緒に注文した鞘に、三徳が収まらないのですが、
えーっと、これはドユコト？？？？

画像のところまでしか入らず、
これ以上入れようとすると、割れてしまうか包丁が抜けなくなるほどキツイ

あきらパパさん、
鞘って、鍛冶師さんが選別して包丁と組み合わせたんですよね？
なぜ入らないのでしょう？
一度も鞘に納めずに、あきらパパさんに納品したのでは？？？

違うと思いますが、鞘だけあきらパパさんが別で取り寄せて、組み合わせたのでしょうか？

ちなみに一緒に届いた、菜切は気持ち良く入りました↓

あと、とても重大なミスと感じる点が一つあります
この鞘ってカシューか何か、防水対策で塗って有りました（画像内の上の鞘）↓
この鞘は標準的な鞘との事ですが、この手の鞘は、
標準でこの様にカシュー（？）が塗ってあるものですか？

普通の鞘（画像内の下）と比べると、色の違いが一目瞭然です

いままで、包丁を鞘付きで何丁も買って来ましたが、
カシュー（？）が塗って有るのは初めてです
※黒い塗装が施されていた包丁の鞘は有りましたが、無臭でした

もしかして、鍛冶師さんが気を使って塗布してくれたのでしょうか？
もしそうならば、ちょっとこれはマズイです

このカシュー（？）の匂いはとてもきつい臭いで、鼻につきます
この鞘に包丁を入れて保管しますと、
臭いが包丁に移り、さらに包丁から食材にも移ってしまい、
カシュー臭のする料理が出来てしまいそうです

ちょっとこの鞘のサイズの選定と言い、カシュー塗りといい、鍛冶師さんの意図が理解できません
僕が気が付いていない、重大な意図があるのでしょうか？？

再度確認ですが、鍛冶師さんの考えで、この鞘の選別＆カシュー塗りが行われたんですよね？

この鞘、おまけならいざ知らず、商品としてはどうかと・・・

龍泉刃物作　V金１０三徳大改造　その３

Thu, 05 Jan 2012 14:47:04 +0900

先月に書いたその２の続きです

前回の記事では、ダイヤ砥での荒削りまで完了しました
今回は、アルミナ系荒砥の「あらと君 #220」を使用して、
細かい微調整作業を行いました

ブレード右側を荒砥がけ中↓

下の画像は、峰付近の一部砥石が当たらない個所を、砥石の角を使って研いでいます

左側も

ゴリゴリ、ゴリゴリ↓

あらと君がどんなに減ろうとも・・・

面を直して

ゴリゴリ、ゴリゴリ・・・

そして左側も、

積層模様が見えてきましたよ

最終的にはこんな感じ
上から右側、左側、↓

右側のアップ3枚↓

そして、ハマグリ刃の確認↓

上から「アゴ付近」「刃渡り中央付近」「ソリ付近」2枚の近接撮影

最後に全体↓

考察
ダイヤ砥でかなり頑張って整形したおかげで、今回の作業はとても楽でした
なので、苦労話は特に無いですね
それでもあらと君は、かなり凹みましたけどね

次は、#400を挟むか#1000に移行するか、考え中です
どうしようかな～

その４へ

年明けの初研ぎ

Thu, 05 Jan 2012 14:10:42 +0900

無事に年も明けたところで、
早速切り出しや包丁を研ぎました

研いだ刃物は、切り出し（たぶん）10本、肥後守2本、包丁5本です

まずは切り出しの研ぎから・・・

全部の集合写真を撮り忘れちゃいまいて、一部しか写っていません

柄に紐が巻いて有るのは、以前から使っている物です
柄に紐を巻いていないのは、暮れにあきらパパさんから購入した切り出しです（全8本だったかな？）

説明をする事のほどでもないのですが、
以前から使っている切り出しは、pH４～５位の酸性の強いものを切るため、
直ぐに腐食して赤錆だらけになります

研ぐと砥面は錆で、真っ茶っ茶になっちゃいますし、

裏は、こんな感じ↓

もう錆を取ることを、ずいぶん前から諦めました
この用途に使う刃物は、錆が酷くてダメになったらその時点で終わりにするつもりです

そんな訳で、あきらパパさんから、切り出しを8本ほどお安く譲っていただきましたが、
上の2本と同じく、錆には抗えないですね

1枚目の写真は、少し切刃を研いだ後なので、中央付近だけ錆が落ちています

で、この新しい8本の切り出しですが、
切刃が、みごとなアーチ形状（弓なり）でして、裏がまったく当たらん・・・
ちょっとやそっとの当たらなさ具合では無く、切っ先とアゴが点で接するのみと、
かなりのアーチ状態↓

「切っ先、アゴ、アゴの反対側の峰部分」の3点接地状態

しょうがないのでダイヤ砥で、べったり裏が当たるまで押しまくる・・・↓

徐々に・・・

徐々に裏が広がって・・・

あと15mm位で、アゴと切っ先から伸びている糸裏が繋がりそう・・・

でも挫折・・・Orz

3点接地の状態からここまで削るのに、ダイヤ砥を駆使して30分以上かかっているんです・・・
元々持っていたホームセンターの切り出しと違い、やたらと

硬いんです！！！

いくらダイヤ砥の砥粒が、使い古されて丸まっていて下りが悪いとは言え、
かなり硬いような気がする・・・
ぶっちゃけ粉末鋼やハイスより硬いような・・・

8本全部この弓なり状態っぽいし、そしてこれが2本目・・・

あと何時間かかるんだろう・・・

一回で全て直すの無理だ・・・

裏修正、

挫折しました・・・Orz

この切り出し、硬度が高いので反りも激しいんですかね？
お値段がアレなので、これ位の反りは有ってもしょうがないですね

裏は諦めましたので、次に切刃側の研ぎです

裏があれほど凹みで有るならば、当然、表の切刃はカマボコ（凸）状態、
切刃をベタで砥石に当ててみると、中央のみ当たる↓

この状態で、切刃をフラットにしてしまうと、
刃線が凹状態となり、とても研ぎ辛い切り出しになってしまうので、

かまぼこ状態を維持しながら研ぎました↓

こんな状態の切り出しですが、仕事の上では繊細な切れ味は必要無いので、
このまま使っても大丈夫ｖ

裏の修正は、今後の研ぎ直しでボチボチと加工していきたいと思います

そして最後に紐を巻いて、切り出しの研ぎ直し終了↓

切り出しの次は肥後守の研ぎ直しを行いました
切り出しを使うようになってからは、ほとんど出番が無くなってしまい、
錆が刀身全てに回っていましたが↓

せっせと研いで、使える状態にしました↓

肥後守は、ブレードの厚みが有るので、小刃付けの必要がなく、
直刃仕上です

最後は、包丁研ぎ↓

全てステンレス製なので、超セラ#3000で仕上ました
牛刀は刃渡りが240mmと長めなので、#5000まで使っても良かったかもしれないな

珍種？！世界最小のホルスタイン

Tue, 03 Jan 2012 10:50:08 +0900

明けましておめでとうございます
今年もよろしくお願いします

今年一発目の記事は、タイトル通り

世界最小と思われるホルスタインのご紹介！

カメラを向けると、直ぐに逃げるのでなかなかアップ出来なかったのですが、
最近、ようやく手なずけることに成功しました

では、早速お見せしましょう

ジャーン！

体長は約４０ｃｍ、体重は約２ｋｇ、4足歩行をし、模様は白地に黒

これぞまさに、

世界最小のホルスタイン！！？

さらに、鳴き声も

牛そっくり！！！

しかし、残念ながら♂であるため、

搾乳が出来ませんｗ

暮の御挨拶

Sat, 31 Dec 2011 11:07:47 +0900

我が家は、今年も来年も「丑」でございます
年末年始も休みが有るわけでは無く、普段と変わりがないので、
年々、年の境目の意識が薄れてきています

年末年始は餌を食べなくてもよい牛を、誰か開発してくれ～～

そんなわけで、
今年もいろいろな方々にお世話になりました
良いお年をお迎え下さい

では

龍泉刃物作　V金１０三徳大改造　その２

Sat, 31 Dec 2011 10:11:43 +0900

前回の記事の続きです

今回の作業は、ダイヤ砥を使用した細かい荒研ぎになります
グラインダー傷の消し込み、蛤刃成形等の微調整です

ダイヤ砥を掛けた後の右側↓

同じく左側↓

流石に大改造なだけあって、1日では作業は完了できません
上記の状態でも、もう少し肉厚を削ぎたい部分や、
蛤カーブがナチュラルでは無い部分があります
なので、もう少しダイヤ砥の作業が、必要でしょう
また、素人がサンダーで削ったので一部凹ませすぎて、砥石の当たらない部分もありました
この辺りも出来るだけ消したいと、考えています

ちなみに蛤カーブは、下記の様に指で表と裏を挟むように摘み、
峰から刃先に向かってなぞることで曲がり具合を確認し、作業しました

↑峰から刃先にかけて、徐々に薄くなっていくか確認しています

厚みに関しては、現状ではこんな感じ↓
上が切っ先付近、下が峰中央付近

上記の画像では厚みが判り辛いので、他の包丁と並べて比べてみました↓
真ん中の包丁が、改造中の龍泉作包丁、上がミソノ牛刀２１０ｍｍ、下が高村作１８０ｍｍ牛刀

現状を比べる限りでは、比較的薄い包丁と遜色無いレベルです
薄さを比べて判りましたが、
このミソノ牛刀は、刃渡りが高村作に比べて長いにもかかわらず、高村作より薄くできていますね

アゴの厚み↓

アゴ付近の肉厚を削ぐのは難しく、あまり薄く出来ていません

その３へ

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龍泉刃物作 V金１０三徳 大改造 最終回

龍泉刃物作 V金１０三徳 大改造 その４