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私の住んでいるところからぶらぶら歩いて行けば岩淵という町に着く。むかしの日光御成り道、つまり岩槻街道の宿場だった。岩淵本宿と呼ばれ日本橋まで三里八町の道程にあった。前を荒川が流れており、その流れをはさんで対岸が川口の宿だ。今は新荒川大橋がかかっておりひっきりなしに車の行きかう場所になっているが、むかしは渡し船で川を渡っていた。その渡船場もあった。
そんなわけで、ここには古いものがよく残っている。寺も多い。大正・昭和初期の洋風建築なども残っている。
ここに小山酒造という東京でただ一つの造り酒屋がある。「丸真正宗」という大吟醸は有名だ。宮中の晩餐会で出されてこともある。この酒蔵は新荒川大橋のたもとにある。風呂屋のような煙突が目印だ。ただ、この煙突は今では使われていない。
入口の横に水飲み場があった。今はない。先代が関東大震災のとき難を逃れてきた人々のために握り飯の炊き出しをやって、水を提供した。大樽に水を張って牛馬にも飲ませた。「一口飲んで元気を出して」と墨書されていた。これが伝統となり、小山酒造の前には井戸水の蛇口がついた水飲み場がその後も備えられていた。むかし私も飲んだことがある。
戦後これまで、地下水のくみ上げ規制や保健所の水質検査がどんどんやかましくなった。この酒蔵はそういう規制を何とかクリアーしていたが、往来の客に水を飲ませることができなくなったのだろう。以前、私が前を通った時には断り書きのようなものがはられていてもう水飲み場はなくなっていた。
酒の仕込みにいい水は飲んでもうまい。秩父・荒川山系の伏流水がここにはある。荒川の水は酒にいい。上流に温泉が少ない。だから硫黄分や鉄分が少ないからだ。むかしは上流や支流に酒蔵はたくさんあっただろう。荒川支流の「長沢酒造」が酒蔵でコンサートをやっているという話を聞いた。大谷石を切り出した巨大な穴でろうそくを灯してコンサートをやっているという話は聞いたことがあるが、酒蔵の雰囲気も悪くはない。
東京で酒蔵が生き残るのは容易じゃない。地方の酒を仕入れて売った方が楽だ。越後杜氏の寒仕込みの伝統をこのまま守れるのだろうか？
そこに追い討ちをかけるように放射能問題が出た。小山酒造もこれには神経質になっている。今のところは仕込み水の地下水は「不検出」が続いている。検出されたらもう酒造りの道を断たれたも同然だろう。そうなれば東京には造り酒屋は一つとしてないことになる。まちがいなく文化の一つが消えるだろう。
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ブタの東京漫歩
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コメント（4）
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後楽園で地下鉄を降りる。目の前の坂を這い上がる若者の行列が見える。巨木をはいあがるアリの行列のようだ。坂は富坂、毎朝見られる光景だ。坂の途中に中央大理工学部がある。予備校もある。若者が多いはずだ。
私もこのアリンコの群れに交じって富坂を上っていく。「お富さん」に会うためだ。「いきな黒塀見越しの松に仇な姿の洗い髪死んだはずだよお富さん」あの「お富さん」ではない。ここはけっこう長い坂だ。
この坂を上りきったところに富坂署がある。いちばん高い所に何と不愉快な建造物があるもんだろう。若いオマワリが一人何の役にも立ちそうもない棒を持って立っている。いかにも暇だという顔をしている。
右に折れると新しい山門が見える。伝通院の山門だ。立派なものができた。この地は小石川台地のピークで江戸のころは江戸中でもっとも高い場所だった。富士山も見えるし江戸湾も見えた。そこに家康は生母の於大の方の墓をたてた。それ以来、ここは芝の増上寺、上野の寛永寺と並んで将軍の菩提寺になっている。
広大な敷地が与えられ往時はたくさんの塔頭があった。今ではその一つが善光寺の別院になっている。それでその前の坂を善光寺坂という。その坂道の真ん中を丸く囲んで一本の椋の木が立っている。これが私の言う「お富さん」だ。お富さんは長生きして今では何歳かわからない。蝸牛庵と称して幸田露伴が住んでいたころから生きている。人間でいえば山姥だ。ごつごつした太い幹にはしめ縄がかけられている。洞が大きく幹の中をえぐっている。それでも緑の葉を風にそよがせている。
露伴は近くの角地に住んでいた。その路地の奥に露伴のお兄さんが住んでいた。近所の人は角の幸田さん、奥の幸田さんと呼びたがえていた。露伴の家の窓までこの椋の樹の枝が張り出していた。
近くに芭蕉の句碑がある。「一時雨礫や降りて小石川」、この句は礫川という地名が出た由来を解き明かす。たとえば上ってくるときにあった礫川公園や礫川小学校などがそうだ。「小石」の礫と「小石川」の川で「れきせん」となる。小石川という川が実際流れていた。ただよくある話だが、実は千川用水が文京区まで流れてきて小石川となっただけのことだ。暗渠化されたから今では流れは見られない。
この辺に来ると千川用水は暗渠化されてその上を道路が走っていることになる。そしてその道路の通称が「千川通り」となっている。だから、この善光寺坂を下ったところでぶつかる大きな道路は「千川通り」と呼ばれている。これが「白山通り」に並行して走っている。東京にはこの「千川通り」と上石神井と椎名町の間で暗渠になっている「千川通り」の二つがあるからややこしい。地中ではつながっていても地上ではつながっていない。
「用水の暗き流れや小石川」 こうひねってみたが、芭蕉の時代には「小石川」という地名はもっと様々なイメージを喚起させるものだったろうとつくづく思うのである。
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私も、子供のときは東京に2000mクラスの山があるなんて思いもよらなかった。雲取山だ。ここに登って尾根をずっと歩いて三峰口に降りてくる。このコースをお勧めしたい。健脚なら日帰りで可能だろうがたいていは雲取の山小屋で一泊して二日がかりで歩くのがいい。
荒川の源流は甲武信岳の「真ノ沢」だが三峰まで来ると源流に近い。源流から集まった水が深い渓谷を流れる。吊橋もあった。さぞやドードーと流れているだろうと思って下をのぞくと岩盤に掘られたように深緑の細い流れが見える。源流の川に水がない。これは誰もが感じる感想だ。
戦時中、発電用水として取水するため、荒川村の10kmに秩父までバイパスを設けて地下を流れるようにしてしまった。それで荒川村の水は極端に減った。「水を返せ」という村ぐるみの運動がやがてはじまった。今では荒川上流工事事務所と発電所を経営する昭和電工との間に協定ができたからだいぶもどったのかもしれない。
この辺を歩くと、景観といい、物産といい、人間といい、とても東京とは思えない。谷川の水でわさびを栽培し山の斜面にそばをつくる。川でイワナ・アユ・ヤマメがとれる。それらは土産物として売られている。
むかし、この辺にも「ニホンオオカミ」がいた。戦後、もう絶滅した、いや自分は見たという話が交錯していた。むかしからオオカミはこのあたりでは畑を荒らすシカやイノシシを倒す益獣だった。地元の人々はこれを「お犬様」と呼んで敬っていた。大滝村の三峰神社もこれを祀っている。
全国にそういう土地はいくらもあるであろうが、そういう土地ではオオカミ信仰は根強い。私の考えでは、オオカミはオオ神を連想させる、それも手伝っているんじゃないか。30年ぐらい前、この辺の沢でオオカミに出会ったと言う人の話を読んだが、もうその頃世間ではオオカミは絶滅したものとされていた。
出会ったと言われる場所は両神山の沢だという。眼光鋭く堂々としていたという。オオカミのはく製を国立博物館で見たことがあったが、まったくそんな感じがした。
ドイツやアメリカではオオカミが復活しているようだ。オオカミに国境はない。彼らは行動半径がとても広い。1600㎞離れた地点まで移動したといった事実が発信器を付けた調査でわかっている。欧州では29カ国２万頭前後に復活している。
米国ではシカが増えすぎたのでカナダから連れてきたオオカミをイエローストーン公園に66頭放した。10年ぐらいで1600頭以上になった。
日本でも、シカの食害は深刻だ。奈良の春日山の食害はよく知られている。みんなが餌を与えるからシカが増えすぎてしまった。東京近辺では丹沢がひどい。ここには私も行ったことがある。そのころからシカが多かった。ここにはブナの林があるがそれがやられている。ついにはシカが食べない植物だけの山になってしまう恐れがある。
春日山や丹沢にはおそらくオオカミは入れられないだろう。観光客や登山客が多いからだ。生態系を保つためにオオカミを導入しろという意見はある。だが絶滅したはずのニホンオオカミをどうやって連れてくるんだという話になる。ヨーロッパのオオカミでもいいじゃないか、ここ12年人を襲った例はないそうじゃないか、という話もある。しかし、日本では反対論も根強い。
我々はこの地上にあらゆる構築物を作っては壊し作っては壊しやってきた。だが生き物についてそういうことはできない。
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私の住んでいる東京の北区には4本の川が流れている。荒川・隅田川・新河岸川・石神井川だ。このうち、荒川と隅田川が分岐するあたりに岩淵水門という水門がある。
この土手の道を歩く。歩くたびに風景が違う。対岸は川口だ。高層マンションが目立つ。向こうは人口増加地域で学校を新築している。こっちは閉校続出だ。
そんなことより、歩くたびに川面の表情が違う。色も波もみんな違う。風の匂いも違う。土手の草木もちがう。だから、飽きない。道路や車や人ごみに興味のある人は排気ガスをたっぷり吸って都心の方を漫歩すればいい。
自分の住まいからちょっと行けば、悠々と水が流れる川を見ながら土手道散策ができるものをわざわざ車や人ごみを眺めに行くような漫歩には次第に飽きが来たのは自然なことだろう。
さて、今では東京に目立った水害は聞かないだろう。ひとつにはこの水門のおかげだと言ってもいい。江戸・明治の昔は水害だらけの町だった。1910年の東京大洪水はその一つで荒川・台東・墨田・江東各区は水びたしになって400人近い死者が出た。
これに驚いた政府は、岩淵水門をつくって東京に流れ込む水を調節すると同時に、大規模な掘削をやって東京湾に水を流すバイパスルートを計画し実行した。それが荒川放水路だ。軟弱地盤のために工事は難航し22人が落命したが19年後に完成した。
この工事の現場責任者が青山士（あきら）という当時の若い技術者だった。彼はパナマ運河建設に加わった日本人だった。こういった知識は水門近くの土手下にある「荒川知水資料館」に入れば詳しくわかるようになっている。因みに、この「知水」という言い方は聞かない。「治水」に掛けた洒落だろう。こういう感覚は気に入らないが「総合学習」でよくちびっ子が群がっていた。
いったん水が流れてみれば立派な川だ。この人工河川がいつの間にか荒川と呼ばれるようになった。古い様子を知る人にとっては「大川変じて隅田川と放水路になりにけり」といったところだろう。この放水路が今では荒川と呼ばれる一級河川になっているんだから面白いものだ。
初めの水門から300メートルばかり下流に新しい水門ができた。もう40年前のことだ。古い水門を国は撤去しようとしたが人々が反対した。旧水門は赤く新水門は青く塗られ、二つが今でも並んで立っている。人々は赤水門、青水門と呼び習わしている。何か、川を守る赤鬼、青鬼のような感じがしないでもない。長くなりそうだからこれで擱筆失礼。
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今日はあいにく雨が降っている。桐の花が無残にも雨に打たれて落下している。紫の筒状の花がびっしりと地上を覆っている。連休から今日までの気まぐれな天気には随分と泣かされる。
でも先日の五月の両国の風は気持ちよかった。駅のプラットホームには二人の力士がいた。鬢付け油の匂いを発散させながら、雪駄に浴衣姿でホームを悠々と歩いている。よく見ると顔はまだあどけない。関取衆は車で来る。彼らは電車で来て早くから関取衆のための雑用をこなし、自分の場所も務める序の口の力士たちとみた。
今の力士はおしゃれだ。一人の力士はピンクの浴衣を着ている。涼しげにペタペタ雪駄を鳴らして歩いている。改札を出るとすぐ国技館だ。部屋の名前を書いた幟が五月の風にはためいている。
駅の周りに「相撲茶屋」と称する飲食店が並んでいる。私の教え子に力士の息子がいた。今は大学の講師をやっている。妹は声がいいので相撲甚句を歌っていた。それがこの界隈の店でだった。ここらの相撲茶屋はそう称しているだけで本当の相撲茶屋は国技館の中にある。ただし、貸切で枡席を買い祝儀をはずむような客じゃないと相手にしてくれないと聞いている。
大通りの向こうにはちゃんこを食わせる店がたくさんある。塩ちゃんこなど食いながら冷たいビールで喉を湿らせたいところだがそうもしていられない。用事がある。
国技館の柵に沿って歩いていると外国人の群れに出会う。いつものことだ。着物姿の有閑夫人の群れにも出会う。彼らの習性は言われなくとも分かっている。彼女らは殊のほか力士とか歌舞伎役者とかが好きだ。できれば力士の背中などに触りたいと思っている。立派な「セクハラ」だ。「あたし今日触っちゃったわよ」などと自慢したいのだ。こういう有閑夫人たちに興味のある野郎がいたら国技館か歌舞伎座に行けばいい。必ずやこの種族を発見できるだろう。そうは言うが、女性の着飾った着物姿の群れが鑑賞するに悪いわけはない。
柵沿いに歩いて行くと「江戸東京博物館」の階段が見えてくる。ここにも外国人の群れが来る。ちびっこの群れも来る。その一角を突き抜けてちょっと歩くと横網町公園に来る。ここはかつての本所被服廠跡だ。関東大震災の時火の手を逃れ多くの人々が避難しながら熱風でほどんどが焼け死んだ世にも痛ましい場所だ。今は公園になって慰霊塔が立っている。
引き返して京葉道路に出る。この辺には時津風部屋など相撲部屋がたくさんある。稽古を見ることもできる。旧吉良邸や回向院など江戸の雰囲気が味わえる。道路をまっすぐ行けば両国橋だ。橋を渡れば柳橋・浅草橋だ。駅も近い。晴れていれば五月の川風も気持ちいいだろう。
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