ブタの東京漫歩

東京漫歩(32)－十条今昔

武蔵野台地が東に延びて、本郷・上野・田端・王子・十条・赤羽と連なって荒川に落ちる。その隙間に谷があり川が流れている。多くの小川は暗渠になった。石神井川が隅田川に注ぐ手前の低地をちょうど京浜東北線が走り台地の方を埼京線が走っている。

京浜東北線は王子を過ぎると十条台の崖に沿ってしばらく走ることになる。それから住宅地が続きやがて赤羽台の縁に来るがあっという間に過ぎて荒川の鉄橋になってしまう。

これをもう少し詳しく人の歩く道に沿って説明しよう。埼京線の十条駅は十条台地にある。駅を出てすぐに十条銀座という東京でも長い商店街をまっすぐ歩いて行くと環七にぶつかる。そこから右へは下り坂になる。それをどんどん下って左に折れてさらに下ると赤羽駅だ。赤羽駅の西口から今度は上り坂になる。その坂の名前を師団坂という。むかしその坂の上に第一師団の工兵隊が駐屯していたところから来た名前だ。そこに今は星美学園がある。

つまり十条台と赤羽台の真下を鉄道が通り、台地と台地の切れ目をいったん下ってまた上るというように人々は移動していた。台地の上の平坦な道をそのまま移動することもできた。それが桐ヶ丘から王子に出る道だ。それは環七の姥ガ橋交差点を途中で横切る。横切ってしばらく行くと埼京線の十条駅がある。

では、十条駅と東十条駅の関係はどうなるか？そんなことはどうでもいい、と言われればそれまでだが、ついでだから説明しておくと、十条銀座の途中で右折して埼京線の線路を横切ってしばらく歩き坂を下ると京浜東北線の東十条駅になる。台地の切れ目に橋をかけて作ってある。かつてこの駅は下十条駅と言った。それが戦後東十条という駅名に変更された。

要するに台地を下らないと十条から東十条にはいけない。それだけで駅の雰囲気も駅前の景色もちがってくるから面白い。ここには運転区があって京浜東北線の車両が留置されている。今でも下十条運転区と言っている。

十条から東十条駅まで行く途中もまた商店街だ。その中に篠原劇場というのがある。こういう芝居小屋は東京にはもうあまりないだろう。古い建物だったがいまでは建て替えられて新しくなっている。ここに出る一座は浅草などでもやっているという話だ。おそらく2階は宿泊できるようになっているのだろう、手ぬぐいや洗濯物が干してある。前を歩くだけでも芝居小屋のざわめきが聞こえて楽しい。歌謡ショーもやっているのだろう、ときどき歌声も聞こえてくる。

十条も東十条もじつに庶民的な街だ。東十条に「ちゃんこ料理富士錦」という店があった。6代目の高砂親方が経営していた店で、私も何回か行った。富士錦は現役では小結止まりだった。一度だけ優勝したことがある。穏やかな性格で「平和ちゃん」と言われていた。その店は「相撲茶屋高砂」と改名して今でもあるらしいが行ったことはない。親方は腎臓を悪くしてすでに亡くなっている。

富士と言えば十条の「お富士さん」は有名だ。東十条から坂を登ってすぐのところに富士神社がある。その大祭の時には露店がたくさん出てにぎわう。これを子供たちが楽しみにしている。遠くからも来るようでその賑わいはたいへんなものだ。

十条駅から池袋方面に向かって坂を上ると右手に家政大があり上り切ったところに養護学校がある。そこからどっと下って石神井川にいたる。その川べりはサクラ並木で散策できるような道がついている。道なりに川を下って行くと王子に着く。

この川沿いにはむかし朝鮮部落がいくつかあった。十条には朝鮮学校が今もある。王子の音無橋の崖にはたくさんのバラックがあった。そんなものは東京じゅうにあった。お茶の水周辺の神田川の崖にもバラックはあった。品川・田町間にもバラックがあった。私は学生のころ新聞配達でそのバラックの一軒に新聞を入れていた。そこに住んでいたのは朝鮮人ばかりではなかった。

川があり台地がある。貧しきものは追われ追われて低きに着く。富める者は上へ上へと高きを占める。山手と下町、この法則はいくら街が身ぎれいになっても変わりそうにない。

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東京漫歩（31）－赤羽今昔

今の埼京線が通る前は赤羽線と言っていた。池袋から赤羽までの国鉄の路線だ。駅は赤羽・十条・板橋・池袋、それしかない。だからこれらの駅にも街にもなじみがある。

私は赤羽に住んでいる。住み始めたころはまだ赤羽線だった。十年ぐらいして埼京線という言葉が定着しても私はよく赤羽線と言って人に笑われた。私の頭の中ではまだそんな昔ではない。今でもそういう感覚に襲われる。

ＪＲの前が国鉄、その前に日本鉄道という会社があった。そこが東海道本線との連絡線として敷設した品川線というのがあった。それは新宿を経由して品川から赤羽まで延びていた。そこから円を描くように山手線ができた。だから赤羽線は山手線の前身だとも言える。赤羽は東京の北の玄関口だという認識がむかしからあったのだろう。

駅のすぐ脇に「開かずの踏切」というのがあった。長いと20分ぐらい開かない。近くの旧板橋街道の踏切も長かった。しかし、それを渡らないと東と西の出入りはできなかった。今では駅のホームは高架になって改札を出るとすぐに西口にも東口に行けるようになった。かつて赤羽の繁華街は東口から延びていて西口方面は赤羽台団地や桐ヶ丘団地を控えた住宅地だった。

今は西口に「イトーヨーカドー」をはじめ大型店舗ができてだいぶ様子が変わった。このあたり土地は少しずつ多くの地主が持ち合っていて所有関係が複雑らしい。「イトーヨーカドー」ができる時も地権者が集まって組合を作り、やっと地代の交渉や賃貸借契約にこぎつけたらしい。あることで知り合いになった90代の古老に聞いたことだ。その人自身が地権者の一人だった。「入る地代なんて知れたものだよ。とにかくあそこだけでも地主がたくさんいるんだから。みんな西口再開発に協力したんだよ」そう言っていた。

その前を旧岩槻街道が走っている。幅員が狭いため拡張工事が必要だったがこれも地権者との交渉がなかなかまとまらなくて何十年とかかっている。どこでもそんなものなのかもしれない。歩道と車道の区別もなく車がビュンビュン走る脇を年寄りがヨロヨロ歩いているという状況は戦後から変わらず今日に及んでいる。

最近ようやく一部に工事が入って道路が拡張されつつあるがまだ本格的になってはいない。江戸のころ、ここは日光御成道でもあって将軍が東照宮に参詣に行くときに通った街道でもあった。そういう痕跡を保存しようという動きもない。むかしはその街道沿いに商店が並んでいた。珍しい店もあった。拡張のための立ち退き問題でほとんどなくなった。道を拡張し後に昔の街道風景をしのばせる商店街を作ろうといった構想もないのだろう。道路が広がるといってただ喜んでいる人たちばかりなのか？

ところで、私が赤羽に来たころは、駅が古く西口と東口に改札は分かれていた。それに加えて南口もあった。今は新しく北口と南口にまとめられ北口の改札を出たところで東口と西口に分かれる。妙なものだ。
むかしは西にも東にも映画館があった。「赤羽第一映画劇場」「オリンピア映画劇場」「赤羽文化劇場」「赤羽公楽劇場」等々。今は一つもない。ボウリング場になったり卓球場になったりしてやがて取り壊されて駐車場になりしばらくしてマンションが建つ、そんなふうにして消えていった。今ではどこにあったかも昔を知る人でなければわからない。東宝映画全盛のころ、森繁久弥・伴淳三郎・フランキー堺の３人が演じる「駅前シリーズ」で、赤羽が舞台になった。「喜劇　駅前開運」というのだが、ここに東と西の商店街の対立なども取り入れられていた。

駅と鉄道で長い間区切られてきた西と東の対立は根深いものがあるように感じる。西は赤羽台という高台に向かい、東は荒川に至る低地に向う。その地形からしてすでに対立を生む要素だ。

私が赤羽に来たころ「馬鹿祭り」というのがあった。江戸城を作った太田道灌が江戸北部の防備のために赤羽西口の静勝寺のところに稲付城を作った。静勝寺には今でも太田道灌の木彫像が保存されている。そういう故事にちなんでできた祭りだと言う人もいる。また、エイプリルフールに始めたからそういう名称がつけられたんだと言う人もいる。いずれにしても由緒の感じられない祭りだ。当時ずいぶん軽薄な祭りだなと感じたが、今でもその通りだと思う。ただ規模だけは次第に大きくなっていく。この祭りを主催しているのは東口の商店街だが、これが西口の商店街と合同で何かやろうという態度がない。

馬鹿祭りのときの東口の込み合いかたはたいへんなものだが、西口は閑散としている。赤羽もずいぶんかわった。だが、頑強にかわらないままのものもある。

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東京漫歩（30）－田端の高台

山手線の中でも田端駅は面白い駅だ。ここは操車場にもなっているからむかしから敷地が広い。その中に国労や動労など組合の建物もあった。一帯が赤旗で埋め尽くされたような時代もあった。

この田端という地名は田の端から出ている。本郷台地から隅田川までどっと下る地形の中途にある。北口を出て右の橋を渡ると階段があってそこを下りると尾久の方へ行くし左手に坂を上っていくとあの「田端の切り通し」になる。切り通した崖は両側が石垣になっている。その石垣がしばらく続く。そこを上っていくといつも振り返りたくなる。むかしは隅田川が見えただろう。そこに橋が一本かかっている。台東橋だ。その橋の上に立ってこの切り通しを眺めてみるのがいい。石垣の石はかなり年季が入っていることがわかる。どのくらい古いかと思って調べたら、古いには古いんだが昭和8年開通とあった。ということは関東大震災のころはこの切り通しはなかったのだ。あの地震でよく持ちこたえたと思っていたが勘違いだった。

じゃあ人々はどうしていたか？それは田端駅の南口に出てみればわかる。崖の一角を削って平らにしたような空間があって草木が植えられている。そこから崖を登るように階段がある。それを上がって高台に出る。昔も高台に上る坂なり階段なりがあったのだろう。上りきったところを右に折れて真っすぐ行くと台東橋に出る。それを渡ってさらにそのまま道なりに行けば、やがて山手線の跨線橋があり、そこを越えてさらに行けば上中里に着く。つまり高台の縁を歩くことになる。田端駅というのは田端台地の崖にへばりついているわけだ。こんな駅は山手線の中で他にない。ちなみにこの田端の高台はずっと王子・十条・赤羽まで続いており武蔵野台地の端を形成している。

この高台にむかし田端文士村があった。芥川龍之介や室生犀星などが住んでいた。切り通しから右に入ってちょっと歩いたところに大龍寺がある。ここには正岡子規の墓がある。根岸にあった子規庵からも近い。静かな寺に葬ってほしいという子規の遺言でこの寺に決まったという。

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東京漫歩(29)ー美術の街

六本木といってもむかしは坂の多いひっそりとした村だったろう。人が集まる場所じゃなかった。都心に近い。だから大使館が集まった。外国人は多かった。でもそんなに人の行く場所じゃなかった。今では、若者が集まる場所になってしまった。六本木の開発は東京の顔の変化だろう。

大倉集古館の券をもらった。二科展の招待状も来ていた。毎年、会員の彫刻家が届けてくれる。二科展はこれまで上野でやっていた。六本木に国立新美術館ができてからこっちでやるようになった。この国立新美術館の効果は大きかった。サントリー美術館もこっちに移転してきた。もともと美術館がいくつかあった所にそういうものが入ってきたものだから、さらにいくつか美術館も新設され、六本木は美術の街にもなった。中でも大倉集古館は大正時代からある。東洋美術の名品を集めた美術館だ。ホテルオークラに隣接している。先日この大倉集古館と二科展の二つをかけもちで回ってきた。ずいぶん歩いたがいい運動になった。

地下鉄南北線の六本木一丁目で降りてスペイン坂を上っていった。何がスペイン坂だ、と思いながらかなりきつい坂を上った。そこにスペイン大使館がある。左折してしばらく歩くとホテルオークラと集古館が見える。もし道なりにそのまま行ったとすると霊南坂にぶつかり左手にアメリカ大使館が見えることになる。この辺は大使館がやたらと多い。スウェーデン大使館・サウジアラビア大使館・リベリア大使館・アフガニスタン大使館・ナイジェリア大使館・オランダ大使館…書ききれないほどある。肌の透けるような白人が三々五々歩いている。私の住んでいる赤羽とはえらく違う。黄土色のアジア人や闇のような顔をしたアフリカ人もよく見るようになったが、肌の透けるような白人は赤羽あたりではあまり見ない。

大倉集古館には国宝や重文級の東洋の名品がたくさんある。またこの建物自体が興味深い。緑青のふいた銅板葺きの支那風反り屋根で、入口はアーチ型の石組、入ると梵鐘や石灯籠や石像が配置されているといった雰囲気でなかなかいい。二階には休憩のテラスがあり、これがまた支那風の欄干や椅子や灯りを備えたゆったりしたスペースになっている。

こんな美術館を残したのが大倉喜八郎という人物だった。かつての大倉財閥の総帥だった。もちろん彼がホテルオークラもつくった。その前に帝国ホテルも渋沢栄一らといっしょにつくっている。今の大成建設の前身である大倉組をつくったのも彼だ。金にあかせて東洋美術や漢籍を蒐集した。かれの長男の喜七郎もそれを引き継いだ。金持ちは好まないがこういう人物がいてくれたおかげで名品がこうやって残っている。それには感謝しなくてはなるまい。

ここの展示で一つ面白いものを発見した。それは漆をかためて作った大きな盥のようなものだ。それが痛く私の想像力を刺激した。ひょっとしたらこれに人を入れて熱湯を注いだかもしれない。それほど大きなものだった。

この美術館の近くに泉屋博古館の分館がある。本館は京都だ。そこに寄る暇はなかったが、ここにも東洋美術のコレクションがある。こちらは住友財閥の集めた名品を譲り受けて作った美術館だ。

さて、こんどは国立新美術館に行ってみよう。ぶらぶら歩きながら飯倉の交差点まで出て外苑東通りをまたでれでれ歩き六本木の交差点まで来た。ヤンキーのガキが群れている。近くのアメリカ大使館宿舎から遊びに来ているのかもしれない。六本木の通りは歩道が狭く人が多いので歩きにくい。交差点を越えて少し歩くと右手に「東京ミッドタウン」が見える。「タウン」とか「ヒルズ」には飽き飽きするがそんなことぐらいで腹を立ててはいけない。左に入って坂を下ると国立新美術館だ。

できたばかりだからすべてが新しい。喫煙所が外にできている。バスでも待っているのかと思ったら横一列に並んでタバコを吸っていた。入口を入ると右手に休憩の椅子が置いてある。これがとてもいい。巨大は子宮のようなデザインで人の身体がすっぽり入ってしまう。一人じいさんが気持ちよさそうに眠っていた。私もこのまま居眠りでもした方がいいかと思ったが目指す作品を見るのは義務のようなものだ。そこに至るまでに絵画をざっと見た。むかしと違って大作が多い。でも印象に残るようなものはない。目指す作品は銅の彫刻だった。いろんなデフォルメの多い中で彼のは具象をとことん追求している感じがある。これまでとは違う。彫刻の質感や量感のなかに詩的なものを漂わせようとする作風は同じだが、何か心境に大きな変化があったのだろう。会員控室をのぞいてみたがその日は来ていなかったようだ。絵画と違って、彫刻にある奥行と厚みはまた面白いものだ。でも鑑賞もくたびれる。座って彫刻を見ている人を「鑑賞」する。こちらの方が面白いこともある。

地下鉄の乃木坂駅がすぐわきにある。帰りは歩かなくていい。

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東京漫歩（28）－星が岡台地

北大路魯山人という人物がいた。書家にして料理人という風変わりな人物だった。大正10年「美食倶楽部」を作った。これは会員制の料亭で、自ら焼いた食器に自ら厨房に立って調理した料理を盛り付け客にふるまった。やがて永田町に岩倉具視がつくった「星岡茶寮」という料亭を借り受けた。戦後、北大路は「人間国宝」に指定されるもこれを拒んで亡くなった。

戦後東急の五島慶太が跡地をふくめ2500坪を買い取って東急ホテルを建てその中に「星岡茶寮」を設けた。北大路の弟子がしばらくやっていた。今はもうない。ここで「星岡」という名前に注目したい。この永田町一帯はむかし星岡と呼ばれていた。その台地のピークに今の山王神社と日比谷高校がある。その講堂は星陵会館と言った。近くに星岡会館という建物もあった。この一帯には「星が岡」と名がつく建物が今でもいくつかある。

地下鉄の赤坂見附で降りたとしよう。そこからこの台地に上る道は3本あった。一つは赤坂見附の信号のところで外堀通りを渡って青山通りを道なりに上っていく行き方だ。弁慶橋を渡る方向ではない。そっちに行くとホテルニューオオタニの方になる。今はその敷地になっているところにむかし日大三高があった。今は町田の方にあるが昔はこの赤坂にあった。その前身は日大付属赤坂高校といった。むかしから野球が強かった。この校舎が赤坂見附の駅からよく見えた。

青山通りを上っていくと右手に大きな屋敷が二つある。衆議院議長と参議院議長の公邸だ。これを見ているといやでも階級や格差というものを意識させられる。片隅でもいいからオレにくれと言いたくなる。そのまま行くと自民党本部から最高裁判所にいたる。地下鉄永田町の交差点を右折すると国会議事堂が見える。

もう一本の道はかつてホテルニュージャパンがあった脇の坂を登る道だ。上ったところに日比谷高校がある。ホテルニュージャパンの一室に藤山愛一郎が住んでいた。このホテルは藤山コンチェルンのものだった。ところが、藤山は岸内閣で外務大臣になって以来政治にのめりこみ自民党藤山派の派閥のために散在しあげくのはてにグループも解体してしまった。このホテルは横井英樹という乗っ取り屋に買収された。こいつに比べれば堀江クンなどかわいいものだ。横井はいつも蝶ネクタイをしていた。「時は金なり　ネクタイを結ぶ手間などもったいない」とうそぶいていた。このホテルの地下フロアーには当時有名だった高級ナイトクラブ「ニューラテンクウォーター」があった。そこで力道山が刺されて死んだ。また2・26事件の青年将校たちが会合でよく使った料亭「幸楽」はこの場所にあった。横井は消防からスプリンクラーなど防災の不備を重ねて指摘されていたにもかかわらずこれを無視しとうとう大火災を発生させてしまった。多くの外国人を含む33名が死んだ。

三本目の道は、外堀通りの山王神社入り口から上る道だ。上ればすぐに山王神社に着く。

星が岡はなだらかな丘陵になって霞が関から日比谷の谷に沈む。むかし日比谷は谷だった。もっとむかしは東京湾の入江だった。丘の上から眺めたとすると周囲は水また水だっただろう。外堀につながる大きな溜池があった。今の外堀通りを溜池・虎の門とやってくるとやがて新橋の烏森口にぶつかる。そこはむかし東京湾の砂浜だった。そこに烏がたくさんいる森があった。

外堀通りと内堀通で囲まれたこの一角を遠巻きにして野焼きのように火をつける。もちろん皇居は外す。議事堂だの省庁だのが炎に包まれる。何と愉快じゃないか。そんな想像を楽しみながら歩くこともできる。

考えるブタ

東京漫歩(32)－十条今昔

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東京漫歩（31）－赤羽今昔

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東京漫歩（30）－田端の高台

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東京漫歩(29)ー美術の街

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東京漫歩（28）－星が岡台地

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