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皆さん おはよう御座います
昨日はよい天気で、たくさん遊びましたか？
私は家で、格納庫建ててました
 仮組して不具合無いか確認ですよ
赤い矢印のブラケットは移設します
作動テスト
フックがスムーズに動くか
ガイドからそれていかないか
ガイドとローラーの当たり面、傷確認して当たりの強い所は
サンダー等で滑らかにしてスムーズに動く様にしてください
ワイヤーのガイドとローラーにフックがぶつかります
純正は高さが低い物、可動式の物に成ってます
気にしない方はこのままでも問題有りませんよ
ユニック純正品です
ワイヤーの先端のブラケットは溶接で止めましたが
非常に重要な部分です
溶接に自信のない方は
この部分はプロにお願いしてください
溶接棒、電流、電圧等で強度が変わりますよ
補強とセンターガイドの振れ止めかねて増設デス
多少動くのは問題無いですが
あまり遊びが多いと、フックと一緒に回転します
センターガイド作成時はその辺も考えて加工してください
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その他
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詳細
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皆さんこんばんは
 ブログの書き方少し思い出しました
 それでは
フックインその２の始まりですよ
 まずはＣＡＤデーターを元に
フックの格納軌跡の編集です
赤色線はブーム先端のカバーより４ｃｍ長くしました
次に緑色
その次に水色
最後は黒色で徐々に回転半径を減らしていきます
私は４ｃｎ〜２ｃｍに減らしました
まだ数値は小さくても行けると思われますが
鉄板は３．２ｍｍです
厚くてもかまいませんが
加工が大変です
けがいた線通りにカットですよ
あまりのカットの速さに
 画像がぼけました
神の手を持つ人は
 左右の鉄板を重ねても
 ピッタリ合うはずですが
少し手が震える人は
 サンダーで修正してください
左右が違うとフックが斜めに移動しますよ
次にブームの滑車の間のカラーを固定する穴を開けます
ご自分のクレーンの滑車のシャフトのサイズを測り
内径の合うパイプを探してください
パイプが見つからない方は
Ｓ４５Ｃの丸棒から削りだしかな
サイドの鉄板の固定をしやすい様に
センターと鉄板の径に差をつけます
センターのフックガイドレールを作ります
切り出した鉄板と
センターカラーと
真ん中には補強の角パイプです
角パイプは２０×４０のパイプですよ
次にフックが滑りやすい様に
フラットバーを曲線に合わせて溶接です
出来れば６ｍｍ位の厚さの方が
後で
修正時楽ですよ
私はプレスで曲げましたがガスで温めて曲げてもＯＫですね
次にフックの改造です
ご自分で改造されている方のやり方を見ると
フックインのフックを流用されている方も居ますが
私はローラーを改造して付けます
タダノはフックが一体なので
９ｍｍの鉄板と角鉄で
加工しました
力のかかる所なので
少し丈夫な材料を使いました
ユニックは左右分割フックでしたので
ボルト止で加工デス
もちろん錆止め塗装後
純正近似色で塗装デス
 ロラーはベアリングタイプの純正は使わず
丸棒から旋盤で削り出しデス
固定のボルトも
ホームセンターで300円位（内緒ですよ（笑））
の１６ｍｍを半分に切って加工ですよ
仮組で作動テスト
ここまでしか上がりません
上らない原因は赤い矢印の所ですよ
白色矢印は
私はナットで固定しましたが
 ワイヤがぶつかります
Ｋさんのは割ピンタイプに変更しました
ブームの先端にワイヤ固定有りますが
ブラケット切り取り
位置移動です
向きは90度かえました
特に意味は有りませんが
取付溶接が簡単だからです
そのままでは
滑車が斜めに逃げるので
緑／白矢印の所に
ワイヤーのガイド増設デス
ワイヤは移動せず
角度変更だけなので
アイボルトを流用しました
黄色い矢印のガイド＆ローラーは要注意です
ワイヤーが真っすぐにならないと
スムーズにワイヤが移動しません
最初によく観察してワイヤーの取り回しを
考えてください
フック先端の滑車は右でも左でも
最初にワイヤが通るのは問題有りませんが
ガイド移設を考えながら通してください
疲れたので
その２終了しますね
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皆さんこんばんは
何か月ぶりかのブログ投稿・・・
投稿の仕方忘れてひと難儀（（笑）
今回はＦＢのお友達の画像からトラッククレーンのフック改造の仕方ですよ
まずは自分のでテスト
メーカーはユニックと言うメーカーです
上手く改造出来ました・・・・・・・（笑）
これは純正のフックインの画像ですよ
 ８０点くらいかな
９０度に成ってませんね
 原因は判っているのですが
使う分には支障ないのでこれで満足
 これに気をよくしたアイスマンは
お友達のタダノ製のクレーンも安請け合い
普段の行いが悪いのか
いきなり油圧ホースパンク
 これ標準ですよ
ブームの先端の滑車です
左右の矢印の隙間が大きいのが分かりますか
後で
ここの隙間は中のカラーを加工して
横のフレームギリギリまで
巾を広げますよ
次にブーム先端のワイヤー止めを外し
ワイヤーを分解します
ワイヤークリップ外して
→方向からドライバー等でたたけば
中のクサビ外れます
クサビに方向が有るので必ず確認してね
次にカッシャ両サイドの
充て板サンダー等でカットして取外しますね
滑車を左右に広げる準備ですよ
こんなのも使いました
気合一発
 次に滑車を外します
→の所のロックボルト２本とワッシヤ外します
新しいのは→側から
たたくと簡単に外れますが
こやつ
 なかなかしぶとくびくともしません
 たたいても反対側のフレームが逃げるので
シャコマンで固定後
小さいハンマーを当て
大ハンマーで気合入れて殴りつけます
もちろん一人では無理ですよ
何とか外れました
横のカラーを作るため
ベアリングの逃げの寸法測定デス
１〜２ｍｍ位のクリアランスのカラー作成
結構滑車歪んで偏芯してます
外す前に触れ測定したほうが楽ですね
５パイ・・・・・
錆で小さく成ってます
 錆は綺麗に落とすか
ベアリング交換ですね
純正はプーリーＡＳＳＹかな？
カシメ起こせば
ベアリングだけ交換できそうですね
ＣＡＤで図面を書く
家のＣＡＤはカレンダーの裏面とマジックですよ
ある鉄工所でお前の図面はマンガだが
 ○○さんのは
きちんとした図面だぞ
彼は工業系大学卒業
私は旭川大学高校普通科・・・・・・
比べないでください
なんちゃって図面（笑）
その１は終了しますね
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皆さん今晩は
家もやっと、
モービル屋さんみたいに成りました
真冬より忙しいかも
そのⅡ
リヤの、足回りが上手く、収まらないので
ばらばら事件に成りました
 何も考えずカット・・・・・・
14ｃｍカットしました
 少し切り過ぎですが、ちょうど良いのがこの長さ
プレスで曲がった根性を治す
 いきなり強引にはダメですよ
   少しずつ、優しく、曲りを確認しながらですね
余分な所は
くりくりマシーンで、ガリガリ
余り近くで見ない様に
ＴＩＧ溶接
パット見た目151かな(笑)
ノーマルのドライブスプロケはさょなら〜
もちろん
ノンスリだよ
パワーの無いＰＺは、少しでも
フリクション少なくするため
キャタも緩めの調整
そのためには
福沢さんに
 頑張ってもらってノンスリだ
取付位置は
現物合わせが一番かな
組み挙がった
なに
フレームが短い
今
思案中
オーナーの希望と
 私のセンス合体
  つずきましては
ノーマルＰＺ480ＬＴのキャタ交換
 この位は、時間のある人は、チャレンジしてください
前のオーナー車高だけ上げた
アイドルシャフトで、キャタ山なり
べつに何もないが
後ろ持ち上げてみる
取り外し順番
まずは、スプリングの外れ止めのボルトを緩める
決して取り外さない事
 次にリヤホイルドライブのナットを緩める
決して、割ピンを外さない事
20円余計にかかる
後ろから覗き見
 見える見える
パンツでは無い
 調整ナット
外れる寸前まで緩める
後は4本の固定ボルトを外し
リヤサスペンションＡｓｓＹで外す
その次はチエーンケース分解
使い古したパンツのゴムみたいに
チエーンが伸びている
これはオイルでは無い
 ●●●チエーンとギャー外れたら
タイャレバーみたいなもので
チエーンケースをこじり外す
その次に左のメータードライブギャーだ
順番間違うと
チェーンケース外れずらいよ
家の家庭菜園
ハウスの中は順調
ジャガイモも芽が出始めた
培土の仕方が良く判らん
 誰かトラクターで来てやってくれ
大失敗
雑草駆除してたら
大事なアスパラの苗まで
死亡
気を取り直して
エロテープを見て寝よう
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