|
今日は、車のタイヤローテションをやった。
去年2月末、タイヤを新品にしたので、ちょうど1年。 記録によると、交換してから今日までの走行は1954km、ずいぶん少ない。 左 右
前 6.3mm 6.5mm
後 6.8mm 6.8mm
ディプスゲージでタイヤ中央のリブ深さを測った数値。
(リブとは、タイヤの回転方向に平行なミゾ)
以前、タイヤメーカーに
「昔、教習所でバイアスタイヤはクロスチェンジ、ラジアルタイヤは パラレルチェンジと習ったが、なぜラジアルタイヤは
クロスチェンジしてはいけないのか？」
と、問い合わせた所、
「ラグとラグ(*)の間が斜めに摩耗していることが多く、回転方向が変わると、 なじむまでロードノイズ（タイヤが路面をたたく音）が少し大きくなるが、
回転方向に指定のある物以外は問題無い」
と教えいただいた。 今回はパラ(同じ側の前後入れ替え)で行う事にした。
＊ラグ=回転方向に直角(に近い)方向のミゾ。
ジャッキ と ウマ
(ウマ＝ジャッキの様に上昇させる機能の無い、保持するだけの架台)
タイヤ近くの車体下側には「ジャッキはここの間へかける」という印(矢印)がある。
これも以前、「ウマに乗せたいがジャッキやウマを 目印から外れた所にカマせても、強度上問題ないか？」
トヨタ自動車に問い合わせた所、「大丈夫。」と答えていただいた。
手順としては、まず、持ち上げる前にほんのちょっとナットを緩め、
エンジンの重量がかからず軽い後輪をジャッキで持ち上げ、ウマに乗せた後、
前輪を持ちあげる。
手前にあるのはクロスレンチ。
車に付いて来たＬ型のレンチではどうもうまく力が掛けられないし、
より、「本気で車いじりしてる」って感じがするので使用している。 ジャッキも、本当なら車に付いて来たパンタグラフジャッキでは無く、 ガレージジャッキか、せめてダルマジャッキを使いたいんだけど。
前後共、タイヤを外して、ミゾにはさまっている小石をドライバで外し、
前後場所を入れ替えてタイヤを付け、ナットを仮締めし下してから本締め。
これを左右で行う。
トータル30分とちょっと。
ナットは、体重をかけてきっつく締める人もいるらしいが、
私はクロスレンチの左右両側を持って腕力だけで締める。
10kgf/m位のトルクだろうか。
ホイルナットには少しCRC-556を吹いてから取り付ける。
やはり車好きの友人には「緩みやすくなるのでは？」と言われたが 私は、きっちり締まっていればボルトナットに直接トルクがかかることは無いし、
サビてネジ山が痩せる方が危ないし、
普通の人より頻繁にチェック(2週に一度位に点検ハンマで打音検査)
をしているので大丈夫だと思っている。
実際、チェックで増し締めを要したことは無い。
偏平率が低いタイヤは、素人がちょっと見ただけではパンクに気づきにくい。
家の前の駐車場で、
「タイヤがパンクしてますよ」 「えっ！」
こんな会話をしたことが数回ある。
パンクに気付かずに走ると、新品タイヤでもサイドウォールがやられて
再使用不可能になる。
道路脇にあるコンビニに入る時などの段差を考えると、
私は70%より低い扁平率のタイヤを使う気にはなれない。
最近は、自動車保険がちょっとした故障などもサポートしてくれることが多くなって、 パンク時のタイヤ交換ができないドライバが増えてきたらしい・・・。
あ、テンパータイヤ(スペアタイヤ)の空気圧、チェックしとかなきゃ。
|
つれづれにくるま
[ リスト | 詳細 ]
コメント（0）
|
どこかでだれかが 「おっ」 と思ってくれたらいいな。
|
|
先日、予約を入れたタイヤ交換は今日。
あまり距離は走っていない(およそ14000km)ので溝はまだあるが、
着けてから5年以上経っているので劣化し、リブ(*)の中に大きな割れがある。
このままで高速道路は、ちょっと怖くて走れない。
* リブ=回転方向と平行な溝。回転方向と直角(に近い)方向の溝はラグという。
先日ジョイントブーツを交換した時と同じガレージへ。
最近、13インチ径で扁平率 70% のタイヤは選択肢がかなり少なくなった。 その中から選んだのは YOKOHAMA ECOS ES31。
サイズは指定の、175/70R13。
今まで付けていた DNA ECOSが、まあ良かったので、その後継種。
最近多くなったクッション代(しろ)の少ない扁平率60%以下のタイヤ、
私は、どうも使う気がしない。 タイヤが黒いと、ちょっとカッコ良く見える。
軽点とユニフォーミティの表示、消しておこっと。
タイヤを新しくすると、転がり抵抗が減るようだ。
アクセルを緩めた後のスピードの落ち方がゆるやかになったのがわかる。
単純にに考えると、タイヤの空気圧が同じなら、
経年劣化で硬くなったタイヤの方が転がり抵抗は減ると思うのだが。
なぜだろう？。
|
|
昨夜の雪、かなり積もった。
今日、車で出掛ける予定は無いが、いつでも出られるようにしておくことにする。
ゴム長靴の代用はバイクのブーツ。
車上の雪をどかすのは、風呂の湯をかき混ぜる道具、何て名前かな。
先日、TBS下でアイススケートした時、安全のために買った派手な軍手も出動。
さて、掘り出してチェーンを装着しよう。
小一時間かけて左右共装着完了。
急がないし、平坦地なのでジャッキアップしての作業が確実。
あ、あとこんな簡易イスがあると、作業はかなり楽になる。
さて出発準備完了！。
と言いたいがいっこ大切なことを忘れずに。
フロントグリルの雪を必ずどけておくこと。
ちょっと「え？」と思うけど雪の日、オーバーヒートする車が増えるそうだ。
冷気の入り口が塞がれれば当然、ラジエータは作用しないし
エンジンルームの温度は上がる。
エンジンより前だから、エンジンの熱では溶けにくいし、
雪中走行はいつもよりエンジン負担が多くなり、発熱量も多くなる。
特に降雪中の走行は頻繁にチェックすること。
準備はできたけど、出来れば動かしたくないね。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
どんなに高性能なスタッドレスタイヤより、雪道ではチェーンの方が強い。
積雪無い所をそのまま走らざるをえない時は、かなり辛いけどね。
|
|
前の記事の続き。
今回はタイヤも近日中に交換しなければいけないこともあり、
予算の都合でクイック装着タイプのブーツを選んだ。
中央に接着した線がある。
今までつけていたのは接着部分の無い、筒状につながったもの。
筒状のものは、一度この周囲をバラして、写真に見えるのシャフトの右側から
通して組み込まなければいけないが、
クイック形は、バラすこと無くかぶせて接着するので工賃が半分以下。
ただ、激しく曲げ伸ばしさせられる所に硬さが不連続な部分が出来るので、
どうしても筒状のものより耐久性が劣る。
一様に曲げ伸ばしされる所に、他よりちょっと硬い部分があると、
そこが曲がりにくい分、その周りに余計な曲げ伸ばしの負担がかかる。
逆に柔らかい部分があると、そこに余計な負担が集中する。
接着部分と他の部分の硬さを、厳密に同じにしようとすると多くのコストがかかり、
「だったら筒状のにしろよ」ってことになるのでは。
接着剤の量を間違えたり、接着面に油分を付けてしまうなど、 よほど下手な作業をしない限り、接着面自体がが剥がれてしまうことは無いようだ。
今まで付いていた筒状のものは６年以上持っていたが、
これはどの位持つだろう・・・。
ブーツもタイヤも交換を先延ばしできないのでしかたない。
２〜３年以内に乗り換えるのが決まっているのなら、クイックタイプでいいが、
それ以上長く乗るつもりなら、目先の費用がかかっても、筒状のがいい。
|
