POTUのサモア便り

キリスト教の伝来

 

２０１０年４月５日は、サバイィ島一周旅行の最後の日である。サモアに最初にキリスト教が伝来したのは、１８３０年にジョン・ウイリアムズ宣教師が、サバイィ島東部のサパパリイイ村を訪問したことに由来している。

 

その後、マナセ近くのアバオ村において、英語で書かれた聖書がサモア語に翻訳されている。我々は、これらのキリスト教の伝来の土地を訪問することとした。

 

まず、アバウ村にある小さなアッセンブリーチャーチを訪問した。ここでは、１８３４年から１１年かけて聖書をサモア語に翻訳する仕事が初期の宣教師たちによって実施された。翻訳は、常に暑い日照をさけて、近くのタリエの大木の日陰で庭石に腰かけて行われた。

 

現在、教会の前庭には、記念碑が建立され、当時の庭石が花壇を飾っていた。また、このタリエの木が枯れたあと、その切り株で現在の教会の説教壇が制作されていた。案内していただいた若い宣教師の話によると、当時の教会と翻訳した場所は国道の反対側の山手にあったそうである。

 

このキリスト教会では、イースターマンデーの祭日であるにも拘わらず、多くの子供達が幼稚園に来ていた。子供達に別れを言って、つぎの村マウガを訪問することにした。

 

聖書のサモア語への翻訳記念碑

 

マウガ村は丸い直径１５０メートルほどのクレータの周りを囲ってできた大変めずらしい村である。このクレータは、今から１万年前から１８０万年前の第四紀更新世プライストーンの時代に大噴火したムリファヌア火山帯の噴火口である。

 

入り口には立派な教会が建てられていた。入り口に差しかかると子供達が３人やって来て、入村料として１人１０タラ、車１台５タラを請求してきた。彼らのお小遣いになるのではないかと心配したが、これが子供達の仕事とする村のきまりのようでもあった。

 

クレータの周りには１０軒ほどのファレが建てられており、中央の大きなトタン屋根を葺いたファレの集会場の中で会議が行われていた。クレータのセンターには深井戸があり、村の生活水をつるべでくみ上げていた。クレータの斜面は牧草で被われており、馬の放牧場に利用されていた。

 

メイン・ノース・コーストを南下していくと、プアプア村に到着した。ここには、海岸と国道を挟んで２つの水浴プールがあった。海岸側は女性専用で、山側の水路は男性専用であった。川の河口部に造られていたので、淡水であった。また、海岸沿いには、子供を抱いた聖母マリア様の像が入れられた聖堂が黒い３つの岩石の上に建てられていた。

 

さらに南下を続けると、サバイィ島の東海岸の美しい群青色とエメラルド色の美しい海岸にそって、シウフガ、ラノを経由して、サパパリイイ村にやって来た。ジョン・ウイリアムの記念碑が、写真に見るように、国道を挟んで、ロンドン宣教師協会ＬＳＭのサパパリイイ教会の前に建立されていた。

 

１８３０年、鉄器商人であり後に宣教師となったジョン・ウイリアムが自分で制作した「平和の使者」という船に乗ってこの地に上陸した。彼はそれほど長くは滞在しなかったが、強力な武将であったマリエトア・バイヌウポに出会って、キリスト教への改宗を説得するのに成功した。

 

これを契機にサバイィの人々はすべてキリスト教徒となったのである。このようにして、マタイ制度の力強い後援もあり、キリスト教がサモア全土に普及していった。

 

　さらに南へ行くと、サバイィ島の主要な港町サレロロガへ到着した。この村は、ウポル島へ向かうフェリーボートの発着場であり、本日は、ウポル島の首都アピアに直行する新レディ・サモアⅢに乗船することができた。よく揺れたが、乗り心地はよかった。全室冷房がよく効いていた。超満員で超満車であったが、所用時間３時間でアピアに到着した。

 

ジョン・ウイリアムの記念碑

溶岩流地帯

 

サモアが火山地帯にあるため、各所に「ラバ・フロー」と呼ばれる溶岩流地帯が存在する。今回のサバイィ一周旅行では、最も新しいアオポ火山帯に属するアオポとマウガの溶岩流地帯を中心に訪問することとした。

 

２０１０年４月４日、メイン・ノース・ロードのバイサラ村において、昼休みを取った。昼食は、近くのバイサラホテルのバイキング料理をいただいた。テラスからの眺めは壮観であり、美しい海岸で、透明な海水中にところどころサンゴ礁が点在していた。さすがホテルの料理だけあって大変美味であり、１人２５タラ支払って、アオポの溶岩地帯を目指した。

 

アオポ村はサバイィ島の中央北部にあり、ラバ・フローのど真ん中に位置している。１７６０年、標高１，６２５メートルのアフィ山が大噴火し、溶岩流がアオポ村の西側を通過し、北方向、北西方向および北東方向に流れ出し、１６キロメートル離れた海岸地帯の多くの村々に大被害をもたらした。

 

また、１９０２年には、標高１，５７８メートルのムー山が小爆発し、アオポ村の南部に流れ込んでいる。溶岩はきわめて新鮮な玄武岩であり、土や植物を含んでいない。この溶岩は、１２，０００年前から始まる第四紀完新世ホロセン中期から後期に噴火したプアプア火山地帯の上に堆積している。

 

海岸部からアオポ村付近の植生は貧弱であるが、標高が高くなるに従って降水量が多くなり、植生は豊かになっている。サバイィ島で最も高い山は、標高１，８５８メートルのシリシリ山であり、同時にサモア諸島の中でも最高峰である。シリシリ山を中心に東西方向に連峰が重なり、ツアシビ山脈と呼ばれている。

 

溶岩流に取り囲まれた教会建築

 

サバイィ島の地図をよく眺めてみると、島の東半分には沢山の大きな川が流れているが、西半分には殆ど川が存在していない。これは何故であろうか。

 

１つ目の原因は、通常の雨雲は東から流れ込んで西に向かっているが、東側では高い山の斜面に衝突して降水量は増大し、西側では山の尾根を超えると降水量が減少するためである。

 

２つ目の原因は、島の西側を被っているムリファナウ火山帯は、１万年前から１８０万年前の第四紀更新世プライストーンに属しており、他の火山帯と比較して、特に透水性が顕著であり、雨水は地表面を流下することなく、ただちに岩盤に吸い込まれていくためである。この現象はウポル島でも同様である。

 

日も暮れてきたので、今夜はマナセで宿を取ることにした。途中、内陸部の村レツイにあるペアペア洞窟に立ち寄った。ラバ・チューブと呼ばれる空洞は国道の真下の浅いところにあり、多少の危険を感じながら探検した。

 

入り口からさほど遠くはないが、真っ暗のなかで懐中電灯を付けて、ようやくつばめの巣を一つ見つけた。マナセの海岸は、海水の透明度は若干落ちるが、白砂の汀があり、近くにサンゴ礁があり、色々な魚が泳いでいた。サモアンファレは広く、椅子、テーブルを置いたテラスもあった。一晩ぐっすりと寝て、早朝宿を発ち、次のマウガ溶岩地帯を訪問した。

 

第四紀完新世後期である１９０５年から１９１１年の６年間、標高６９０メートルのマタバヌ山が大爆発し、溶岩流が北東方向に流れ出し、海岸部のマウガ村、サレアウラ村など５つの村々が大きな被害を被った。

 

サレアウラ村では、写真に見るように、厚さ２メートルの溶岩に半分埋没したＬＭＳ教会が当時の溶岩流のすさまじさを物語っていた。溶岩の流れた黒い痕跡がそのまま残されていた。溶岩流が少女の墓の周りをとりまいたが、その前で留まって墓を守ったという。

 

この少女はマタイの娘で、肺結核で亡くなったが、きわめて純情な心の持ち主であったそうである。立木も勢いよく溶岩をはねのけて大きく成長しているのも見られた。

 

溶岩流で押し流されたサレアウラ村

 

キャノピー・ウオーク

 

ファレアルポ半島北部は、１，２００ヘクタールにわたる広大な低地熱帯雨林の保護地帯として、１９８９年認定された。これは、アメリカの民族植物学者で、海洋環境保護組織の創立者であったポール・アラン・コックス博士の貢献による所が大きい。コックス博士は、当時、ファレアルポ村の土着の治療師と共に働いていた。

 

ある時、この地域の首長が、小学校を建設する費用を捻出するために、いやいやながら日本の木材会社と契約しているのを発見した。村人全員が熱帯雨林の消滅することを悲しんでいることを知り、コックス博士は私財を投げ打って小学校の建設を行うことを決心した。このことを知った村の首長は、９キロメートル先のブルドーザによる森林伐採現場に駆けつけ、中止させたそうである。

 

この地域は、１９００年代初頭の２個のサイクロンによって、６０パーセントの樹木が破壊され、鳥類の数も激減したが、今日では回復に向かっているようである。

 

北側の舗装されたファレアルポ・ロードの中央部に、この熱帯雨林の樹海を一望に見渡せることのできる高さ約３０メートルのバニアン（アオア）と言う樹木に架けられた吊橋と展望台があった。この展望台にたどり着くためには、１００段ほどの階段を上っていく必要があった。

 

階段は巨大なバニアンの樹木にらせん状に張り付けてあった。となりのバニアンの樹木との間には、歩行者用の吊り橋が架けられていた。長さは２４メートルで、高さは９メートルであった。カナダ政府の寄贈によるものだそうである。

 

バ二アン樹林間に架け渡された吊橋

 

我々は、まず、小学校の横にある管理事務所で１人１０タラを支払って、吊り橋の「キャノピー・ウオーク」をエンジョイすることとした。階段を３０段ほど登り、１人ずつ吊り橋を渡っていった。足もとが震えるほどではなかったが、華奢なワイヤで連結してあるだけのもので、多数の体重の大きなサモア人と一緒に渡ることは大変危険であった。

 

それでも、熱帯雨林の樹海を宇宙遊泳しているようで、とても楽しい気分であった。渡り終わってから、さらに階段を７０段ほど登ると展望台に到達した。北西側にはファガレレ湾を遠望することができた。他の方角には、各種の熱帯雨林が、所狭しと繁茂していた。

 

ちなみに、バニアンの樹木はサモアの記念樹に指定されているもので、一つの木の枝に鳥が運んできた種が生長してできた、やどり木の気根が地面に向かって降りていき、地面に達すると根を生やして幹となり、複数の幹で構成される森のような樹木に成長する。

 

大きく成長したバニアンの親木は枯死して、中央部に大きな空洞ができている。たわみ性構造であるため、強風に対する抵抗力はかなり大きいと考えられる。

 

次に訪問したのは、近くの国道沿いにある「モソ・フットプリント」である。これは、１家族の屋敷内にあり、１人１０タラを支払って見学することができた。幅１メートル、長さ三メートルほどの岩盤の表面に長さ２メートルほどの右足の足跡が残されていた。足跡の周りには、白い貝殻で装飾してあった。

 

伝説によれば、「モソ」と呼ばれる怪物がフィジーからサモアヘ渡るときに、右足の一歩をここに残したと言われている。フィジーを出発するときの左足の足跡は、ビチレブ島にあるらしい。科学的には、ラバが冷えて固まるときクラックが発生し、岩盤はいろいろな形に変形する。サイクロンによって、表面の岩石が吹き飛ばされて、この足跡が露出したのだと説明している。

 

　さらに、メイン・ノース・コーストを東方向に進むと、サタウタ村に入った。この辺りから東西方向に延長４０キロメートルほどの大断層が走っているそうである。

 

巨人の右足の足跡

ムリヌウ岬とロックハウス

 

今朝の朝食は、シーリアル、パン、硬いパパイア、珈琲であった。宿泊料として１人６５タラ支払って、午前８時出発した。メイン・サウス・コースト・ロードを、一路ムルヌウ岬を目指して西進した。

 

本日、４月５日（日曜日）はイースターサンデーであり、道中には多くのキリスト教徒達が男性は白い洋服、ネクタイ、ラバラバを着用し、女性は白いドレス、レース、帽子を、子供達も白い衣装をまとって三々五々、教会に向かって歩いていた。イエス・キリストの復活祭であり、年間行事として重要な日であった。

 

約２５キロメートル行くと、ムリヌウ岬に向かう未舗装のツフタホェ・ロードがあり、そこを左折して行った。ツフタホェ村は、大変興味のある伝説、観光地、考古学上の遺跡に満ちている。例えば、マンゴ洞窟、湿原森林公園、古代スターマウウンド、岩盤水浴、海岸遊歩道などがある。

 

我々は、まず、サモア独立国の最西端にあるムリヌウ岬を訪問した。この岬は、この世で最も華々しい日没を見ることができる、最高の地点である。何故なら、日付変更線が間近に通過しており、世界で最後の日没を毎晩観賞することのできるスポットであるからである。そのため、この岬で日没を見に来る人々に対して、入場料１人１０タラ、駐車料１台５タラを徴収していた。我々には、早朝であったため、ココナツの実を４個サービスしていた。

 

１９９１＆１９９２のサイクロンで壊滅したカソリック教会

 

この地を襲った１９９０年２月のサイクロン・オファおよび１９９１年十２月のサイクロン・バルは、いずれもカテゴリー５であり、風速毎時２００キロメートルであった。そのため、ファレアルポ半島の村々は完全に壊滅した。

 

村人達は、その後内陸部に移動し、国道沿いのファレアルポ・ウタ村を建設した。元の村は、ファレアルポ・タイと呼ばれている。写真にあるように、壊滅状態になったカソリック教会の石造建物が気味の悪い悲惨な姿を後生に残していた。

 

この教会から３００メートル南西方向にロック・ハウスの看板があった。ここで、村の酋長がでてきて我々の説明役をしてくれた。十分ほど森の中を歩くと湿原地帯があり、さらに進むと岩盤を掘削して建設された洞窟であるロック・ハウスがあった。洞窟の中には、天然石で作ったアームチェアがあり、その周りには石のベンチが両サイドにあった。

 

伝説によると、ファレアルポの男性と女性がロック・ハウスの建設を競い合っていた。男性は右側を、女性は左側を掘削していた。最初の日の日没時には明らかに男性側が勝っていた。そこで女性達は、そこに留まって、男達が眠っている間、夜通し掘削を続けた。もちろん女性達が勝利を得たわけであるが、男性達はかんかんに怒って、掘削を放棄してしまった。そのために、右側の空間は未完成のまま残された。

 

その昔、このロック・ハウスには人食い人種が住んでいたと言う。初代国王であるマリエトア・タヌマフィリⅡがこのロック・ハウスにやって来て、アームチェアに座り、今後人食いを止めるように説得したと言われている。

 

案内人の酋長の説明によると、１９９１年のサイクロン・バルが村を襲撃したときには、村人達は、ロック・ハウスの手前にある湿原地帯の池に飛び込んで難を逃れた。さらに、６８人の村人がロック・ハウスに７日間避難し、全員が救助されたそうである。避難中、大量の雨水が洞窟内に浸水してきたため、近くから大きな岩石を集めて床を造ったようである。これが、現在のベンチとして残されていた。ロック・ハウスにまつわる村の歴史を語ってくれた案内人の酋長に礼を言って、１人１０タラを支払って別れた。

 

ロックハウスの入り口

 

ブローホールズ

 

４月３日、アガノア・ビーチ・ファレに泊まっていると、ざわざわした波の音が間断なく襲いかかり、おまけに落雷の音と稲光がして、きわめて非日常的な夜であった。午前３時頃には激しいスコールもあり、熟睡することはできなかった。ファレそのものは、ベッドの他に広間が付いており、快適な空間であった。夜明けとともに早朝からオーストラリアから来たサーファー達がサーフイングを楽しんでいた。

 

昨夜の夕食がスープ、魚の照り焼き、アイスクリームであったのに対して、朝食はパン、にぬき卵、セリアルとパイナップルからなる簡単な朝食を取った。宿泊料は一人１００タラと少し高めであった。

 

午前９時、近所のツファ半島の熱帯雨林樹海を探索するために宿を出発した。ツファ・タイ村までは、メイン・サウス・コースト・ロードから４．７キロメートルの舗装道路が続いていた。バナナ、椰子などの熱帯雨林の保護地として、素晴らしい自然環境の中で森林浴をエンジョイすることができた。ここには、多数の鳥や絶滅寸前のオオコウモリが生息している。ツファ・タイ村は半島の先端にあり、静かで裕福な村であった。

 

アガノア・ビーチ

 

村を出発して、メイン・サウス・コースト・ロードを西に向かって進み、本日の主要な訪問地であるアロファ・アガ・ブロー・ホールズを目指した。アピアを出発しサバイィ島一周のためにガソリンを満タンして望んだが、どんどんガソリンが減少し、４分の１が無くなってしまった。

 

連休日のこともあり、少し焦って、ガソリンスタンドを探していたが、なかなか見あたらなかった。ようやくラタ村で開業しているガソリンスタンドを発見し、３７タラ支払って満タンにした。

 

後で調べて分かったが、サバイィ島には、ガソリンスタンドが５カ所しかないことが判明した。満タン後、すっかり気分が楽になったが、肝心のブローホールズに至る看板を見過ごしていた。約５キロメートルもどって、タガ村を発見し、海岸の方へ右折していった。

 

途中に第１管理小屋があり、入場料１人１０タラを支払ってアロファ・アガ海岸のラフロードを進行していった。途中林立する椰子の間から真っ白な海水が吹き上がっているのが見えてきた。さらに、車を進めると、１０数カ所の真っ黒な岩盤の孔から高さ３０〜８０メートルまで、大波の周期に合わせて噴水が上がっていた。

 

この地域の岩盤は、１２，０００年前から始まる第四紀完新世ホロセン中期から後期に噴火したプアプア火山地帯に属しており、ウポル島のオ・レ・ププ海岸の岩盤と同じである。

 

駐車場には第２管理小屋があり、５タラ支払って車を駐車させた。午前１１時に到着したので、満潮位の時点にあり、最高の舞台に望めたことは幸せであった。観光会社の人が椰子の実を噴水直前にブローホールに投げ込み、何メートル打ち上げることができるか、さらに、打ち上げられた椰子の実をいかにうまく弓で射ることができるかを見せていた。ここでは、小１時間、写真を撮ったり、スケッチをしたりした。

 

その後、さらに西方向へ移動し、本日の宿泊所であるサツイアツア・ビーチ・ファレに到着した。サンゴ礁の発達した美しい海岸であり、海浜の汀線から２０メートルは白い砂があり、それ以降２００メートルはサンゴ礁、砕波帯は２５０メートル沖合にあった。

 

海水の透明度は高く、大小さまざまな魚が観察された。ファレは居間付きベッドで、屋根は椰子の葉で葺いてあった。大きな木の下にあり、雨は避けられるが、時々木の実が屋根に衝突する鋭い音がした。波音は昨晩と比較して静かであり、ぐっすりと睡眠を取ることができた。

 

夕食は、主として、サモアスタイルの魚をすりつぶしたもの、タロイモ、野菜、アジアスタイルの魚の照り焼き、ジャガイモ、野菜であった。今夜の客人は、女性３人、１夫妻と女の子１人、１夫妻と女の子３人と我々の１３人であった。

 

ブローホールズ