POTUのサモア便り

フィジーへの旅

 

  フィジーでは首都のあるスバには寄らず、国際空港のあるナンディのホテルに滞在した。フィジーはイギリスの植民地だったとき、サトウキビの開墾に多くのインド人を移民させたそうだ。

 

  以来、今は44パーセントがインド系フィジー人で経済、政治に原住民のフィジー人と力が拮抗している。２００６年にクーデターが起こり、２００９年には民族平等を認める憲法が廃棄され、今のところ軍事政権が暫定政府の力を握っている。観光地のあるナンディでは人々は穏やかに生活している。日本からの飛行機の直通便はなくなったらしいが、ちらほら日本人にも出会った。

 

　　サモアやトンガから来てみると、道路も広く大きなスーパーマーケットもあり、近代化された都会だ。エスカレーターがあるビルディングがあり、本屋には新しい本が並んでいるので久しぶりに新本の匂いを嗅いだ。インド系の本屋の主人は、自分はフィジー生まれで、１５０年ほど前に先祖がここへ来た。インドへはいつか訪ねてみたいと語っていた。

 

　　野菜市場へ行くと目がくりくりとした人なつっこい顔のフィジー人のおばさん達が地べたに野菜を並べている。すぐ側にインド人やアラビア人も果物やナッツを売っている。手工芸品の市場ではインド系の人々が買わないかとうるさく迫る。フィジーの人々は黙々と木彫りをしている。

 

　　色々の人々が生きている世界だ。ナンディという町の突き当たりに、ヒンズーの寺院があった。シバの神を祀る本殿を中心に塔が立ち、壁や柱には色鮮やかに神の顔や姿、様々のシンボルがまばゆいばかりに描かれている。インド人の家族が供物を皿に盛って、お堂を裸足でお参りしながら巡っている。小さな子供も一緒だ。

 

仮装したフィジー人

　ナンディの北にスリーピング・ジャイアントと呼ばれている山があり、丁度人が仰向けに寝ているような形に見える。その山の山麓に世界中から集めたというランの大庭園があり、色とりどりの花が咲き乱れていた。

 

　　庭園内には、小川や池があり、山麓にそってめずらしいランの園をめぐるピクニックを存分にエンジョイすることができた。

 

　　さらに、クイーンズロードを北へ進むと、ビセイセイ村にやって来た。この村は、昔、最初のフジーの原住民が上陸した地とされている。先のクーデターのときには、互いに対立する首脳がこの村の出身であり、村が政権対立の舞台となったところである。

 

　　さらに進むと、小高い所に出てきた。この土地をブンダ・ポイントといって、ナンディの沖合に点在するママヌザ諸島を見渡すことの出来る展望台があった。波静かな群青色の海域に浮ぶ大小様々な島々がリゾートエリアのメッカとなるだけの貫禄を呈していた。

 

　　島の周りには真っ白な海浜があり、宝島のような多くの無人島が点在していた。この丘を下りた所にブンダ・マリーナがあり、沢山のヨットが停泊していた。

 

　　フィジー第２の都市であるラウトカは、人口４万２千人の町で、サトウキビを栽培し、砂糖の積み出し港として、栄えている。ナンディから約２０キロメートル北方に位置しており、途中の国道をドライブしていると至る所にサトウキビ列車のレールが縦横に走っていた。

 

　　ラウトカは、大きく分けて工業地区、商業地区および住宅地区の３区から成っている。

　　工業地区には、砂糖精製工場、パインツリーのチップの山、埠頭に停泊する貨物船が見られた。毎年、１１月頃には、サトウキビの収穫が最盛期を迎え、トラックやサトウキビ列車がひっきりなしに行き交うようである。

 

　　商業地区には、バスターミナルに隣接して、屋内型の大きなマーケットがある。

 

　　住宅地区には、チャーチル公園、シムラ高級住宅地などがある。

 

　　ナンディから船に乗って近くの島へ行った。トレイジャーアイランドという島では１日海に潜って魚を見たり、島のホテルのプールで泳いだりした。観光客のために安全に設備され、食事もおいしいし、シャワー室も気持ちよく整備されていた。島に着いたときも帰るときも人々は海岸まで出てきてギターを持って歌ってくれた。

 

　　１０日ぶりにサモアに戻った。じっとりと汗ばむ暑さだ。木々の緑が圧倒的に強く、波の音が荒々しい。山のような洗濯物と早速始まった食事の準備、しかし自分の家で生活することは何より充実していておもしろいと感じた。

 

ランの大庭園

トンガ王国への旅

　

   「三人の盲人と象」の話がある。それぞれ象の鼻、耳、足だけを触り、全く異なった象のイメージを持って帰ったという。物事を知るには様々な観点で見なければならないというたとえ話だ。５月に休暇をもらってトンガ、フィジーの旅に出た。

 

　　南太平洋に浮ぶ島々で、サモアからそれぞれ飛行機で１時間半から２時間以内、ちょうどほぼ正三角形のかたちに離れた国々だ。南太平洋には多くの島々がちらばり、神様がくしゃみをしたとき出来た島とか、トンガでは神様が海から島を釣り上げたとか。

 

　　サモアのサバイィ島には巨人の片足が残っており、もう一方はフィジーに残されているとも聞いた。サモア人とトンガ人は同じポリネシア系で髪は黒く直毛で体格が大きく、世界の肥満度では５、６位を争う。言葉も似た語がたくさんある。

 

　　フィジー人はメラネシア系で更に浅黒く、髪は縮れている。火山の爆発や珊瑚礁の発達で島々が出来上がり、常夏の気候で椰子の木、バナナ、タロ芋、タピオカが収穫され、木の葉を覆って食べ物を蒸し焼きにする料理法や木の皮をなめして布を作り、絵を描く方法、パンダナスという葉をさらし、敷物や衣類を編み上げる技術など共通の文化がある。

 

　　ホスピタリティに富み、客人を迎えるカバの儀式なども共通している。サモアにも石の遺跡があるが、トンガには巨大な石の門や王の墓石の遺跡があり、いつ、だれがどれだけの人力を使い、何のために作ったのかわからない、と言う点も共通している。

 

石の門

 

　　トンガに降りると風がやわらかくしっとりしている。サモアより南西に位置するので、少し涼しい。日付変更線を渡ったので一日前に戻った。山はなく平らな珊瑚礁の島で島の中に大きくくびれた湿地帯が湖のように広がっている。

 

　　ここは王国で紙幣には太った王様の顔が必ず描かれている。海岸沿いに赤い屋根の白いお城があり、廻りは広い緑の敷地で、ここは聖地として、国の儀式や来賓を迎える場所らしく、普段はフェンスがしてある。

 

　　多くの人々が服装の上に編んだマットのようなものを巻いて紐でしばって歩いている。上下とも黒服の上に巻いている人は喪に服しているという。親しい関係の人の死には１年間、その他は自分の気持ち次第で２、３ヶ月巻いているそうだ。

 

　　普通の服の上に巻いているのは相手に尊敬の意を表するための正式の服装だという。学生も制服の上に巻いている。女の子は美しい編目模様ののれんの様な短いものを巻いている。日本人の感覚で言えば、ごつごつとして暑苦しいだろうと思うが、伝統なのだろう。見慣れているうちにトンガになくてはならないように思えてくるから不思議だ。

 

　　日曜日は仕事や遊びに出かけるのは法律で禁止されている。私達も歩いて市内にある大きなカソリック教会を訪れた。次々と腰にきれいな編み目のマットを巻いた人々が集まってくる。教会は円錐形に大きな木の梁が中央に集められ、ドームの形をしている。

 

　　座席の一部から美しいハーモニーのコワイァーが流れてきた。男性が指揮をとっている。伴奏がなくてもここの人々はすばらしい歌声で歌えるのだ。牧師が語りかけると人々が一声に返事をし、時には祈りの言葉を述べる。

 

　　１週に少なくとも一度、教会へ通い、聖書の話を聞き、自分の行いを反省し祈る人々はなんと敬虔で清々しい人々だろうと感心した。

 

教会前のトンガの男性　　

日本とトンガの関係は親密だ。トンガ文化センターという博物館や伝統文化を紹介する大きなトンガ風会館は日本が建てたそうだ。農産物も多くあり、かぼちゃの多くは日本へ送られる。トンガの空は雲が多い。

　　　

　　最後の日、前日の夜雨が激しく降り、空港へ行く道路は水がたまり、渋滞が続いた。川がなく雨水は逃げる場所がないのだ。飛行機の時間に間に合うようにホテルのドライバーは懸命に走り続けてくれた。口数は少ないが、誠実で努力を惜しまないトンガ男性の典型を見た思いがした。

 

 

サバイ紀行

 

　「サバイィへ行かなければサモアを見たことにならない」、とよく言われる。

サバイィ島は奥座敷、首都のあるウポル島よりも大きく、歴史も古い。南太平洋のほぼ中央に位置するサバイィ島からポリネシアの文化が始まったという説もあるくらいだ。

 

　　自然のままの美しい海岸があるが、同時にそれだけ近代化されず、取り残されているとも言える。この島出身の人は海外へ出て活躍している人が多い。サバイィはたまに帰ってくる人にはサモアらしい伝統が残っている心の故郷だ。キリスト教が最初にもたらされた地でもある。

 

　　去年のクリスマスにLさん一家に泊めていただきサバイィ島の東の辺りは少し回ったが、今回は車で島一周をした。ウポル島から船で約５０分、日本からの寄贈のフェリー、「レディサモアⅢ」が３月に新しく加わり、計３本の日本製の定期便が一日に動いている。

　　

　　マノノ、アポリマという小さい島を横に見て、船は珊瑚礁の外側の大洋に出る。大きく波にもまれながらも、その日は穏やかなほうで酔うこともなくサバイィ島に着いた。

 

船で同行したＴ君と一緒にサバイィのＫ君を尋ねた。村のはずれの寂しい所に１人で住んでいる。カレッジで理数科の先生をしているのだが、夕方帰ってからは時間が有り余るそうだ。

 

真っ暗闇の外に星だけは満天に賑わっているという。買い物も自転車で一時間も走らなくては店もないと言う。やきめしとインスタントのシジミ汁の貴重な昼飯を息子のような若者達からごちそうになった。その後皆で近くの砦の遺跡らしいところを探しに山に登る。

 

４０分程歩いて、道を間違ったらしい。偶然出会ったサモア人に案内してもらい、熱帯雨林の中を斜めに突っ切り、やっとその場所に出た。溶岩の大きな岩が丘をなし、あたり一面草が覆っている。頂上に大きなマンゴーの木があり、砦だったらしく周りがよく見渡せる。互いに部族が争っていた時代のものだろうか。

 

いつの時代か、誰がいたのか何も記してあるものはない。人々の記憶の中にあるだけで、今記そうという人もいないらしい。そのうちに忘れられていくのだろう。汗をびっしょりかいたので、近くの泉に「どぶん」と浸かり、やっと涼を得た。

 

　　　２人の若者と別れ、翌日から島を南から西へと巡る。泊まりは海岸沿いのファレだ。ファレは蚊帳とマットレスが置かれ、食事付きで１人１００ターラ（約３．５００円）だ。泊まっているのは白人と日本人くらいだ。

 

　　サモア人にとって海は魚を釣るところで、子供以外は泳いだり、遊びに行くところではない。海は美しく澄んで、珊瑚礁のあたりには熱帯の魚が自由自在に泳いでいる。市場で見かける青ブダイやハタ科の魚もいる。夕食に白身の美味しい魚が出た。

 

サモア最古の教会

　

　　その週はイースターホリデイだったので、日曜の朝は教会へ行く人々が美しい白いドレスと帽子で聖書をかかえて歩いているのに出会う。久しぶりに外を歩いているような、太ったお年寄りにも出会う。男性は背広にネクタイ、下は白いラバラバだ。正装の少年が教会の鐘をついていた。空気タンクを改良した筒が鐘として、使われて屋根付きの小屋に納められている。教会はりっぱで美しい建物だ。

 

　　日付変更線がサモアの辺りで折れ曲がっているので、サモアは世界で最後に日が明ける所だ。とりわけサバイィ島の西北の先端の岬、ムリヌイは最後の夕日が見られると有名らしい。その地を通りかかり、車を止めたとたん、反対側のファレから子供と母親が現われ、「２０ターラ(７００円)」と言ってきた。

 

　　「ただ海を眺めただけなのに」と腹が立ったが、お金を渡した。「椰子の実のジュースを飲んでいくか」と一つずつ先端をナイフで切ってくれた。ほのかに甘いたっぷりのジュースを飲みながら、海を見ていると、おみやげにと更に２つ持ってきてくれた。サバイィでも人里離れたこんな所では魚を売るにも、椰子の実を売るにも遠すぎる。これが唯一の現金収入なのだろうと、彼女と子供の色褪せたシャツとラバラバを見て思った。

 

　　サモアの島々は海中の火山の爆発で隆起したものだ。サバイィ島の一部は２０世紀初頭にも爆発が７年間に渡り起こり、溶岩(ラバ)が吹出し、村を押し流したそうだ。黒々とのたうち回ったラバが冷えて、固まり教会を呑み込んだまま観光地として残されている。

 

　　土壌は軽石のように水を貯めないので、タロ芋やバナナなど農作物の収穫には土の改良が必要だ。家族の半分はアメリカンサモアやニュージーランドなど現金収入が得られる所へ移住している。彼らの仕送りで、学費や生活必需品をまかなっている。人との付き合いを大切にするサモア人は冠婚葬祭の出費も大きい。その上教会への寄附も大きい。人々が牧師の生活費を支えているのだ。

 

　　サバイィ島の東側に最初の宣教が行われた古い教会が残っていた。イギリスの宣教師たちが聖書をサモア語に訳したという。文字のなかったサモア語にアルファベットを当てて、訳するには大変な忍耐がいったことだろう。

　

　　１８３０年から１１年かかったそうだ。その下で伝道したという大きなタマリギという木の一部が今は教会の説教台として使われていた。外では日曜学校の子供たちが教会の庭掃除を手伝っていた。　なぜサモアにキリスト教がこんなにも根付いたのか不思議だが、それまで部族闘争に明け暮れていた人々がキリスト教によって、平和と先進国の様々な品物や医薬品を与えられたことが大きいと思われる。

 

　　サバイィ島のドライブ旅行は信号のほとんどない舗装された道と少ない車のおかげで快適だった。人々はゆったりと緑の中にファレを構え、教会を中心に静かに暮らしていた。

 

　　海はまさに群青色、観光客もほとんどなく、自然がそのままで残っていることは私達にはパラダイスだが、サバイィの人々にとっては産業がないということだ。伝統と近代化のちょうどよいところで止まってほしいと願うのは私達のわがままだろうか。

 

シリシリ山の花（千々岩壬氏提供）

 

 

 

フイッシュマーケット

　

　　ころころとタイヤがごろ石をかむ音がして、ヘッドライトの明りが地面を照らす。日曜日の朝、６時きっかりにシニアボランティア仲間のＣさんが迎えに来る。私は急いで袋を持ち、ゲートを開いて表へ出る。フィッシュマーケットへ行くのだ。まだ暗い道に犬が寝そべっている。群をなしている犬もいて夜の道は犬の天下だ。

 

　　港はまだ薄暗いが、魚市場へ至るまでの通りにはすでに様々な市がたっている。泥付きのタロイモ、切った丸太のように大きいタムイモ、椰子の実がごろごろ、バナナの大きな房が太い茎のまま立てて売られている、キャベツ、きゅうり、ねぎ、サモア地産の親指大の小さなトマトが一山に盛られている。

 

　　ぶつ切りした豚の生肉がピカピカ光っている、バナナケーキやピンポン玉大の赤い色のパンケーキ、焼いたバナナやブレッドフルーツ、パルサミ、タロ芋の若葉が重なって売られている。ひととおり見てやっと魚市場に着く。

 

　　入り口近くでラバラバを拡げて、｢１０ターラ｣と｣叫んでいるお兄さん達を軽く見なして、やっと魚と対面する。すでに買い物客が魚を物色している。まず入り口近くの売り台にでんと坐っている、Bおばさんに挨拶する。２年間毎日魚市場に通ったというＣさんが最も親しくしている人だ。

 

　　大きなまぐろを輪切りにして、ビニール袋に入れて売っている。彼女の売り台はまぐろ中心だ。髪をきれいに結い、はち切れんばかりの身体にしゃれたＴシャツを着ている。彼女はくるくると動く目で、「あははー」と豪快に笑う。｢マロー｣と挨拶しながらも次々来る客を相手にてきぱきと仕事をこなす。　　

 

　　

続いて鰹や鰺、鯛の種類、鯖、色鮮やかな熱帯の魚、ブダイに斑ハタ、天狗ハギ、ダツ、カマス等々長いのから、目玉の飛出したもの、紐でくくられた様々な小さな魚、べたっと張り付いている水蛸等が白いタイルの台に所狭しと並べられている。

 

今日買う魚を心に決めながら一応すべてのコーナーを巡る。ウニやなまこの内臓を塩漬にしたびん、海ぶどうをパンの木の葉で三角形にして包んだものもある。青色のマングローブ蟹が紐にくくられている。動かないようにひっくり返してあるが、時々足が動いて位置が少しづつずれていく。なるべくまだ買ったことのない魚をＣさんに相談しながら買う。

 

　　魚の買い物が終わるとまた元の市場を通り、パパイアスープを売っている店に戻る。サモア特産のココアとパパイアを砂糖入りの湯で煮て、タピオカでとろみをつけたココエシが私達の好物だ。Pさんというお姉さんは大きな鍋からコーヒーカップで中身をすくってプラスチックのカップに入れてくれる。一杯２ターラだが彼女はいつも少しおまけしてくれる。カップに付いたしずくを拭き取るときの手つきがやさしく女らしい。私達はカップを手に海沿いの防波堤に出る。そこに坐って海を眺めながら飲むのだ。

 

　　朝日はもう昇って、雲と空がせめぎ合っている。珊瑚礁の向こうに白い波が一直線にたつ。座礁したままの難破船が遠くに黒く見える。いつ救い出すのだろうか。足下の防波堤の石はごろごろした黒い玄武岩だ。椰子の実や流木が波に漂っている。プラスチックのカップも時々投げ捨てられている。私達は飲み干したカップを手に車に戻る。

 

　　家に戻ると私は買ってきた魚をまずスケッチする。それから内臓を取り、三枚におろす。初めは日本で見たことのない南洋の魚をおろすのは出来なかったが、Ｃさんのおかげで、様々の魚を試してみることが出来るようになった。

 

　　去年の８月からのスケッチ帳の魚編１冊が出来上がった。サモアの魚７０種を食したというＣさんにはかなわないが、新鮮で豊かな魚の種類を料理にする楽しみができたことは何より嬉しい。

 

　　３月末、Ｃさん始め、仲間９人が任期を終え帰国した。出発の日、開発途上国のサモアへのボランティア活動という仕事を背負って入国した皆が、すがすがしい顔で帰っていった姿が目に残った。「来て良かった」という言葉を皆が残した。それは大役を果たしたよろこび、もう帰れる喜び、生涯の友と出会った喜び等様々あるだろうけれど、サモアの荒々しくも美しい自然やおおらかな人々に出会えた喜びが何よりも大きかったのだろうと思われる。

 

ムーンフイッシュ（オオトロの味覚）

ツイアビの里を訪ねて

　

　　「パパラギ」という本をご存じだろうか。パパラギとはサモア語で白人のこと、西洋人のことだ。２０世紀の初頭宣教師に案内されて、ヨーロッパを訪れたサモア人のマタイ（酋長）の青年がその見聞記を話した。

 

　　その内容を、ドイツ人が訳しドイツで出版したところ、ミリオンセラーとなった。　１９２０年のことだ。その後各国語に訳され、日本でも文庫や子供の絵本になり、また高校の英語の教科書にも使われている。

 

　　第一次世界大戦後のヨーロッパが近代文明の最先端にあり、かつ科学や経済万能の社会に人々が少し疑問を投げかける時代状況が、この本の出版の背景にあると言われている。

 

　　ツイアビと呼ばれたこの酋長は

「パパラギは丸い金属と部厚い紙の金というものを神のようにあがめ、・・・時間を椰子の実を切るときのように細かく分け、どれだけ残っているとか足りないとか騒いでいる・・・病気の人々だ」

と厳しく言っている。

 

　　さてサモアに来る前にこの本を読み、今の現実のサモアはどうなのかなと、今もツイアビのような考えは健在なのかを確かめたいと思っていた。しかしゆっくりではあるが、サモアもアメリカを代表とする西欧社会に向かって進んでいる。この本を知るサモア人はほとんどいない。ただツイアビのいた村ティアベアは地図にのっていた。観光地になっているのだろうか。

 

　　先日この村へ行くことができた。アピアから海岸沿いに東へ、さらに山に入り、南へ折れ、１時間半ほどで目的の村の入り口ティアベア・タイについた。アスファルトが切れたところからでこぼこ道を３キロメートル程行く。途中歩いている農婦を同乗させてあげ、覚束ないサモア語で会話した。毎日バナナや椰子の木の植えてある農場へ、その手入れのために、この坂道を行き来していることがわかった。

 

　　手に５０センチメートルほどの草刈り用の刀を持っている。料金所があり、村の女の人が出てきた。入村料車１台で４０ターラ（約１５００円）をとられた。少し高い。やがて海沿いの村についた。看板も何もない。農婦はツイアビの墓は向こうにあると指さして別れて行った。

 

酋長ツイアビの墓

 

　　息をのむような静かな美しい湾だった。雨季の合間の久しぶりに晴れた日で、海の深緑、うすい青色、砂浜の白いベージュが色分けされてくっきりと輝いている。大きな広い葉の木の並木、椰子の木、砂浜に黄色の花の群、ファレが遠慮がちにいくつか建っている。人の気配はするが、見えない。ツアビイの墓らしき建造物は白くがっしりとした縦長の四角の石で、水色に塗った屋根付きの柱が四本ある。何の文字もない。ただ一基ぽつんと建っている。

 

　　私達は黙々と海岸を歩いた。砂は白いが珊瑚や貝殻でざくざくしている。きれいな色の貝殻を背負った小さなやどかりが砂の中にいる。裸足になって歩くと足の裏が痛い。山からの水が海に入るところで、川の流れに足をつける。流木が横たわっている。どこまで行っても何もなさそうなので、木陰に坐って湾の絵を描いた。

 

　　風に吹かれて椰子の木の葉が大きくしなっている。海の中に潜って魚を捕る人の黒い姿がみえる。銛を使っているようだ。そういえば浅瀬には漁船が一艘つながっていた。こんな美しい海の中で泳ぎたかったと水着を持ってこなかったことを悔やんだ。海に石を飛ばして遊んだりした。

 

　　帰り道白い蚊帳が半分吊ってあるファレに、人の姿があった。手を振ると応えてくれた。海から魚を持って漁師が帰ってきた。子供を連れた若い夫婦らしき人が出てきたので、村のことなど聞いてみた。人口は５０人くらいの村だろうか。はっきり答えはかえってこない。

 

　　ツアビイという酋長がいたことは知っているらしい。村はかって栄えていたこともあったようで、建設途中でそのままになっている教会か集会場跡もあるらしい。それも何年前のことなのかはわからない。２人は気の良い人なつっこい顔をして、親切に話してくれる。さようならと手を振って別れた。

 

　　やはりこの村は観光地化されていなかった。金儲けも時間のやりくりもなく、人々は静かに平和に暮らしている。多分日が昇れば起きて農場へ行く、漁へ行く、畑仕事をして、食事をして暗くなれば寝る。山の崖の草は刈ってあり、車で通る道は用意してある。山際にきれいな花が咲いている。馬が繋いである。

 

　　時代に取り残された過疎の村といえば、そうかもしれない。そういえば本の中でツアビイが「パパラギは来なくていい。自分たちはこのままで幸せだ」と言っていたのを守っている村かもしれない。

 

　　アピアの町の中は車があふれ、スーパーマーケットには色鮮やかなプラスチック製品が並んでいる。この海岸にはプラスチックごみはひとつもなかった。海と空、椰子の木とファレ、それらの穏やかな気品のある色合いと静けさのある村を見ることができたことに感動した。どうぞこの村がこのまま続きますようにと願いながらこの村を去った。

 

　　　　「パパラギ」日本語版は日本で売っています

　　　　英語版　「PAPALAGI」　パパラギ　TUIAVII　

　　　　KODANSHA ENGLISH LIBRARY 、　2007

 

ウポル島南東部に位置する村ティアベア・タイ