POTUのサモア便り

サバイ紀行

 

　「サバイィへ行かなければサモアを見たことにならない」、とよく言われる。

サバイィ島は奥座敷、首都のあるウポル島よりも大きく、歴史も古い。南太平洋のほぼ中央に位置するサバイィ島からポリネシアの文化が始まったという説もあるくらいだ。

 

　　自然のままの美しい海岸があるが、同時にそれだけ近代化されず、取り残されているとも言える。この島出身の人は海外へ出て活躍している人が多い。サバイィはたまに帰ってくる人にはサモアらしい伝統が残っている心の故郷だ。キリスト教が最初にもたらされた地でもある。

 

　　去年のクリスマスにLさん一家に泊めていただきサバイィ島の東の辺りは少し回ったが、今回は車で島一周をした。ウポル島から船で約５０分、日本からの寄贈のフェリー、「レディサモアⅢ」が３月に新しく加わり、計３本の日本製の定期便が一日に動いている。

　　

　　マノノ、アポリマという小さい島を横に見て、船は珊瑚礁の外側の大洋に出る。大きく波にもまれながらも、その日は穏やかなほうで酔うこともなくサバイィ島に着いた。

 

船で同行したＴ君と一緒にサバイィのＫ君を尋ねた。村のはずれの寂しい所に１人で住んでいる。カレッジで理数科の先生をしているのだが、夕方帰ってからは時間が有り余るそうだ。

 

真っ暗闇の外に星だけは満天に賑わっているという。買い物も自転車で一時間も走らなくては店もないと言う。やきめしとインスタントのシジミ汁の貴重な昼飯を息子のような若者達からごちそうになった。その後皆で近くの砦の遺跡らしいところを探しに山に登る。

 

４０分程歩いて、道を間違ったらしい。偶然出会ったサモア人に案内してもらい、熱帯雨林の中を斜めに突っ切り、やっとその場所に出た。溶岩の大きな岩が丘をなし、あたり一面草が覆っている。頂上に大きなマンゴーの木があり、砦だったらしく周りがよく見渡せる。互いに部族が争っていた時代のものだろうか。

 

いつの時代か、誰がいたのか何も記してあるものはない。人々の記憶の中にあるだけで、今記そうという人もいないらしい。そのうちに忘れられていくのだろう。汗をびっしょりかいたので、近くの泉に「どぶん」と浸かり、やっと涼を得た。

 

　　　２人の若者と別れ、翌日から島を南から西へと巡る。泊まりは海岸沿いのファレだ。ファレは蚊帳とマットレスが置かれ、食事付きで１人１００ターラ（約３．５００円）だ。泊まっているのは白人と日本人くらいだ。

 

　　サモア人にとって海は魚を釣るところで、子供以外は泳いだり、遊びに行くところではない。海は美しく澄んで、珊瑚礁のあたりには熱帯の魚が自由自在に泳いでいる。市場で見かける青ブダイやハタ科の魚もいる。夕食に白身の美味しい魚が出た。

 

サモア最古の教会

　

　　その週はイースターホリデイだったので、日曜の朝は教会へ行く人々が美しい白いドレスと帽子で聖書をかかえて歩いているのに出会う。久しぶりに外を歩いているような、太ったお年寄りにも出会う。男性は背広にネクタイ、下は白いラバラバだ。正装の少年が教会の鐘をついていた。空気タンクを改良した筒が鐘として、使われて屋根付きの小屋に納められている。教会はりっぱで美しい建物だ。

 

　　日付変更線がサモアの辺りで折れ曲がっているので、サモアは世界で最後に日が明ける所だ。とりわけサバイィ島の西北の先端の岬、ムリヌイは最後の夕日が見られると有名らしい。その地を通りかかり、車を止めたとたん、反対側のファレから子供と母親が現われ、「２０ターラ(７００円)」と言ってきた。

 

　　「ただ海を眺めただけなのに」と腹が立ったが、お金を渡した。「椰子の実のジュースを飲んでいくか」と一つずつ先端をナイフで切ってくれた。ほのかに甘いたっぷりのジュースを飲みながら、海を見ていると、おみやげにと更に２つ持ってきてくれた。サバイィでも人里離れたこんな所では魚を売るにも、椰子の実を売るにも遠すぎる。これが唯一の現金収入なのだろうと、彼女と子供の色褪せたシャツとラバラバを見て思った。

 

　　サモアの島々は海中の火山の爆発で隆起したものだ。サバイィ島の一部は２０世紀初頭にも爆発が７年間に渡り起こり、溶岩(ラバ)が吹出し、村を押し流したそうだ。黒々とのたうち回ったラバが冷えて、固まり教会を呑み込んだまま観光地として残されている。

 

　　土壌は軽石のように水を貯めないので、タロ芋やバナナなど農作物の収穫には土の改良が必要だ。家族の半分はアメリカンサモアやニュージーランドなど現金収入が得られる所へ移住している。彼らの仕送りで、学費や生活必需品をまかなっている。人との付き合いを大切にするサモア人は冠婚葬祭の出費も大きい。その上教会への寄附も大きい。人々が牧師の生活費を支えているのだ。

 

　　サバイィ島の東側に最初の宣教が行われた古い教会が残っていた。イギリスの宣教師たちが聖書をサモア語に訳したという。文字のなかったサモア語にアルファベットを当てて、訳するには大変な忍耐がいったことだろう。

　

　　１８３０年から１１年かかったそうだ。その下で伝道したという大きなタマリギという木の一部が今は教会の説教台として使われていた。外では日曜学校の子供たちが教会の庭掃除を手伝っていた。　なぜサモアにキリスト教がこんなにも根付いたのか不思議だが、それまで部族闘争に明け暮れていた人々がキリスト教によって、平和と先進国の様々な品物や医薬品を与えられたことが大きいと思われる。

 

　　サバイィ島のドライブ旅行は信号のほとんどない舗装された道と少ない車のおかげで快適だった。人々はゆったりと緑の中にファレを構え、教会を中心に静かに暮らしていた。

 

　　海はまさに群青色、観光客もほとんどなく、自然がそのままで残っていることは私達にはパラダイスだが、サバイィの人々にとっては産業がないということだ。伝統と近代化のちょうどよいところで止まってほしいと願うのは私達のわがままだろうか。

 

シリシリ山の花（千々岩壬氏提供）

 

 

 

フイッシュマーケット

　

　　ころころとタイヤがごろ石をかむ音がして、ヘッドライトの明りが地面を照らす。日曜日の朝、６時きっかりにシニアボランティア仲間のＣさんが迎えに来る。私は急いで袋を持ち、ゲートを開いて表へ出る。フィッシュマーケットへ行くのだ。まだ暗い道に犬が寝そべっている。群をなしている犬もいて夜の道は犬の天下だ。

 

　　港はまだ薄暗いが、魚市場へ至るまでの通りにはすでに様々な市がたっている。泥付きのタロイモ、切った丸太のように大きいタムイモ、椰子の実がごろごろ、バナナの大きな房が太い茎のまま立てて売られている、キャベツ、きゅうり、ねぎ、サモア地産の親指大の小さなトマトが一山に盛られている。

 

　　ぶつ切りした豚の生肉がピカピカ光っている、バナナケーキやピンポン玉大の赤い色のパンケーキ、焼いたバナナやブレッドフルーツ、パルサミ、タロ芋の若葉が重なって売られている。ひととおり見てやっと魚市場に着く。

 

　　入り口近くでラバラバを拡げて、｢１０ターラ｣と｣叫んでいるお兄さん達を軽く見なして、やっと魚と対面する。すでに買い物客が魚を物色している。まず入り口近くの売り台にでんと坐っている、Bおばさんに挨拶する。２年間毎日魚市場に通ったというＣさんが最も親しくしている人だ。

 

　　大きなまぐろを輪切りにして、ビニール袋に入れて売っている。彼女の売り台はまぐろ中心だ。髪をきれいに結い、はち切れんばかりの身体にしゃれたＴシャツを着ている。彼女はくるくると動く目で、「あははー」と豪快に笑う。｢マロー｣と挨拶しながらも次々来る客を相手にてきぱきと仕事をこなす。　　

 

　　

続いて鰹や鰺、鯛の種類、鯖、色鮮やかな熱帯の魚、ブダイに斑ハタ、天狗ハギ、ダツ、カマス等々長いのから、目玉の飛出したもの、紐でくくられた様々な小さな魚、べたっと張り付いている水蛸等が白いタイルの台に所狭しと並べられている。

 

今日買う魚を心に決めながら一応すべてのコーナーを巡る。ウニやなまこの内臓を塩漬にしたびん、海ぶどうをパンの木の葉で三角形にして包んだものもある。青色のマングローブ蟹が紐にくくられている。動かないようにひっくり返してあるが、時々足が動いて位置が少しづつずれていく。なるべくまだ買ったことのない魚をＣさんに相談しながら買う。

 

　　魚の買い物が終わるとまた元の市場を通り、パパイアスープを売っている店に戻る。サモア特産のココアとパパイアを砂糖入りの湯で煮て、タピオカでとろみをつけたココエシが私達の好物だ。Pさんというお姉さんは大きな鍋からコーヒーカップで中身をすくってプラスチックのカップに入れてくれる。一杯２ターラだが彼女はいつも少しおまけしてくれる。カップに付いたしずくを拭き取るときの手つきがやさしく女らしい。私達はカップを手に海沿いの防波堤に出る。そこに坐って海を眺めながら飲むのだ。

 

　　朝日はもう昇って、雲と空がせめぎ合っている。珊瑚礁の向こうに白い波が一直線にたつ。座礁したままの難破船が遠くに黒く見える。いつ救い出すのだろうか。足下の防波堤の石はごろごろした黒い玄武岩だ。椰子の実や流木が波に漂っている。プラスチックのカップも時々投げ捨てられている。私達は飲み干したカップを手に車に戻る。

 

　　家に戻ると私は買ってきた魚をまずスケッチする。それから内臓を取り、三枚におろす。初めは日本で見たことのない南洋の魚をおろすのは出来なかったが、Ｃさんのおかげで、様々の魚を試してみることが出来るようになった。

 

　　去年の８月からのスケッチ帳の魚編１冊が出来上がった。サモアの魚７０種を食したというＣさんにはかなわないが、新鮮で豊かな魚の種類を料理にする楽しみができたことは何より嬉しい。

 

　　３月末、Ｃさん始め、仲間９人が任期を終え帰国した。出発の日、開発途上国のサモアへのボランティア活動という仕事を背負って入国した皆が、すがすがしい顔で帰っていった姿が目に残った。「来て良かった」という言葉を皆が残した。それは大役を果たしたよろこび、もう帰れる喜び、生涯の友と出会った喜び等様々あるだろうけれど、サモアの荒々しくも美しい自然やおおらかな人々に出会えた喜びが何よりも大きかったのだろうと思われる。

 

ムーンフイッシュ（オオトロの味覚）

ツイアビの里を訪ねて

　

　　「パパラギ」という本をご存じだろうか。パパラギとはサモア語で白人のこと、西洋人のことだ。２０世紀の初頭宣教師に案内されて、ヨーロッパを訪れたサモア人のマタイ（酋長）の青年がその見聞記を話した。

 

　　その内容を、ドイツ人が訳しドイツで出版したところ、ミリオンセラーとなった。　１９２０年のことだ。その後各国語に訳され、日本でも文庫や子供の絵本になり、また高校の英語の教科書にも使われている。

 

　　第一次世界大戦後のヨーロッパが近代文明の最先端にあり、かつ科学や経済万能の社会に人々が少し疑問を投げかける時代状況が、この本の出版の背景にあると言われている。

 

　　ツイアビと呼ばれたこの酋長は

「パパラギは丸い金属と部厚い紙の金というものを神のようにあがめ、・・・時間を椰子の実を切るときのように細かく分け、どれだけ残っているとか足りないとか騒いでいる・・・病気の人々だ」

と厳しく言っている。

 

　　さてサモアに来る前にこの本を読み、今の現実のサモアはどうなのかなと、今もツイアビのような考えは健在なのかを確かめたいと思っていた。しかしゆっくりではあるが、サモアもアメリカを代表とする西欧社会に向かって進んでいる。この本を知るサモア人はほとんどいない。ただツイアビのいた村ティアベアは地図にのっていた。観光地になっているのだろうか。

 

　　先日この村へ行くことができた。アピアから海岸沿いに東へ、さらに山に入り、南へ折れ、１時間半ほどで目的の村の入り口ティアベア・タイについた。アスファルトが切れたところからでこぼこ道を３キロメートル程行く。途中歩いている農婦を同乗させてあげ、覚束ないサモア語で会話した。毎日バナナや椰子の木の植えてある農場へ、その手入れのために、この坂道を行き来していることがわかった。

 

　　手に５０センチメートルほどの草刈り用の刀を持っている。料金所があり、村の女の人が出てきた。入村料車１台で４０ターラ（約１５００円）をとられた。少し高い。やがて海沿いの村についた。看板も何もない。農婦はツイアビの墓は向こうにあると指さして別れて行った。

 

酋長ツイアビの墓

 

　　息をのむような静かな美しい湾だった。雨季の合間の久しぶりに晴れた日で、海の深緑、うすい青色、砂浜の白いベージュが色分けされてくっきりと輝いている。大きな広い葉の木の並木、椰子の木、砂浜に黄色の花の群、ファレが遠慮がちにいくつか建っている。人の気配はするが、見えない。ツアビイの墓らしき建造物は白くがっしりとした縦長の四角の石で、水色に塗った屋根付きの柱が四本ある。何の文字もない。ただ一基ぽつんと建っている。

 

　　私達は黙々と海岸を歩いた。砂は白いが珊瑚や貝殻でざくざくしている。きれいな色の貝殻を背負った小さなやどかりが砂の中にいる。裸足になって歩くと足の裏が痛い。山からの水が海に入るところで、川の流れに足をつける。流木が横たわっている。どこまで行っても何もなさそうなので、木陰に坐って湾の絵を描いた。

 

　　風に吹かれて椰子の木の葉が大きくしなっている。海の中に潜って魚を捕る人の黒い姿がみえる。銛を使っているようだ。そういえば浅瀬には漁船が一艘つながっていた。こんな美しい海の中で泳ぎたかったと水着を持ってこなかったことを悔やんだ。海に石を飛ばして遊んだりした。

 

　　帰り道白い蚊帳が半分吊ってあるファレに、人の姿があった。手を振ると応えてくれた。海から魚を持って漁師が帰ってきた。子供を連れた若い夫婦らしき人が出てきたので、村のことなど聞いてみた。人口は５０人くらいの村だろうか。はっきり答えはかえってこない。

 

　　ツアビイという酋長がいたことは知っているらしい。村はかって栄えていたこともあったようで、建設途中でそのままになっている教会か集会場跡もあるらしい。それも何年前のことなのかはわからない。２人は気の良い人なつっこい顔をして、親切に話してくれる。さようならと手を振って別れた。

 

　　やはりこの村は観光地化されていなかった。金儲けも時間のやりくりもなく、人々は静かに平和に暮らしている。多分日が昇れば起きて農場へ行く、漁へ行く、畑仕事をして、食事をして暗くなれば寝る。山の崖の草は刈ってあり、車で通る道は用意してある。山際にきれいな花が咲いている。馬が繋いである。

 

　　時代に取り残された過疎の村といえば、そうかもしれない。そういえば本の中でツアビイが「パパラギは来なくていい。自分たちはこのままで幸せだ」と言っていたのを守っている村かもしれない。

 

　　アピアの町の中は車があふれ、スーパーマーケットには色鮮やかなプラスチック製品が並んでいる。この海岸にはプラスチックごみはひとつもなかった。海と空、椰子の木とファレ、それらの穏やかな気品のある色合いと静けさのある村を見ることができたことに感動した。どうぞこの村がこのまま続きますようにと願いながらこの村を去った。

 

　　　　「パパラギ」日本語版は日本で売っています

　　　　英語版　「PAPALAGI」　パパラギ　TUIAVII　

　　　　KODANSHA ENGLISH LIBRARY 、　2007

 

ウポル島南東部に位置する村ティアベア・タイ

 

椰子の実

 

「名も知らぬ遠き島より　流れ寄る　椰子の実ひとつ　故郷の岸を　離れて　汝はそも　波に幾月」

 

　　島崎藤村のこの歌を懐かしく覚えていらっしゃる方も多いでしょう。椰子の実は世界一大きな種であり、その中に栄養を蓄えているので、遠く流れ着いた地で、芽をはぐくみ、自分の力で育つ強い生命力をもっているという。先日の津波で被害を受けたウポル島の東南を行くと、潮で立ち枯れた木々が多い中で、椰子の木だけはすっくと立ち残っているのが印象的であった。

 

　　椰子の木はサモアで最もポピュラーで大切な木だ。捨てる部分がない、全部役に立つ木でもある。自然に家々の空地や、海岸に生えている木もあるが、多くはプランテーション(農場)で育てられている。木になっている実はつやつやした殻で、若い実は青色、熟した実は黄色をしている。

 

　　市場では外皮を取って、もしゃもしゃした繊維で被われた内側の殻の状態で売られている。若い実は「ヌー」と呼ばれ、ほんのり甘いジュースがたっぷり入っている。先を切ってストローを差し込んで飲む。殻の中側には白いやわらかな身がついているので、さじですくって食べる。

 

　　古い実は｢ポポ｣と呼ばれ、ジュースはほとんどなく白い身がたくさんついている。しぼってココナッツミルクをとる。ココナツミルクはサモアの料理の基本となる材料で、生魚をあえたり、ウム料理の味付けとなるパルサミとよばれるクリームになったり、ケーキなど菓子の調味料に使われる。

 

　　いわば日本人の醤油のようにサモア人には慣れ親しんだ味と香りなのだろう。私も台所にココナツオイルを置き、サラダオイルの代わりに使っている。自然食で身体にもよいらしい。白い身が更に固くなったものはコプラとよばれ、煮て椰子油を抽出する。この油は食用、石けん、化粧品の材料になり、サモアの古くからの輸出品である。白い身の残りやかすは豚の餌となる。

 

椰子の実

　

　　殻の周りの繊維はロープやマットに編まれ、また椰子の木の大きな葉っぱはファレ(家)の屋根を葺くのに使われる。真っ直ぐな幹は家の柱となる。殻は器に、細工をして首飾りやイヤリングに、残りの殻は炭として使われる。石焼きの石を熱したり、携帯の燃料として、海でＢＢＱをするときに役に立つ。

 

　　椰子の実を木から取り、堅い殻を割るのは重労働に思われるが、子供の時から椰子の実を取扱い慣れているサモア人にとっては簡単なことのようだ。足首に輪にしたロープを八の字型に挟み、木の幹のでっぱりに掛けて、するすると登っていく。殻を割るのも、特別の尖った鉄棒にさして繊維を剥き、ブッシュナイフでばんばんと叩いて、またたく間に割る。私達がやると何度も叩き、それでも割れず嫌になる仕事だ。

　　

　　このように椰子の木はサモアの人々にとってなくてはならぬ木だが、何千年も前にこの地へ来た人々が持ってきたともアメリカ、ハワイから流れ着いたともいわれている。椰子の実の殻には三つの穴があり、目がふたつと口のある顔のように見える。

 

　　これには昔話がある。昔、シーナとよばれる美しい娘がおり、川うなぎが恋をした。少女の父は怒ったが、少女はそのうなぎをあわれに思っていた。あるときその村に嵐が来た。うなぎは少女に自分の首を切って頭を地面に植えて欲しいと頼んだ。

 

　　言われるままにしたところ、そこから最初の椰子の木が生えたという。そしてその村は飢饉から救われた。椰子の木の実の三つの穴はその村を守ったうなぎの顔なのだ。南海の孤島サモアは時にサイクロンが訪れ、人も植物も動物もいっしょに押し流され、翻弄され、また助け合ってきたのだろう。

 

　　今年も一月は雨季の真っ最中だ。先日もサイクロンが近づいて三日三晩激しい雨が降り続いた。幸いサイクロンは本島を直撃せず、それて行ったが、我が家のバナナの木を投げ倒し、水道水も濁り、低いところでは川があふれるところもあった。

 

　　再び太陽が現れたときはほっとした。サモアの滞在が一年を過ぎた。あと一年の任期中、元気で皆様にサモア便りがお送りできるよう願っています。この年が皆様にとっても幸せで健康な年でありますよう遠くよりお祈りいたします。

 

椰子の木

 

南の島のクリスマス

　　私たちはクリスマスにサバイィ島へ行くことになった。友人の車に乗って、若い青年たちと全部で８人の２泊３日の旅だ。我がウポル島からフェリーで１時間１５分程。フェリーは日本からの寄贈で、おなじみの阿賀、堀江間を航行していた位の大きさだ。

 

　　クリスマス休暇とあって船は満杯だが、予約済みの私たちは難なく乗船できた。サバイィでは友人の知り合いの家族の家に泊めてもらった。８５歳のおばあさんを中心に夫婦、子供５人、妹家族などが住む。

 

　　母屋は去年子供達がおばあさんの為に建てたピンクの壁と黄色の窓枠のかわいらしい家だ。他に壁のないオープンファレが２つ、台所用の水屋、煮焚き用の小屋がある。きれいに刈られた芝生の庭には大きなパンの木が２本、裏はすぐ海だ。

 

　　道路を隔てて向い側にも土地があり、新築中のファレといとこ親類達の家がある。８人もの日本人が来ても「どうぞ」と言ってくれる、親切で肝っ玉の大きいサモア人の家族だ。

 

　　私たちはおばあさんの住む新しい家に入れてもらい、リビングで食事、寝室では蚊帳を吊って貰い、寝た。１日目はその村の集会場でクリスマスイブの集会があり、教会学校の子供達の歌や踊りを見せてもらった。グレイのスカートやラバラバに白いシャツやブラウスの清楚な制服を着ている。

 

　　教会で鍛えたコーラスに振り付けが入り、クリスマスの歌が次々歌われる。時々牧師がサモア語で説明をするが類推するしかない。寸劇が始まり、髪を長く伸ばした鬼女らしきものと王様が闘っていたが、追い払われる。そこへ３人の牧師らしき靴とズボンをはいた人物が現れ、王様に聖書を贈る。王様もキリスト教に帰依し、サモアは平和になった。

 

　　めでたし、めでたしという話らしい。幼いうちから、このようにキリスト教が入ってきたことを劇で見て感じていくのだろう。この日の催しの最後は牧師の奥さんからクリスマスプレゼントがめいめいに渡される。

 

　　袋にはボール、おもちゃ、お菓子などが入っている。皆はこれが楽しみで来ていたのだろう。京都の地蔵盆で演芸会の後でお菓子をもらったことを思い出した。

　　

　　翌日はクリスマス。私達は白いプレタシに着替え、クリスマスのミサへ向かう。サモアの女性は白い帽子もかぶる。家族の人々と道路いっぱいに並んで教会に歩いて行った。

 

　　教会では牧師の祈り、説教、歌があり、４０分程で終わった。言葉はわからないが、献金の袋が回ってきたら少額を入れて集めるところは子供の頃通っていた日曜学校といっしょだ。昼はクリスマスの聖餐とあって、朝から準備したウム料理のごちそうが出た。

 

　　豚肉、鶏肉、タロ芋、バナナ、かぼちゃやトマトにラーメン入りのスープなどたくさんのご馳走をいただいた。食事はまずお祈りで始まり、おばあさんと私達客人が食べる。その間サモアの家族はうちわで扇いだり、お給仕をしてくれる。お父さん、お母さんは教会の用事でいなかったようだ。

　　

　　昼からは海を見に行ったり、昼寝をしたりしてゆっくり過ごした後、夜８時からクリスマスダンスパーティが始まった。村代表の踊りの得意な人の踊りが２人ずつ、紹介される。ダンサーの前には洗面器が置かれ、上手い人にはお金を投じるのだ。後で誰がどのくらい集めたか発表されるのだ。

 

　２人のソロダンスが終わると、すぐに全体のダンスに入る。耳をつんざく電子音の音楽が鳴るや、子供、若者、大人達が飛出してきて、ペアになって踊り出す。私達日本人も「どうぞ」と手を差し出されると、踊りの中に入るのだ。いつしか私と夫も「おどらにゃそんそん」とばかりに若い人達に交じって踊り出した。

 

　　子供達が何度も呼びに来る。ソロの踊りと全体の踊りが交互に何回続いたろう。しまいには日本人だけで踊ることを要求されて、私達八人も洗面器の前で踊った。私も赤い花輪を首にかけて貰った。洗面器には５０ターラ（２千円）ほど集まったそうだ。もちろんこれは教会に寄附した。ダンスパーティは１２時になってやっと終わった。

 

 

　　汗びっしょりになって、暗い夜の道を歩いて帰りながら、サモアの人々と日本の友人達と仲よくなれたことを嬉しく思った。雨模様のため星は出ていなかったが、南の国のクリスマスの夜が終わった。教会の祈りと自然の恵みを感謝していただく食事、自らを解放するダンスパーティと健全な人間社会の原形をみせてもらったサバイィでのクリスマス体験だった。

 

ウム料理と一緒に出されたヒレジオマンザイウオ