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海人族、浦島太郎のふるさと
宮津は、京都府北西部、日本海若狭湾西部、砂州の天橋立が南北両岸にわたる市域を結んでいる。西廻航路の丹後随一の港町、「縞の財布が空になる」とうたわれたほど繁栄した。
丹後半島は、レンタカーで回りました。これまでの日本人とは何かを考える旅の続きとなります。
丹後半島には巨大古墳が多いが、故門脇禎二氏は丹後王国論を提唱した。
「古墳時代に丹後地方を中心に栄え、ヤマト王権や吉備国などと並ぶ独立性があったと考えられる勢力を「丹後王国」と呼んだ。４世紀末頃から５世紀にかけてが最盛期で、６世紀中頃にヤマト王権による出雲攻撃に伴いヤマト王権の支配下に入っていったと推定している。」Wikipedia
これから回る丹後半島は、独特の文化歴史が濃厚に残っており、旅の楽しみであった。
元伊勢籠神社
さて、最初の訪問地は、日本の建国に貢献した海人族の長ともいえる、元伊勢籠（この）神社。大陸と大和王権の仲介役として大陸の文物の物流を担った。
元伊勢とは、三重県伊勢市に鎮座する伊勢神宮（皇大神宮（内宮）と豊受大神宮（外宮））が、現在地へ遷る以前に一時的にせよ祀られたという伝承を持つ神社・場所。
昨年友人たちと訪れた大和長谷にも最初の元伊勢があり、偶然だが訪れていた。
本殿の印象は、端然とし、どっしりとしている。熱田神宮に似ている。清浄にして静寂、ピンと張りつめた雰囲気がある。
籠神社宮司である海部氏の系図は昭和51年に公表され、日本最古の系図として国宝に指定されました。その後代々伝世されてきた鏡２枚、後漢時代の息津鏡、前漢時代の辺津鏡も公開。
真名井神社
籠神社は、現在摂社になっている奥の宮の真名井神社が前身という。
籠神社本殿の裏にある真名井神社は、住宅街の奥、山すそにある。現在建て替え工事中、ほぼ出来上がった社殿の銅板屋根が輝いて見えた。
この本殿背後の磐座を見たいと願っていたが、工事中ではやむを得ない、縁がなかったと諦めるほかはない。
境内には2つの磐座(古代斎場)があり、中には2500年以上前の古代から祀られていると云われている磐座もある。最初に稲作が始まった地とみていた。写真は、ネットより拝借した。
階段の下に、「真名井の水」があった。この水の周辺の雰囲気を味わえただけで良しとしよう。それほど深閑として、静寂な雰囲気を感じ取った。清浄の地のこの空気感が、素晴らしい。
一人の友人が空気感がちがう。これまで神社から受けてきた感じと大いに違うと言う。
真名井神社を後にして、天橋立を見下ろす坂道を歩きながら、もう一人の友人が、「神社は、心の問題、精神性がある」と言い始めた。「そのきれいさ随分感心した。日本神道は、すがすがしさ、清潔、身体に関しては潔斎清浄など、常に新しく清くあることなのではないかと想う。その意味で、この籠神社には大いに驚かされたと同時に我が意を得たりやと嬉しくも感じた。」
殆ど神社などには訪問したことのない彼ら、私の企画した丹後半島の旅に同行すると言い出し、少し無理強いかなと思ったが、意外な反応であった。
一生を通じて、物理学や数学を極めてきた彼らにとっては、籠神社の印象は衝撃的であったようだ。
「日本人は、清潔であること、質素だが、小ざっぱりしていることを大事にする。
神社にもこれを求める。むしろ神社はその権化というべきだろう。」
浦島（宇良）神社
伊根の集落に向かう途中、浦嶋太郎所縁の浦島神社に寄った。
この話は「日本書紀」「万葉集」「丹後風土記」にも記述が見られる。
「浦嶋子の伝説は、雄略天皇二十二年秋七月、浦嶋子は仙亀にひかれて海神の都にたどりつきそこで３４７年間、乙姫と共に暮らしたが淳和天皇の天長二年、再びこの地に帰って来た。」
天長2年（825）当時の丹後の豪族であった浦嶋一族の業績をたたえて小野篁を勅使として、宮殿を御造営されたと云われている。
一人の友人が、神社の沿革を見て、「宇良とは、沖縄にある地名、おとぎの国とは沖縄ではなかったのか、衣装もどことなく似た感じがする。」と言う。
凄い発想、自然科学者の考えることは自由でよい。
さて、わたしの説は、「宇良とは温羅（ウラ）であり、桃太郎、吉備津彦に征服された鬼の温羅と同様、この地では、478年頃雄略王権に抵抗し、亡ぼされた土着の豪族宇良であり、347年後に再び甦った。怨霊の祟りと驚いた朝廷は、冥府を行き来する小野篁を勅使として派遣し、怨霊封じに社殿を建立した。」と推理した。
冒頭紹介した、古代「丹後王国」論のように、朝廷に拮抗する大国だったのならそんな話の一つや二つあっただろうと思う。
こんな自由奔放な歴史談義をしながら、丹後の悠久の歴史を偲んだ。
伊根の集落、日本海の魚
伊根の舟屋群は、観光地だが、私が30年ほど前に訪れたときは、食事をするところも少なく、遊覧船で回っただけで終わった。
今回はおいしい日本海の魚を食べたいがテーマ、岬の上にある道の駅 舟屋の里 伊根が整備されていた。ここでいろんなメニューが用意されている。
私と友人の一人は今日のおすすめ、「海鮮丼」とした。
生の魚は苦手な友人は、カンパチのあら煮定食であった。
この部屋から眼下に広がる湾の舟屋群を俯瞰できる、舟屋群の全体が見えて、これも壮観であった。
海鮮丼は、カンパチ、マグロ、サケ、サバ、エビ、イクラなどが載っていた。カンパチが凄まじく旨い。シコシコして、甘みがある。さすがに伊根は、岸近くから一気に深くなる海底、ブリなどの養殖も盛ん伊根浦は古くからブリの好漁場として知られ，ここで揚がるブリは「伊禰浦鰤」、「丹後鰤」として珍重されただけある。
カンパチのあら煮は、ボリューム、味付けともに凄まじいものであった。
食べきれないだろうと少し分けてもらった。タレが、砂糖の量がちょうどよい、私の好きな味付けであった。調理もよくする友人は、自分で荒煮の味付けをしているから極上の味付けにご満悦であった。私は、このタレをご飯にかけて食べることもある。
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歴史紀行
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コメント（10）
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京都宮津列車の旅
先日友人たちと、京都丹後地方を旅してきました。京都からは、京都丹後鉄道で宮津迄の列車の旅を楽しんだ。ＪＲとの相互乗り入れになっている。車掌は、ＪＲのバッジをつけていた。
列車は、美しく、特別仕立てのように感じたが、調べてみると、列車は、「JR九州のななつ星などの列車デザインで知られる水戸岡鋭治氏がリニューアルを担当した「丹後の海」だった。
車内は木に囲まれ、和のテイストでデザインされ、客室天井と壁は白樺、床はナラ、座席は楓、それぞれに合った木を使用している。丹後の美しい海をイメージし車体色を藍色メタリック。」
折角の豪華列車だが、往復ともに自由席は空席ばかりが目立ち、余計豪華さが目立つ。
太秦の撮影所や嵯峨野竹林を過ぎると、北山杉の美しい林が次々に現れる。
右に左に渓流が見え、渓流釣りの好きな友人と、渓相を見て、釣りがしたいと嘆息しきり。しかし川は、濁り切っている、先日の豪雨の影響が相当残っている。ある集落では沿線の茅葺屋根の民家3軒が裏山に押しつぶされていた。京都の被害は相当なものだったことが知れる。
秋の稲穂が黄色に実り、美しく広がり、日本の秋を感じる。進むに従い刈り取りが終えたところも現れる。
茅葺の屋根の農家がかなり残っている。日本の故郷そのもの、郷愁のノスタルジック列車の旅になった。
当初車で、周山街道を走り美山の茅葺の集落を見たいと選択に迷ったが、列車の旅は周囲の景色をゆっくり楽しめ、豪華な列車で、丹後半島への期待が膨らんだ。
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金沢文庫の運慶展
一昨日金沢文庫で現在行われている運慶展に行ってきた。
運慶の仏像は、重量感・力強さがあって、写実性が富んでいると言われる。如何にも東国武士に好まれるのも良く分かる。
金沢文庫での運慶展は7年ぶり、前回の記事は金沢文庫運慶展、さて今回の展示は、運慶を鎌倉幕府がバックアップした仏師としての面を強調していた。
もう一つは、運慶をめぐる霊験伝説の背後にも幕府の存在があったとみる見方で構成されている。
永福寺は源頼朝が鎌倉二階堂に築いたが、室町時代に火事で焼け廃絶してしまった。
永福寺には多数の仏像があったはずで、その制作を運慶の工房が一手に担ったと考えられるという。
今回展示の横須賀曹源寺の「十二神将立像」は、永福寺の薬師堂に安置された十二神将像を縮小・模刻したもの、と推定されるという。
さてその十二神将だが、子年から順に並んでいるが一体だけ異様に抜きんでた仏像、迫ってくるものがあった。それが巳年であった。
「北条政子が実朝を出産するに当たり安産を祈願したのが永福寺の薬師堂だった。「実朝は巳の刻の生まれ。」安産を祈願させた寺にコピーを配ったといった経緯が考えられる。」（朝日新聞紹介記事）
この十二神将像は、本物が永福寺の薬師堂内に並ぶ壮観な姿を想像させるに十分な仏像であった。壮大な伽藍には多くの運慶仏が配置されていた永福寺の見事さに思いを馳せた。
仏像の表情から受ける印象は、概して ①静かで穏やか。 ②瞑想しているようなどが挙げられる。
無表情とは言わないが、能面のような平板な印象を受けることが多い。
昨年秋、興福寺の阿修羅像と東大寺三月堂の不空羂索観音立像は違った。その表情に人間を感じる部分があった。怒りや悲しみが伝わってきた。
運慶仏の場合はどうかというと、力感、人らしさを表現、ディテールを大事にすることで、生き生きした表情が見えてくる。今にも語り掛けてくるような存在感がたしかにある。
称名寺の浄土庭園、梅が咲いていた。少し暖かくなったとはいえ、風の寒さが気になる陽気、池の水面が風に揺れていた。
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大和古寺国宝とじっくり対面
興福寺の阿修羅像と東大寺三月堂の不空羂索観音をゆっくり見ることは、稀有な経験であった。
阿修羅像の公開は、11月19日（日）まで、明日までのぎりぎりセーフであった。
興福寺は国宝の宝庫、仏像も国宝、建物も国宝、その国宝仏像の数々が、仮講堂に集まっていた。ずらりと並んだ国宝の仏像。真ん中には、像高２ｍ超の阿弥陀如来坐像、目指すは、その左の阿修羅像。
憂いを帯びた美しい表情、眉をひそめながらも端正な面差しは、女性のような美少年の柔らかさ、やさしさがある。
阿修羅は、女性に人気があるが、端正な面差しとともに、様々な側面を持つ女性自身の心の動きを表しているからではないかと思っている。
行列待ちに悩まされることもなく、阿修羅像とじっくり対面するという幸運に恵まれた。人の頭しか見えない上野の展示と全く違う環境での仏像との対面であった。
一方その対極のような表情の不空羂索観音、力がみなぎり、気迫に満ちた表情や筋肉の動き。こんな風に仏像を比較してゆっくり見る機会がなかったがよいものを見た充実感があった。すさまじいパワーに圧倒された。見上げる観音の一つ一つのしぐさに意味があるように感じられた。
聖武天皇の勅により相模国漆部氏良弁の作という。
当時の混乱を極めた状況を救うため、全国に国分寺を建て、総国分寺として東大寺廬舎那仏を建立、隼人の乱を鎮めた宇佐八幡から手向山八幡を勧請、更に義父藤原一族の包囲網からの自立など内憂外患の聖武天皇自身を表し、必ず戦い抜くという強い意志を内外に示したのではないか。
亀井勝一郎はこの不空羂索観音を評して「飛鳥仏にみられる微笑は全く消え去っている。白鳳の温容もない。むしろ受難の相貌と云いってもいいものがうかがわれる。私には、このみ仏が身をもって天平の深淵を語っているように思われる。何に耐え、何を念じているのであろうか。
仏像は彫刻ではない。仏像は仏である。仏像を語るとは、仏を語るという至難の業わざである。」と喝破している。
興福寺の仏頭も驚きを持って見た。仏頭は、白鳳時代の貴重な仏像、６８５年、飛鳥時代に制作されたが、室町時代雷による火災に遭い、台座の下に仏頭が埋め込まれたが、そのことを人々の間から忘れ去られ、1937年（昭和12年）に台座の下から仏頭が発見された。５００年の月日を経てようやく興福寺の仏頭は再び人々の前に姿を現した。
この「国宝 仏頭」も、12月までの特別拝観だという。
古代ギリシャ彫刻を見る思いがした。新羅には、ペルシャからの美術品がたくさん入っていたから、あるいはギリシャからも伝わっていたのだろうか思った。
よく見ると左耳が欠けていた。
由水常雄氏の講演を昔聞いたが、新羅をローマ文化の王国と描写、シルクロードの東端の起点としている。その文化が、日本に大量に入ってきている。
少しの京都立ち寄り
帰り、京都に少し寄った。地下鉄で四条烏丸下車、京都によく来る友人の後について、大丸を通って、大極殿本舗へ、錦市場で丹波の焼き栗、高倉屋で色とりどりの京野菜を眺めた。
奈良の食事は、申し分なかったが、一つだけ、漬物が奈良漬以外つまめなかったことが心残りであった。
丹波焼き栗は、大粒でホクホクしてサツマイモよりはるかにうまい。皮ごと焼いているから、皮が剥きやすく食べやすい。家族に大好評であった。
それにしても錦市場の人出の多さには驚いた。身動きができないほど、外国人が大きな荷物を持っての移動だから余計混雑している。鎌倉の小町通りの賑わいをはるかに凌いでいる。
奈良の静かさが懐かしい。奈良の人は、京都は人が多くてと嘆いていたが、錦市場はお祭り状態。買物もなかなかできない。元気な京都は地価も上昇しているのもうなずけた。
急な大和古寺探訪、再びの修学旅行も、紅葉に包まれた様々な国宝などにゆっくり触れる稀有な機会を持つことができた。
限られた時期しか公開されない秘仏にタイミングよく見られたこと、いくつもの偶然が重なったことにも感謝でした。
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奈良の旅唐招提寺の秋
急遽奈良の旅に出かけた。ハノイから帰って、旧友たちに土産話をしていると、突如、亀井勝一郎の描いた唐招提寺や長谷寺を歩きたいということになった。
何処に惹きつけられたのか。50年以上たつとお互いの記憶もあやふやだが、言い出した当人は、出っ張った柱のエンタシスの場面であった。
私はというと、急遽「大和古寺風物詩」を読み直してみると、滅びの美学、「破れた築地のあいだより、秋の光りをあびて柿の実の赤く熟しているのが眺められた。燻んだ黄色い壁と柿のくれないとが、よく調和して美しい。」の一節は、心に残り情景を覚えていた。
面白いことに気づいた。20年位前、私が韓国旅行で、両班の故郷を訪れた際、仮面売りに見惚れてしまいツアー一行に後れを取り、はぐれてしまい必死で追いかけていたとき、土壁の破れた景色を見て、この風景はどこかで見たことがあると感じた。それが思い出せないままでいた。これがよく言う既視感だったのだろう。
それが、今回はっきりと思い出した。先の「破れた築地の赤く熟した柿の美しさ」であったのだ。
思いもかけず始まった奈良の旅は、再びの奈良どころか、50数年ぶりの修学旅行になった。
京都から奈良に向かう、宇治、木津と進むにつれ、深々と冷えてきたが、膨らむ期待が少しそれを和らげていた。
唐招提寺
エンタシスも確かにふくらみを持って、八本の列柱を見せてくれた。隣接する直線の柱に沿わせて見ると確かに中ほどが、ふくらみを持ち、亀井勝一郎のいう出っ張りであった。
八本の列柱は、秋の低くなった陽射しに照らされて、幾千幾万の善男善女が触れることで手垢にまみれ、白く浮き上がってエンタシスとして確かに丸みを帯びて光っていた。
亀井は、このシーンを「八本の太柱の並んだ金堂を稍々遠眼にみるときは、また別の美しさを感ずる。この出張った柱のあるため、金堂がどれほど深い陰翳を与えられているか、想像がつくであろう。瓦が波のようにうねる大屋根の重くるしさも、この円柱のためどれほどやわらげられているか。南の光りを浴びて、円柱が影を石畳の上にうつしているのをみると、ふと懐しい気持が湧わいてくる。」と書いている。
振り返えれば境内は、紅葉真っ盛り、赤や黄色に染まり、金堂の大きな甍や講堂を包んでいる。
薬師寺
大和の家々は、何処も立派な造りで、破れた築地塀など見当たらない。
東塔は、修復中で、覆いがかぶせられ、見られる伽藍はすべて、煌びやかになり、高度経済成長期の努力で次々と伽藍を整備し、亀井が訪れた頃のうらぶれた風情は微塵もない。
一方唐招提寺は、これから70年80年と過ぎていき、日本経済が下降局面時に再建の費用をどう賄うか、問題になるだろう。しかしきっとあのエンタシスの触れ跡が示すように浄財が集まるだろう。
大池の西岸から、塔の姿を観ようと秋の陽のつるべ落としと競争したが、とても追いつくわけもなく、塔を遠望する大池に届く前に陽は落ちてしまった。
夕日に輝く西塔と東棟の工事覆いを振り仰いでいた。
長谷寺
翌日列車で、桜井経由で長谷寺に向かった。長谷寺駅は、本当に山の中、山の中腹にそれらしき姿を遠望する。
緩やかな登り道の参道を歩く。途中長谷口神社、これも延喜式式内社、相当な古社、元伊勢とあった。
続いて、白髭神社が現れる。この境内から長谷寺の全容が見える絶好のスポット。
長谷寺のご本尊は、琵琶湖湖岸高島から来た楠の霊木を用いて造り上げたと言われ、かの地の白髭神社や、長谷寺と大いに関係があるようだ。
友人が、芳名石碑の中から、我が一族の名前を見出し、400年前僧侶と村人が遠い奈良のこの地に参詣したという故事を思い出させてくれた。
何やら、導かれたような深い因縁というものを感じた。宗教というものが、400年の時空を超えた一瞬でもあった。
本尊大観音尊像秋季特別拝観中とあり、向かった。結縁の五色線というミサンガのようなものを手首に巻き、手を清めた。
生れてはじめて御本尊十一面観世音菩薩の足元に座り、手を触れ額づいた。こんな経験はこれが最初で最後だろう。頭上では、法要の声明が響くその下で、私達は、善男善女になっていた。
本殿大悲閣は、山の中腹の絶壁に懸造り舞台造りになっている。この舞台から長谷寺の全容が箱庭のように見える。
五重塔が、紅葉に染まる山に埋もれていた。
続く。
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