タフティ・バーイ山岳寺院跡へ参詣した話。 ( アジア ) - ◆京都生まれの気ままな遁世僧、「今様つれづれ草」。◆

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寺には山号というのがある。
例えば、西本願寺。
フルネームは「龍谷山久遠実成阿弥陀本願寺」
(りゅうこくざん・くおんじつじょうあみだほんがんじ)という。
清水の舞台で有名な清水寺は「音羽山(おとわざん)」。
浄土宗の総本山知恩院は「華頂山知恩教院大谷寺(かちょうざん・ちおんきょういんおおたにじ)」。
或いは信州の善光寺は、「定額山(じょうがくざん)」。

山号の他に長いフルネームがあったり、
寺号と並んで院号が付いていたりと、
一種の権威付けとして、そういう長ったらしい名称が付いている訳だが、
例外は除いて、たいてい寺号とともに山号がある。

何故寺には山号が付くのか・・・・
明確な根拠は知らないが、学生時代恩師にちらっと聞いた話によると、
寺は人里離れた場所に造営して仏道修行に励むのが理想であり、
えてして山の上や中腹に寺を建てたから、その名残で山号も付けたのだろう・・・・と。

確かに、比叡山も高野山も山寺である。
日本の山岳寺院を数え上げればこれまた枚挙に暇がない。

さて・・・・
そんなルーツを想起させられる山岳寺院跡をパキスタンに訪ねたことがある。
パキスタンではさんざんな目に遭遇はしたが、しっかり当初の目的は果たした。

北西辺境州の主要都市ペシャワールから、片道６０キロ離れた農村地帯に、
タフティ・バーイの山岳寺院跡がある。
せっかくペシャワールまで足を伸ばしたのだから、博物館だけでは物足りない。
是非、１ヶ所ぐらいは仏教遺跡も見てみたいという思いが強かった。
で、ホテルのフロントに相談し、タクシーをチャーターすることにした。

距離が距離なので、１日６０００円でドライバーは応じてくれた。
往復すれば１２０キロだから、６０００円は妥当な額である。
車は例によって、オンボロ日本車。
整備もろくろくされていない１９８２年モデルのカローラだった。
それでもしっかり往復してくれたから良しとしよう。

市街を出ると道幅こそ広いが、舗装もされていないソロバン道である。
ポンコツ車はやたらガタガタ揺れる。
そして何処までも続く牧歌的な中央アジアの風景。

時折、ドライバーが運転しながら遠くの小高い丘などを指さす。
どうやら仏教遺跡らしい。
掘れば出てくる仏教遺跡があまとあるパキスタンである。
イスラム教が浸透する以前のガンダーラ地方は、
まさしく一大仏教国家を形成していたのであり、
多くの異民族との交流を経て、釈尊の教えは大乗仏教として発展して行った。

日本に伝わった仏教の故郷がガンダーラであり、そして浄土教の故地でもある。
我が浄土真宗が頂く「七高僧」の第二祖・天親菩薩はペシャワールの出身である。
浄土教は排他的なカーストを超えて、多くの民族に支持された。
それは阿弥陀仏の「四十八願」が、全ての生きとし生ける者を救うと誓われてあるからである。

そんな思いを馳せる私を乗せたオンボロカローラはひた走る。
相当スピードは出ているが、速度計はブッ壊れていて０㎞/hを指したまま。
まァ、こんな所でネズミ取りをしている訳もなかろう・・・・。

延々走ること１時間あまり、ようやく山裾の小さな村に到着した。
車が着くなり、先ず子ども達が集まってくる。
そうこうする内に村人がぞろぞろ車を取り囲みだした。

(おいおい・・・・また？)

みたいな感覚に囚われたが、どうも物珍しさに集まってきたらしい。
とにかく、外国人など滅多に来ない人跡未踏のような寒村である。
特に日本人など殆ど来ることはなかろう・・・・そんな場所である。

寺院跡へは村人が１人ガイド役で付き添ってくれた。
ドライバーはここで村人と雑談して待っているとのことである。
村から寺院跡へは１本の道が付いていて、なかなかきつい坂道だった。

山道を歩くこと３０分あまり、
山頂に近付くにつれて、尾根づたいに石造りの僧院跡が点在するのが見えてきた。

そしてようやく、山頂の中心寺院の遺跡にたどり着く。
今は廃墟となって幾久しいが、かつては多くの僧侶がここに住まい、
大乗について論じ合われていたのだろうか。
或いは玄奘三蔵もここに立ち寄ったかも知れない。

この遺跡は大体２世紀頃から７世紀頃まで栄えた寺だそうだから、
天親菩薩が存命した時代とも重なるし、玄奘三蔵がこの辺りを旅した時代とも重なるのである。

仏教は無常を説く。
教えは永遠不滅ではあるが、物質はいずれ滅びる。
この寺院跡はそのことを物語る。

中心寺院のすぐ近くの小屋には、出土した仏像が無造作に置かれていた。
鉄の柵で囲まれて施錠はされていたが、管理はずさんすぎる。
そして、どの仏像も頭部が欠落していて、恐らくは意図的に削り取られて、
持ち去られたのかも知れない。

まさに「諸行無常」のありようであった・・・・。

ひとしきり寺院跡を見て回った頃、村人が仏像を買わないかと持ち掛けてきた。
レリーフを削り取った物である。
その辺の石組みの中の穴に小さな仏像を隠していて、
そこから１つ取り出して見せてくれた。

値段はそう高くなかった。
一抹の抵抗感はなきにしもあらずではあったが、
先ず確かなのは贋作ではないことと、
仏教徒の手に戻したいなどと手前勝手な思いもあって、買うことにした。

禅定印を結んだ如来像だった。
恐らくは２～３世紀頃の仏像だと思う。
しかし・・・・である。
やはり落とし穴は漏れなく付いているもので、
買ってから気付いたのだが、頭部と胴体が別々の物を継ぎ合わされた物だった。
でもまァ、贋作ではない・・・・ということで、今も我が部屋に鎮座まします。

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■写真■
【上】
中心の伽藍跡。
広場の四角い基壇はストゥーパ(仏舎利を納めた塔)の跡と考えられる。
その周囲と、広場の向こう側に見える祠のような建造物は「仏龕(ぶつがん)」という施設で、
この中に仏像が納められていて、礼拝の対象となっていた。
これらは全て在家信者の寄進によるもので、だんだん増えていき仏龕が立ち並ぶようになった。
中心伽藍は谷あいの窪地にあり、両側にそれぞれ別の伽藍や僧院跡が点在していて、
画面左側の、広場を下りたところに僧侶たちが瞑想する施設があり、
ガイドは「メディテーションルーム」と言っていた。
『般舟三昧経(はんじゅざんまいきょう)』という、
瞑想によって阿弥陀仏と相まみえることを説く経典があるが、この経典もこの辺りで成立した。
恐らくはこの「メディテーションルーム」で「現前仏立三昧」の行を行っていたのであろう。

そして、当時から行われていた作法として「行道(ぎょうどう)」というのがある。
本尊の周囲を時計回りに回り、本尊前に至って礼拝し散華する。
写真中央の基壇の周りをこの寺の僧侶たちは毎日繰り返していたのだと思う。
そういう意味では、構造こそ違えども本堂の建築プランは、
当時とさほど変化はないということであろう・・・・。

【下】
寺院跡の山から眺めた麓の村とその風景。
ここでかつて、確かに仏教は存在していたのだと思いを馳せた風景である。
画面中央に見える一筋の道が遺跡へ続く山道。
あと、若かりし頃の自分。
あの日に帰りたい・・・・・ムリ！(苦笑)。