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三内丸山遺跡で最も大きい住居跡に復元された竪穴式住居。
その傍らには、この遺跡のシンボル的な物見櫓が立っている。 雪のない季節は芝生が植えられた広場なのだと思うが、 １メートルほどもある積雪で辛うじて通路だけが除雪されていた。 縄文時代の住居の向こうに見える送電線と鉄塔が、妙に滑稽に見えた。 もう少し周辺の景観を考慮すべきだと思う……。 所用で弾丸よろしく、日帰りで青森へ往復した。 昼前の飛行機で伊丹空港を発ち、夕方の青森発で帰って来るという強行軍だった。 青森まで来るのは、実に30年ぶりのことである。 学生時代、北海道へ行くのは決まって青函連絡船だった。 青森といえば演歌の文句ではないが、必ず青森駅で乗り換えとなる。 あの頃の私にとって、地元京都から青森へ直接行くならば、 昼行特急の最長ランナーとして知られた「白鳥」（←クリック）に乗るのが、 最もポピュラーな方法だった。 朝10時過ぎに京都から乗り込み、青森に到着するのは日付が変わろうとする23時55分だった。 特急「白鳥」は青函連絡船の深夜便に接続していて、函館へは早朝にたどり着くことができた。 実に12時間走り続ける特急だったので、時間を追うごとに乗客が話す言葉が変わっていくのが、 如何にも旅情にあふれていたものである……。 地面に穴を掘り、柱を建てて造った物見櫓か。
柱穴は直径約２メートル、深さ約２メートル、間隔が4.2メートル、 その中に直径約１メートルにわたる栗の木柱が入っていた。 地下水が豊富なことと木柱の周囲と底を焦がしていたので腐らずに残っていたそうだ。 ６本柱で大型高床建物と考えられている。 せっかく本州の最北端まで訪れるなら、１ヶ所くらいは何か見て帰りたい……と思い、 青森空港に戻る途中、ほんの一瞬ではあったが三内丸山遺跡に寄り道することができた。 三内丸山遺跡は、縄文時代の定説を覆したともいえる画期的な遺跡である。 縄文時代中期、約5500年〜4000年ほど前の集落跡がまとまって出土している。 狩猟が中心といわれた縄文時代であるが、 三内丸山に集落を構えた人々は狩猟のみならず農業も営んでいたという。 即ち食糧となる《なりもの》の樹木を植林し、それを育てて定住生活を営んでいたようだ。 また、織物や漆器なども出土していて、高度な文明を有していた。 遺跡は公園として整備されていて、住居なども復元されていた。 大陸や朝鮮半島から文明がもたらされるはるか以前に、 これほどの住居などを建てて暮らしていたのかと思うと、 ややもすればにわかには信じ難いが考古学的に証明されているのだろう。 それにしても、この日の寒さはかなり和らいではいたが、積雪は１メートル以上はあった。 高度な暖房装置もなかった太古の人々は、 本州の最果てでどのように冬を越していたのだろうと感慨深いものがあった。 掘立柱建物といわれる建造物で、恐らくは倉庫であろうか。
正倉院の校倉の原形のようなイメージを抱いたが、 既に縄文時代の人々は校倉の通気性などを理解して建てていたのだろう…。 手前の寄せ棟風の建物がそれで、奥の２棟は破風でワラを編んだ壁面だった。 何某か、東南アジアのリゾート地にありそうな建物である（笑）。 以上、青森市三内字丸山の三内丸山遺跡にて2018年3月11日撮影。 三内丸山遺跡には、ものの15分ほどの駆け足で立ち寄っただけであるが、 少しだけ青森まで来た甲斐があったと思う……（笑）。 |
旅の思い出、四方山話
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「月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり」・・・とは芭蕉『奥の細道』の冒頭である。私にとっては座右の銘の一つ。我が気ままブログへ来られる、旅好き主婦の真似して私も旅のことを書いてみよう・・・。
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今治の対岸、大島に一夜の宿を取り、翌朝、「しまなみ海道」を南下、初めて四国に上陸した。 私にとって四国というイメージは、 いまだに岡山県の宇野から対岸の香川県高松に至っていた、旧国鉄の「宇高連絡船」で渡る…、 そんな旧態然とした印象が払拭されていないのである。 言わずもがな「宇高連絡船」などは、 それこそ昭和から平成に移行する頃に、瀬戸大橋開業によって廃止されている。 要するに、私の中では常に近くて遠い“海外”だった訳である…(苦笑)。 そんなイメージしかない私にとって、まさしく「しまなみ海道」は、 本州と四国が地続きのような錯覚を抱かせるのである。 果たして、大島から今治までは自動車で十数分でたどり着いてしまった…。 四国へ渡るのも当初の計画にはなかったことで、 「しまなみ海道」を再び逆戻りして帰るのも、四国に渡って帰るのも、 さほど時間的な差はないということで、 徳島から鳴門大橋、明石海峡大橋を経て帰ろうということになった。 で、途中で何処か観光スポットに寄るならば…とばかり、 私の提案で真言宗の名刹、善通寺に立ち寄ることになったのだ…。 善通寺は地方都市の名前にもなっている、真言宗善通寺派の総本山である。 京都の東寺、高野山金剛峯寺とともに、弘法大師旧跡寺院の一つに挙げられ、 善通寺こそは、弘法大師が生まれた場所に建立された寺なのだという…。 弘法大師は幼名を佐伯真魚(さえきのまお)といい、この辺りの豪族の息子として生を受けた。 その聡明さから、青年期には官僚を目指して南都の大学に入ったが、 大学を中退して「私度僧」になり、故郷で山林修行に勤しんだという。 「私度僧」とは正式に東大寺で出家した僧侶ではない、勝手に剃髪して僧侶を自称した者のことである。 今時の言葉で言うならば、“エセ坊主”のことだ。 その後、「私渡僧」空海は受戒して正式に僧侶となって、今度は留学生(るがくしょう)として唐へ渡る。 同じ遣唐使一行の中に、後に天台宗を開く伝教大師も乗っていたのは、運命のイタズラというものか…。 伝教大師は還学生(げんがくしょう)という立場だったので、空海とはまったく違う待遇なのだった。 還学生とは、所謂、大学教授の視察みたいな待遇であり、一方、留学生の空海はただの学生なのだった。 従って、決められた滞在期間も相当な違いがあった。 即ち、還学生の２〜３年に対して留学生は20年と定められていたのである。 もし途中で帰国したならば、処罰の対象とされたのである。 しかし空海は、青龍寺で恵果阿闍梨(けいかあじゃり)から密教の奥義全てを授かり、 その禁を侵して、３年足らずで帰国の途に就く。 恵果阿闍梨は空海が来るのをずっと待ち続けていたといい、 空海に伝法灌頂を終えるやいなや、その命も終えたという…。 ここで“空海物語”を語るつもりもないし、全く以ておこがましいことなのであるが、 私は常々、伝教大師が秀才タイプであるのに対して、弘法大師は天才タイプなのでは…と思っている。 弘法大師にサンスクリット語を教えた般若三蔵というインド僧も、 その理解力の聡明さには舌を巻いたそうだ…。 そんな弘法大師が生まれたという場所に興味を抱いていたし、 それこそ予期せず四国に来れる縁を得たのである。 参詣しない手はない…。 善通寺は四国八十八箇所の第七十五番札所にして、 境内が二つに分かれていて、金堂を中心とした伽藍と、 弘法大師の御影(みえい)を安置する御影堂を中心とした伽藍に分かれていた。 この寺も何度か兵火によって焼かれたようで、 現在の堂宇は江戸時代の再建によるものばかりで、 ひときわそびえ立つ五重塔は、江戸末期文化年間に建設が始まり、 明治維新の中断を経て、明治17年に落成したそうだ。 金堂も本来の真言宗様式ではなく、禅宗様(ぜんしゅうよう)の建築だった。 本尊の薬師如来は丈六の大きな仏像だが、金堂と同時期に造られた仏像のようだった。 境内には注目すべきものが二つあった。 一つは巨大な楠だった。 これは弘法大師が生まれた頃には既に生えていたそうで、樹齢1200年以上の古木である。 恐らくは寺になる以前の、佐伯氏の屋敷があった時代から生えていたのかも知れない…。 更に一つは、「法然上人逆修塔」なる、古い石塔である。 境内の一角、見落としそうな場所にあり、参詣者もまばらな感じなのだった。 真言宗の寺に法然ゆかりの石塔とは…。 そのいわれも何も説明するものはなかったが、 恐らくは「建永の法難」(←クリック)によって、 讃岐へと流罪となった法然との因縁によるものなのだと思う…。 そういえば昨年はまさしく「建永の法難」から数えて800年だったが、これも何かの因縁か…。 それにしても、私にとって真言宗寺院というのは、やはり何かしらテーマパークのようで面白い。 真宗寺院には見られない、雑然としてゴチャゴチャといわくありげなものが沢山ある。 見ていて楽しいのである。 これは幼少の頃から、いくつになっても変わらない思いだ。 そう思うと、真宗寺院は確かにクリーンだしスッキリしている。 私自身、そのスッキリ感が大好きでもあるが、悪くいえば面白味がない訳である…。 ところで、善通寺の宗派について蛇足を付言しておくならば…、 京都市山科区に、小野小町と梅で有名な随心院という古刹がある。 真言宗善通寺派に属していて、同宗大本山でもある。 善通寺のパンフレットにも、わざわざ随心院のことが書かれていて、 それなりにウエイトを占める重要な寺院として位置付けられているようだ。 以て、随心院は仁海僧正建立にかかる名刹で、古くは真言宗小野流の法義を伝える本山なのだった。 山科には真言宗の各流派を伝える寺院が４箇寺あり、 その内、醍醐流(醍醐寺)と山階流(勧修寺)は現在も一宗の本山として存在する。 この２流の他に、小野流と安祥寺流というのがあった訳であるが、 小野流は善通寺に吸収され、安祥寺流は高野山真言宗に吸収された。 安祥寺はＪＲ山科駅の北側に現在も存在するが、 昔日の隆盛ぶりなど見る影もない有様である…。 それにしても真言宗ほど色んな流派に分かれている宗派も珍しいが、 その陰で、衰退してしまった流派も多くあるのである…。 善通寺参詣の後は讃岐うどんを食べて(ベタすぎる…笑)、進路をひたすら東へ取った。 明石海峡大橋は霧に包まれていて、幻想的ではあったが、 撮影にはやや不向きなコンディションなのだった…。 ■写真■
上から… 【1】 善通寺の山門から境内を眺める。 広大な寺域に、建築はまばらだった…。 【2】 弘法大師が生まれる前からあるという楠の古木。 胴回りがとてつもなく大きかった…。 【3】 「法然上人逆修之塔」。 五輪塔などのいろんな石塔のパーツを寄せ集めて建てた感じの石塔だった。 法然は讃岐流罪の砌(みぎり)、善通寺にも立ち寄って法を説いたのだろうか…。 【4】 金堂にいたネコ。 妊娠中みたいで、腹を重たそうにして本堂の周辺をヨタヨタ歩いていた…。 寺にいるネコは総じて人慣れしている。 以上、2008年1月7日撮影。 本記事をもちまして600記事目となりました。有難うございます…m(_ _)m
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新春の瀬戸内海は穏やかだった。 八橋検校による『春の海』という箏曲は、 正月の定番のようにここかしこで流れているが、 新春の瀬戸内海の穏やかさを、 琴の音色に託して作曲したと聞いたことがある。 学生時代、休みともなれば全国津々浦々へ行った私ではあるが、 何故か四国だけは足が向かずにいた。 それから、あまり旅をしなくなってから随分と時間が経過し、 今に至っては、よほどのことでもない限りは、 四国へは行かないかも…と思っていた私ではあるが、 今回、一泊二日の小旅行ながら、ひょんなことから旅の人となった訳である…。 瀬戸内海へ行こう…という誘いを受けたのが年末も押し迫った頃で、 松の内の終盤ともなれば、予定も落ち着くだろうと思い、快諾した。 瀬戸内海…といっても広い訳で、具体的に何処へ行くのかは聞いておらず、 せいぜい岡山辺りの海沿いで魚でも食べるのだろう…などと、 安易極まりない、加えて、全くお任せ状態で当日が来るのを待っていた。 で…よく聞いてみると、山陽道を西に向かい、尾道から「しまなみ海道」を経て、 今治の対岸、大島とかいう島に宿を取っているらしい。 この島は愛媛県に属して、島を来島海峡で隔てた対岸は四国なのだった。 尾道はかれこれ10年ぶりで、昼食に“尾道ラーメン”を食べただけの素通りだったが、 瀬戸内に浮かぶ島々を“橋桁”にした「しまなみ海道」から眺める風景は、 まさに圧巻と言わずにはおれなかったのである…。 そして、冒頭にも書き付けたことではあるが、 箏曲『春の海』の旋律そのままに、穏やかな景色が展開している。 江戸時代の瀬戸内海といえば、アザラシが住んでいて、 丹頂鶴も飛来していたというから、まさしく、何処かの屋敷の床の間に飾られた、 鶴と松を描いた掛け軸みたいな風景が展開していたのだろう…。 よく、「絵に描いたような美しさ…」という言葉の表現があるけれども、 これは芸術が現実よりも美しいことを形容した表現の裏返しである。 掛け軸に描かれたモチーフは、我々に現代人にとっては、 非現実的な情景ではあるが、200年ほど前の瀬戸内海では、 普通に見ることができた風景だったのだろう…。 そんなことを想起しながら、しまなみ海道の景色を堪能しながら、 夕方近くに目的地の大島に到着した。 珍しい物を口にすると長生きするというけれども、 恥ずかしながら伊勢海老の活け作りを初めて食べた。 最早饒舌を以て語ることの野暮さ故、何も言わないけれども、 予期せぬ海の幸に、瀬戸内海の“豊かさ”を、 眼前に並べられた食材に痛感したものである…。 私は、瀬戸内海といえば、 赤潮に汚染された“汚れた海”というイメージが常にあったのだが、 そうしたイメージはここで払拭されたのは言うまでもない…。 それ故にいつまでもこの恵みを享受できるよう、 願わずにはおれないのである…。 ■写真■
【上】 「しまなみ海道」、伯方島のサービスエリアだったと記憶するが、そこから眺めた残照…。 【中】 大島に泊まった宿の前は美しい砂浜で、そこで見た夕景は絶景だった…。 対岸は四国である…。 【下】 日は沈み、静寂へと誘う…。 以上、2007年1月6日撮影。 |
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７日の午前中、しばし出湯(いでゆ)を堪能した後、トレッキングに興ずる。 この日は延べで10�劼曚匹亙發い燭隼廚ΑΑΑΑ� 当初は横手山山頂へスカイレーターという、 山の斜面に設えられた有料エスカレーターに乗って行くつもりであったが、 結局、山歩きで半日を費やすこととなった。 熊の湯のある谷の向かい側に位置する山を前山といい、 リフトに乗って山頂へ行き、そこから山歩きを楽しむ。 ６月とはいえ、まだここかしこに雪が残っていて、 何やら得した気分になったりもした・・・。 途中の四十八池辺りで引き返すつもりであったが、大沼池まで歩いた。 四十八池には水芭蕉が咲き誇り、深山の初夏を演出していた。 たまたま道を尋ねたごみ拾いパトロール中の観光ガイドのカップルから、 大沼池へ行くことを勧められ、目指すこととなった。 そういえば、この池へ行くのはかれこれ32年ぶりである。 小学校３年の夏休み、母親と父が勤めていた大学の教え子と３人で志賀高原に遊び、 その後、新潟県中頸城郡にある、父方の伯父が住職をする寺にしばし滞在した。 伯父は毎日、私を夕時の勤行に誘って(半ば強制的ではあったが・・・笑)、 たまたま京都から帰っていた大学院生(当時)の従兄とともに、初めて「正信偈」を唱えたのだった。 以てそれは、真宗大谷派の声明譜が付されたものであり、 私が生まれて初めて目にした、博士(声明の記号)の付いた声明本なのだった・・・。 私はこの時初めて、熊の湯に宿泊して周辺を歩いたのだった。 ３人で山歩きをしたのは良かったが、途中で夕立に遭い、 何処かで雨宿りをしているうちに、 コースの終着点に近い国道を走る終バスにも乗り遅れてしまい、 ヒッチハイクで熊の湯へ戻ったことを記憶している・・・。 多分、その時と同じコースを歩いたのだと思う。 大沼池もその折に行った筈なのだが、ほとんど記憶がない・・・。 そんな大沼池なのだったが、観光ガイドのカップルによると、 その水面の色が殊の外美しいエメラルドグリーンなのだという。 四十八池を去ること小一時間余り、山道からの遙か向こうの谷底に、 何とも言いようのない美しい色の水を湛えた池が姿を現した。 しばし、足を止めてその池の色に魅入ったものである・・・。 それにしても昨夜の雨の影響からか、 時折晴れ間も覗くけれども、空は何となくどんよりとしている・・・。 しかし、水面はまるで晴れ間を映しだしているかの如く、何処までも蒼い。 池の畔にたどり着く頃、空は晴れ渡る。 いよいよ水面は美しい蒼を彩るのだった・・・。 そんな大沼池であるが、 この池こそ黒姫伝説を伝える場所であることを初めて知った。 黒姫と大蛇の、生きる境涯が異なるが故の、悲恋の伝説である。 池に突き出た半島には龍神を祀る小さな祠があって、半島の先端には朱の鳥居が立っていた。 深い蒼は悲しい伝説を物語るが如く静寂であり、 或いは、何ものをも寄せ付けない結界を表すのかも知れない・・・。 私はそんな光景に畏敬の念とでもいおうか、不思議な感覚にひたったものである・・・。 |
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長野に到着したのが午後８時前と遅かったため、 駅前でそそくさと夕食を取り、レンタカーを探すことにしたが、 何処も営業を終了していてそれどころではなかった。 というのも、長野から湯田中までは長野電鉄で行けるのだが、 そこから先、志賀高原へ行く路線バスはとうの昔に終バスが出た後なので、 宿までタクシーに乗らねばならなかった。 田舎のタクシーは高額なので(苦笑)、 宿に大まかなタクシー料金を訊ねたら6000円はかかると言われ、 ならばいっそのことレンタカーの方が効率よく回れると愚案した次第だが、 結局、長野電鉄の最終特急に乗って湯田中に向かうことにした。 長野電鉄の特急はそれこそ昭和30年代前半から、 かれこれ半世紀ばかり活躍しているボロ電車である。 デビュー当時は最新鋭の技術を導入して製造されたのだが、 やはり半世紀も走り続けると、ガタピシ感は否めなかった。 微振動がシートに伝わって、尻が何となくかゆい感じだった・・・(爆)。 長野から約50分で湯田中に到着した。 駅前で客待ちしているタクシーに、 熊の湯までいくらかかるかと訊ねると、宿で聞いた相場よりも高かったが、 これに乗らねば宿へはたどり着けないので乗ることにする。 車内でドライバー氏としばし歓談していると、 折角だからとドライバー氏の好意で、湯田中近くにある渋温泉郷を通ってくれた。 昔ながらの温泉街で、宿屋も江戸時代から続く老舗が多く、 当時の建築をそのまま踏襲している温泉宿もいくつかあった。 そういえば、私が好きな時代小説『木枯し紋次郎』にも出てくる場所である。 上州新田郡三日月村無宿人の紋次郎は、 渋を経て上州草津へルートを取る・・・といったシーンが何度か出てくる。 彼は志賀高原を抜けて上州へ出ていたのだろうか・・・。 タクシーで雨上がりの山中を走ること30分余り、 硫黄の匂いがしてくる頃、目指す宿である熊の湯もそろそろ近い。 思えば、レンタカーなど借りて長野市内から来ていたら、多分、道に迷っていたに違いない。 そう思うとタクシー利用は賢明な策だったのかも知れないと、宿に着いてから痛感する。 熊の湯は硯川温泉に隣接しているが、１軒だけ「熊の湯温泉」を自称していて、 佐久間象山が発見したと伝えられる、志賀高原最古の湯治場なのだという。 何よりも温泉の濃度が素晴らしい。 湯の花が浮かぶ硫黄泉で、皮膚疾患や慢性婦人病などに効くという。 湧出温度も50℃に近く、風呂は入りやすいように適温に保たれている。 私にとって志賀高原といえば、イコール熊の湯なのである。 かれこれ10ほど前、小学生以来20年ぶりに訪れてから、 数年に１度のペースで来ているが、今回もかなり久しぶりに訪れたのである。 チェックインを済ました後、早速湯に浸かりに行く・・・。 露天風呂もあって、しばし旅の疲れを流す。 雨上がりの夜空は満天の星を輝かせて、 俗界との隔たりを私に自慢してくれているかの如く、とても美しかった・・・。 「百聞は一見に如かず」とばかり、一度お試しあれ・・・(^_^)/。 ■写真■
【上】 画面中央、ホテルが何軒か建っているのが硯川温泉。 その右側の奥まった所の赤い屋根のホテルが熊の湯ホテル。 その背後の雲がかかった山は笠ヶ岳。 冬はご覧の通り、スキー場となる。前山の山頂より撮影。 【下】 四十八池の湿地帯で見掛けた水芭蕉。 図らずも水芭蕉の花を見たのはこれが初めてであった・・・。 以上、2007年6月7日撮影。 |
