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２０１４年正月明けの事である。 この年このシーズンの１８きっぷ有効期限は１月１０日まで。なのになぜか２日分を残した１枚が手元にあった。このまま失効してしまうのはいかにもおしい。さりとて正月に遊んでしまったので１泊旅行に出かける余裕はない。そこで近在であるにもかかわらず未乗の路線とご無沙汰している路線を訪れてみることとした。 １月６日の日付印を押してもらったのは下館駅。駅横の人面土器が鎮立する跨線橋より逆光の筑波山と駅構内を眺めてから８時５４分下館始発小山行き水戸線の乗客となる。 川島を出ると鬼怒川鉄橋にさしかかり遠望が利くようになるがまだ遠い日光連山は雪雲にけぶっていてよくは見えない。なので川面にと目を落とすと流れの際に旧鉄橋の橋脚基礎がはっきりと見て取れた。 小山で宇都宮線に乗り換え。この先小金井までは比較的乗りなれた区間ではあるが、改めてじっくりの気分で沿線を眺めると桑畑があったり午年らしくという訳でもないが乗馬クラブの馬が見られたりと新たな発見がある。 さて、宇都宮。 当初の予定では日光線と烏山線を訪れようと思っていた。なにせ日光線は今市までが１９８９年、日光は１９７４年以来となる。烏山線も１９８３年以来だ。乗る気になればいつでも乗れる場所であるし、近年双方とも訪れはしている。しかしいずれも車訪でありこれはゆゆしき事である。 そんな思いで時刻表を繰っているうちにもうひとつ１８きっぷで乗れる近在ご無沙汰路線が気になってきた。そこで路線を変更。更に北を目指すべく乗り継いだのは１０時４１分発の烏山行き。ただしこの列車は宝積寺まで。間もなく電池で走るという玩具のような電車にとって代わるというので乗り収めをしておこうという訳だ。 国鉄から引き継がれたディーゼルカーはその老体に鞭打って河岸段丘を駆け降りる。その先は少し前に渡った鬼怒川。渡れば車輪を軋ませながらカーブを切ってあっと言う間、１０時５５分宝積寺着。 しかし、実際には家を出てからすでに３時間を経過している。いくら遠回りをしてきたとは言え少々時間がかかりすぎの気がある。確かにこの先どんなに急いでも目的路線の目が粗いため宇都宮で小一時間ふらふらしていたが、それを差し引いてもかかりすぎる。家から車なら宝積寺まで１時間かからない。鉄道にご無沙汰となってしまうのもさもありなん。 ２００８年に建て替えられなんだか蜂の巣の下にいるような宝積寺駅から乗り継いだのは都落ちをしてきた車両。従来車両クロスシートを期待していたのだが願いかなわず。 氏家で前田製管の移動クレーンのレールにかつての専用線の片鱗を感じつつ蒲須坂。列車はのっぺりとした水田地帯を走っているが、左手には間近に羽黒山と高原山が迫り、右手にも八溝山地の連なりがはっきりとしてきた。 そんな狭くのっぺりとした水田地帯ではあるがこの辺りが鬼怒川水系と那珂川水系の分水界である。 矢板を過ぎると急に山深くなる感があるがそれも箒川を渡るまでのわずかな間。橋を渡って列車転落事故の供養碑をかすめ国道４号をくぐると野崎でその先は那須野が原。開拓時代は水の便が悪く牧場とするのがせいぜいだった荒涼とした大地も今は塩原・那須の観光地の入口としてにぎわい駅も大きい。その集大成たる黒磯着は１２時０３分。到着直前、かつての主要駅への侵入を知らせるがごとく車内の明かりが一瞬消える。が、これは黒磯以遠が交流電化でその切り替えを黒磯駅で行っておりその設備の関係で電流が途切れる区間があるためである。昔は停車中に直流電車から交流電車へと変貌を遂げる瞬間を味わえたのだが、今はこの区間の直通電車がなくそれを味わう事は出来ない。 古くて新しい列車の乗客は終始少なく、その為か中づりをはじめとする広告は一切なく、ドア横のスペースには沿線の観光地や列車の写真が飾られていた。 黒磯駅では３０分の待ち合わせ。その間にさらりと駅を散策。門松が飾られた一般出入り口の脇には固く閉ざされたVIP用出入り口。その正面に那須牛の飾り物。たぶんイルミネーションで夜見ればきれいなのだろうが昼間見る限りでは不味そうだ。駅前から続く道の先には那須の山がそびえているはずだが暗澹たる雲にすっぽりと覆われて全くその姿を見る事が出来ない。 時刻はすでに１２時を回り空腹を覚え、立ち食いそば屋に目が行くが、もう少し我慢して本命路線内でゆっくりと昼餉を楽しむとしよう。駅弁があればそれでもと思ったがずいぶん前に姿を消している。 改札横のかつてのサボを利用した飾りをしげしげと眺め、途中那須とは反対側の八溝山地がよく見える跨線橋を渡って長いホームへと降りる。 そのホームのほんの一部分にだけ大勢の人。私と同じ列車を待つ人たちだ。やがて折り返し目的列車となる電車が到着。たった２両。しかし、それに似合わない大量の人が吐き出された。待ち人たちは即座に乗り込んだが、まだ発車には少し間があるので散策の続き。 跨線橋はホーム上野寄りの端にあり、そこから覗くと青い機関車たちがたたずんでいるのが見える。 一方、ホーム先端の先の方には赤い機関車がちらりほらりと見え、人気が全くないその先端まで歩を進めてみる。 たどり着けば北へまっすぐ伸びる線路とそこを駆け抜けた多くの列車を見送ったであろう、最近すっかり見かけなくなった大きな丸時計。国鉄駅の雰囲気だ 懐かしいその風景をじっくりと見ていたかったがそろそろ発車時間と振り返れば乗るべき列車ははるかかなた。なにしろかつては３００メートル近い列車を悠々と停めていたホームである。まずい。風花舞うホームを急ぎ足で列車に向かい、かろうじて空いていた席に座ると間もなくの１２時３４分、発車ベルの音もなくドアが閉まった。 黒磯を出るとすぐに那珂川を渡り、平野が尽きて福島県への県境山越えとなる。しかし、こんなこじんまりとした列車では役不足だと言いたげな太く立派な線路はゆったりとしたカーブであまり山越えの雰囲気は無い。それでも徐々に東北の山中という感じになってきた。車内放送のテープも宇都宮線ではなく「東北本線をご利用いただきありがとうございます」に変わった。 だが、この辺りはまだ栃木県である。黒磯を出るとすぐに福島県と錯覚しそうだが、栃木県の駅はこの先にまだ三つある。 そんな栃木県最後の駅は豊原。駅前には道があるだけで秘境駅を思わせるたたずまいだが中学生が５人下車する。 豊原の先で谷を高架で渡る。ここが栃木福島県境。渡った先の福島県内の丘が分水界。那珂川水系から阿武隈川水系へと移る。 ところでこの阿武隈川であるが、私にとってこの川は遠い存在という感じであった。 阿武隈川で思い出される土地は福島県の県都福島市である。町中を流れる大河阿武隈川。それがすべてであった。 だから阿武隈川は福島県の真ん中を流れる川という認識しかなかったのである。 しかし、この川は福島県を縦断する大河であり、その延長は２４０ｋｍもある。 それなのに全体像は茫洋としていてつかみにくい。福島県の川だから海に注いでいるのも福島県と思いがちだが、それは宮城県の亘町である。 亘町がどこにあるかと言われて即答できる人は少ないであろう。仙台から３０�劼曚鋲遒凌邑�約３万人という小さな町である。つまり河口が大きな町として発展しておらず知名度は低いのだ。 では逆に阿武隈川の源流はどこであるか。これもはっきり言える人が少ないであろう。しかし、栃木県人は言えなくてはいけないかもしれない。それは那須茶臼岳にくっついているといってもよい旭岳であり、水系的には那須連山最高峰の三本槍岳の頂上に降った雨がほんの少しのずれで那珂川へ、逆にずれれば阿武隈川へという地点から流れ始めているのである。 それを知って以来妙に親近感が湧く川となったのであるが、東北本線も阿武隈川に親近感を持っていてずっと寄り添って岩沼まで行くと思いきや、そうでもないのである。 列車は福島県に入り、上下線が大きく分かれて下り線だけにあるトンネルをくぐるとにわかに雪景色となった。 でもそれは県境の山岳部分だけであろうと思っていた。だが、白坂から白河盆地へと下るにつれ雪が激しくなり、阿武隈源流の山々どころか境の明神辺りの山すら見えない。 新白河ではそんな雪をついて大勢の乗客があり、白河を出てグイッと右へカーブすれば降ってきた山並みが見えるはずであったが雪雲と立ち客がそれを阻んだ。 東北本線とからむように流れ始めた阿武隈川が白河の前後で下をくぐりどこかへ姿を消し、鏡石、須賀川と進むうちに青空が見えて来て１３:３０分安積永盛着。そう、本命は水郡線である。 水郡線も１９７９年以来のご無沙汰である。無論、次の郡山まで行って乗り換える事は時間的、乗車券的に可能であるが、郡山まで行くとその時間は１３分。ならばひと駅手前で降りてその分車窓のお伴選択に時間を費やそう。時間が余ればちょっとは町中散策も出来るであろう。時間は２４分ある。それに郡山は下車した事があるが安積永盛は無い。 かような訳で待合室のストーブに火が灯り、日陰に雪残る駅前に降り立ったのであるが、店がない。 さて、困った、と思っていたら駅前通りの先の大通り交差点をセブンイレブントラックが前方からきて右折していった。ヨシ。そちらに店があるに違いない。と歩を進めたのだがあるのは民家ばかり。家も道路にみっしりではなく空き地からは土手とその向こうの新幹線高架が見え、あたかも新幹線がそうであるかのように阿武隈川の看板が立っていた。 ５分ほど歩いてあきらめて駅へと引き返す。少し時間があるので駅の様子でも見ようかと隣にある跨線橋に登ってみれば駅反対側国道４号線沿いは大変にぎわっている様子。大型商業店舗のビルも見える。しかし、もうそこまで行く時間は無い。ああ、宇都宮で駅弁だけでも仕入れておけばよかった。ホームにあった「中央会弁当部販売員詰所」の看板が目に浮かぶ。 駅へ戻りホームへ入ると程なくピカピカのディーゼルカー３両編成がやってきた。１両ポッキリがトコトコとやって来るのかと思っていたが、結構ご盛況のようである。そして外見のみならず車内もご盛況で空席は無かった。 仕方ないのでドア脇に立つ。まあ、いいであろう。どうせこの列車は途中長時間停車もなくて買い物もできず水戸まで飲まず食わずであるし。 傾きだした冬日に照らされた東北本線が輝きながら別れていく。いつの間にかまたそちらに寄り添っていた阿武隈川を渡ると大河によって作り出されたわずかな平地の縁の丘へと分け入っていく。 列車はポツポツと山里の小駅に停まり、ポツリと客を降ろしながら進む。と、丘を降りたところで川に寄り添った。阿武隈川に再会である。東北本線沿いから姿を消していた間、実は水郡線に浮気していたのだ。 もっとも浮気と言ってもそう大げさなものではなく、川東駅辺りでは東北本線と４�劼�らいしか離れていない。もしかすると本線沿いの建物でも見えるかと思ったが間の丘が少し高すぎた。 やがて国道１１８号が寄り添ってくると後は任せたと言うように阿武隈川は東北本線方面へと姿を消す。 安積永盛から４０分ほどの磐城石川でボックス席が空いたのでそちらへ座る。と、目の前の看板に猫啼温泉の文字。これは行ってみなければと思った。と言うのはウソ。実は寄り添う国道１１８号は数年前に郡山からの帰途大子まで利用しており、猫啼温泉もその時宿の前までは行っている。石川駅を出ると川沿いに建つその宿がちらりと見えた。 阿武隈川と別れてからは線路沿いに平地は無くなったが、岩城浅川付近は例外で風景が開ける。右手に見えるは八溝山。一時車窓から姿を消していたがまただんだんと大きくなってきた。線路はその山裾へ向かうべく大きく方向を変える。 １４時５１分、岩城棚倉着。乗客の大半が下車。さすが、かつては鉄路で東北本線と結ばれていだけの事はある。車内はガラガラになった。 次の中豊駅を出ると間もなく小さな川を渡る。これは久慈川。棚倉と中豊の間で阿武隈川水系との分水界を越えたのだが、それらしい気配は全くなかった。この後町へ降るまで久慈川は水郡線に沿い、常陸大宮の先で別れて日立へと向かう。行政的には福島県だが、水系的には関東地方に帰ってきた。 岩城塙で１両ぽっちの対向列車と初めての交換。駅を出て少し先の国道沿いに「道の駅はなわ」がある。ここは数年前の時立ち寄った。 その時何を食べたか忘れてしまったが、何かを食べた。そしてうまかった。と、思う。ああ、あそこへ今寄りたいな。車ならどこでも気が向いた所で停められる。やはり車旅の方がいいのかな。ああ、おなかがすいた。 １５時１９分東館。右手の山の少し上に太陽がありゆえにそれらの山々やおりなす谷がシルエットとなってきた。 ぐいっとカーブしてそのシルエットの切れ込み部分に入るとあるのは川と国道と線路だけになる。この先しばらくはこの渓谷美の風景が続くが、線路は川を何度も渡るので風景がよく見えるのが右側か左側かは一口には言えない。 その渓谷のメインイベントは入ってすぐに現れる。１５時２４分。矢祭山駅。 矢祭山と言うと赤い橋（鮎のつり橋）がかかっている対岸のイメージだが、実際の矢祭山は駅側にそびえている山である。 矢祭山駅を出ればいよいよ茨城県。川岸が少し開けて来て左前方に町並みが見えトンネルを１つくぐると１５時３６分常陸大子。 この駅での停車はわずか２分。せめて５分停まってくれれば駅売店で仕入れができるのだが。 と、恨めしげに目前の改札口をにらんでいたら、「対向列車遅れの為１０分ほど停車します」。 なんという幸運。それ、とばかりに駅舎内コンビニ風売店に飛び込んだ。 え〜と、ここの名物はなんだっけ？たしか、おやきが有名だったよな。よし。その具をつまみにして皮を食事代わりにして。とにかく、まずは酒、酒、さ……け？ 「あの〜、お酒は置いていないんですか？」 「はい、申し訳ありません」 なんという事だ。それがなくちゃ始らない。 ならば、と店を出て駅前をぐるっと見まわしたもののそれらしき店はない。仕方なく売店に戻り、せめて夕食だけでもと思ったが、日は鷲子山の向こうへ沈み谷間の駅に夕気が迫り山々の頂きが朱に輝き始めた最良の時刻だというのに今更ソフトドリンクとパンという気持でもない。結局手ぶらで車内へと戻る。 遅れていた対向列車がやって来て正確に１０分遅れで発車。次は名高い滝がある袋田。そろそろ氷結しているであろうか。 その名観光地を抱えるふた駅であったが、乗ってきた観光客はポツポツ。ただし、私のすぐ後ろの席には６人のおじさん団体がうまい具合に通路を挟んだふたボックスに収まった。 この列車の座席は４人掛けと２人掛けのボックス席が通路を挟んで並んでいる。だから６人でぴったりである。また、三両編成なのにトイレが２か所もあるという豪華さで、なおかつ空いている。こんな好条件はない。座るやいなや一升瓶が開けられた。 どうやら旅仲間らしいその人たちは「常磐線じゃ飲めないから今のうちに」などとハイペースで紙コップを傾けているが悪い宴会にはならず、八溝山の高さや名物納豆、地ビールの話で適度に盛り上がっている。 漂ってくる芳香によほど声をかけて仲間に入れてもらおうかと思ったが、ここで宴会に加わってしまうと水郡線の３分の１を酒びたしにしてしまうのでグッと我慢して残照を浴びる男体山を眺める。 無論この男体山は日光でも筑波でもなく久慈川沿いにある６５０ｍほどの岩山だ。このような山がある所からはよい石が採れるのであろう。西金駅にはかわいらしい砂利積み込み側線があり、貨車が数両停められている。採石場そのものは男体山とは反対側の対岸山上にあるようだ。 この険しい男体山を最後に辺りの山々はだんだんと丸みを帯びて低くなってく。納豆の山方宿を過ぎ、久慈川と道を分かつと野上原。車窓右側には先ほど見上げた男体山が残照を浴びている。いや、男体山だけでなく周りの家々、そして車内も今日最後の日差しを浴びている。線路は谷間を抜けたのだ。 しかし、それもつかの間。新春の淡い陽は西の丘陵に没し、今度は空が茜に染まり、明かりが灯った家々が増えてくると常陸大宮。 ここから沈んだ太陽を追いかけるように車を走らせれば小一時間で益子町へ帰れる。その途中となる茂木町ならば更に時間はかからず、かの地の人たちは大きな買い物の時に県都を目指さずこちらへやって来る。 そんなガンマーフィルド常陸大宮、白鳥の瓜連、地ビール常陸鴻巣と過ぎ、陸軌車集う上菅谷で常陸太田へと直進する支線へカーブして合流。この辺りからまた何気なく分水界を越えて那珂川水系へ。 常陸津田でその浸食による段丘の縁に躍り出れば朝とは反対方向から影絵となった筑波山。 次いでねじくれ棒のゲージツ館を真横に見れば６時間前にその源流部近くでひょいと跨いだ那珂川をゆったりと渡る。はるか上流方向には低い帯となってしまった八溝山地。 そして定刻より７分遅れの１７時ちょうど、煌々と明るい水戸駅に到着した。 この先乗り継ぐ水戸線の発車までは３０分ほどある。すっかり日が暮れた駅前へ出てみると黄門様ご一行に出くわした。これから長い旅に出るのであろう。嬉々とした面持ちのご主人に対してお伴の方たちはだいぶ緊張しておられるようだ。一方、私はあと２時間ほどで自宅へと帰り着く。そんな私の顔はだいぶゆるんだ表情になっているのであろう。いや飲まず食わずで疲弊した表情になっているのかもしれない。 --第46号(平成26年8月18日)-- 猫と鉄道 トップ → 猫と鉄道 書庫 → |
展望ラウンジ
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展望ﾗｳﾝｼﾞ |
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ж ９ ж ４６歳からの乗り歩き（１） |
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東京から一関まで４４５km。新幹線で２時間半かかる。そこから大船渡線に乗り換えて６２kmを１時間半。街の中心より少し外れたところにある気仙沼駅に着いたのは1987年2月19日午後２時過ぎであった。 今回の目的地は南三陸の唐桑半島。何ゆえ唐桑半島だったのかはよく覚えていないが、観光地化された気仙沼湾に浮かぶ大島よりも魅力を感じたのであろう。 唐桑半島への交通手段はバスと舟がある。ところが時刻表には舟の時刻は掲載されているのにバスの物は無い。しかも、バスのターミナルは駅から２kmほど離れた、時刻表には気仙沼もしくは気仙沼案内所とかかれている、港近くの南町案内所の様だ。唐桑半島行きのバスがここ始発だとすると駅前は通らない可能性が大きい。 案の定、駅前に立ち国道に立ち並ぶバス停を眺めても唐桑半島行きはない様である。あいにく南案内所行きのバスも出たばかりで次の便まではずいぶんと時間がある。そこでままよ、と歩き出す。 ３０分ほどぶらぶらと街中を歩き南案内所で時刻を確認すると次の便は１５：３６発。行き先は御崎（おさき）。唐桑半島の先端部で1時間に1本程度の運転である。 思いのほか本数が多いのに驚きもしたが、なるほど、いざ走り出してみれば結構な乗り具合で、途中町中に停まるたびに混雑がひどくなる。鹿折駅前（現鹿折唐桑）でまたとどめの客を拾って右へと曲がる国道４５号線を進む。ここからは唐桑半島付根横断の山越えとなるがバイパス的な道と長い唐桑トンネルで一気に抜けてしまう。 昔は平行するようにある細い羊腸の道で只越峠を越したのであろう。かなり時間もかかったのではないかと思われるが、実際にその道を唐桑半島行きのバスが通ったのかは解からない。この様な道を通るのであれば鹿折駅手前より半島西側への道がありそちらの方が近そうである。しかし、地形図で見る限りこちらも人跡希薄な山間猥路の様である。 暗い山道をあっさりと通りぬけ、只越集落で左へ折れて国道の下をくぐりいよいよ唐桑半島へと分け入る。半島の東側に廻ったので対岸広田半島はまだ陽光を浴びているのにこちらの集落はもう夕暮れの様相を呈している。 そんな小さな集落毎に客が降りてバスがだいぶ空いて来た。馬場を過ぎると鹿折からの道が合流して半島の一番くびれた部分となる。もしかするとここからが唐桑半島？道は海沿いから半島の背骨をたどるようになる。 １６：１５、巨釜半造入口着。だいぶ暗くなって来てしまったが、この半島の目玉を見ておこうと下車。観光客は私一人。バス停より１０分ほど狭い道をたどる。たいていは巨釜半造といっしょくたに呼ばれているが、巨釜岬と半造岬の２つの、大理石からなる景勝地だ。 まずは巨釜（おがま）。こちらのメインは折れ石で、高さ１６m、幅３m。三陸大津波（1896年） で先端の２mが折れた為折れ石と呼ばれているそうだ。するとそれ以前はなんという名前が付けられていたのであろうか。海上にそそり立つ巨岩なのだからそれなりの名称があったと思うのだが。 見ている場所が崖の上なので折れ石はちょうど目の高さくらいにその頂上がある。だから１６mもある様には見えないが、その昔は１８m。それを津波は越えて行ったのであろうか。いくらなんでもそれはないであろう。ここはまだ広田湾の入口で津波はまだ高くなっていないはずである。たぶん下の方に波が当たった振動でもろくなっていた先端部が折れたのではないだろうか。でも、その津波は先ほどの気仙沼で２０m、少し北にある綾里では３８mだったという。もしかすると……。 巨釜岬から遊歩道を１５分で半造岬。こちらの見所は潮吹き岩。崖下に開いた洞窟に波が入る圧力で溜まっていた海水が天井の穴、つまり崖上に吹き上がるのである。吹き上がった海水が乾いて塩がこびりついているのであろうか、窪みの周りの岩が白くなっている。 以前見た事がある間欠泉の様な物を想像し、今か今かと吹きあがるのをしばしそこにたたずみ待ってみたが、いっこうにその気配がない。諦めて海を眺めれば鏡の様なべた凪。そう、波がなければダメ。なんで初めから気づかないかなー。 バス停に戻って１７：１２発御崎行きの客となる。空席の目立つバスで２０分。国民宿舎前着。御崎への道からは外れているが寄り道がルートになっているので今夜の宿の前でバスを降りることが出来る。 国民宿舎からくわ荘。昨今の大人気宿舎とは違っていかにもという感じの建物である。気仙沼の漁港も近いことだしちょっとは期待していた食事もその期待を満足させてくれる程ではなかった。ただ、チェックイン時に頼んだ別料理カキ酢は美味しかった。気仙沼湾で盛んに養殖されているし、今が旬である。 食事後は何もすること無し。で、とっとと寝る。海鳴りも波の音も松風の音も無い静かな夜であった。 翌日も良い天気であった。昨日より少し風はあるようだがほんのそよ風程度。でも冷たい。 ９：００になるのを待ってチェックアウト。この時間まで待ったのは今日の第１の目的地の為。それは唐桑ビジターセンター。唐桑半島と周辺の自然等の展示がある。そして津波体験館。映像と振動する座席で津波の体験が出来るらしい。面白そうである。で、なぜ待ったかと言うと、この施設は国民宿舎のすぐ前、駐車場の向こうにある。徒歩１分とかからない。だから開館時間まで宿に居た訳である。 で、勇んで行ってみれば開館８:３０！。ありゃりゃ３０分損した。てっきりこういう施設は９：００からとばかり思っていたのだ。しかし、どうも一番乗りらしい。他に客はいない。まずはビジターセンターを見学。さほど広くは無いのでさらっと見学していよいよ津波体験館だ。 センターは無料だがこちらは有料。ただし高くは無い。ところが、 「すみません。お一人では上映できないんです。」と、申し訳なさそうに受付のご婦人の一言。 仕方なく、津波が起こる仕組み、なんて展示をむなしくガチャガチャやって待ってみたが一向に人が来る気配は無し。今後の予定もあるのでやむなく、 「もう少しすればお客さんが来ると思うのでまた寄って下さい」 の言葉に送られてビジターセンターを後にした。平日の旅行は空いていていいが、こういう欠点もある。 林の中の遊歩道を歩いてすぐに御崎神社。ずいぶんと由緒ある神社だそうだが簡単に参拝し、バスの時刻を確認してから御崎散策。タブの林を抜ければ海岸の崖の上。昨日も見た広田半島が今日も穏やかな湾の向こうに横たわっている。ちなみにここは宮城県だが、あちらは岩手県だ。 もう少しのんびりしたかったがバスの時間になってしまった。１１：００御崎発。ただしバスは途中の中学校前まで。そこから山を下って小鯖から船に乗って気仙沼へ向かう。バスが小鯖へ寄ってくれればもう１本後でも良いのだが、あいにく半島の背中をまっすぐ行ってしまうので早めのものに乗らなければならない。 帰りのバスも当然国民宿舎前を通る。駐車場には数台の車が停まっている。 「あらっ、バスでいらしてたんですか。」 と、乗ってきた客に声をかけられた。見ればビジターセンター受付のご婦人である。てっきり私が車で来ていると思っていたらしい。先ほどから津波体験館の上映が始まったと、またしても大変申し訳なさそうに告げられたがいろいろ話しているうちに彼女の家が小鯖の途中にあり、船までは時間があるから是非寄って行って欲しい、という事になった。 中学校前で一緒にバスを降り、坂道を下って「こちらです」と案内された家を見ればなんとも立派な日溜りに光り輝く唐桑御殿である。 唐桑御殿とは、主に遠洋漁業に従事する人の家で宮大工の手になるもの。狭い船内での生活が長いためせめてオカでは広い家に、という事で建てられたものであるそうだ。 歩いている途中でもしかしたら見られるかな、と思っていたがまさかお邪魔する事になるとは。 門をくぐって、当時住んでいた寮の部屋より広い玄関で靴を脱ぎ、通されたのが身の置き所が無いような和室であった。大きな窓からは冬のやわらかな日差しがふんだんに入り、暖房を必要としないくらいであった。 ３０分ほどいろいろお話を伺って、お土産に椰子の実を１ついただき、「またいらしてください」の声に送られて唐桑御殿を後にした。 坂をだらだらと下って小鯖港に着く。家が坂の途中にあったのは無論津波を避ける為。 こじんまりとした漁港にはすでに唐桑汽船の船が入っていた。唐桑ブルーラインと大きく書かれた思っていたよりも小奇麗な船が留まっていたが、桟橋に付けられていたのはその隣のもう少々古い感じの船であった。 「古いのも良いけど、やっぱりあっちの方が良いかな」 と思いつつ船内に入ってみれば少々どころか、 「昭和３０年代？」 と思わせるような代物。 狭い船内には木製の長椅子がぴっちりと並べられている。しかもクッションはビニール張りで所々破れがある。まだ半ズボンをはいていた幼少の頃、前の突き出た、車掌さんが乗っているバスのシートがこれであって、汗でシートと腿がぴたりとくっ付き立ちあがるとき大変だった、なんて事を思い出した。 暖房は石油ストーブ。船が揺れてひっくり返ったらひとたまりもないであろうが、それだけこの湾が静かなのを物語っている。 ストーブ周りに数少ない客を乗せて船はブルブル静静とカキの養殖筏が浮かぶ湾内を進む。左手に見える大島を大きく廻って４０分。かつては半島への重要な足であったであろう船は気仙沼港に。 地図で見ると港からは南気仙沼駅の方が近いし、途中魚市場などもあり、楽しそうだ。昼食がまだだったのでその辺りでうまい魚をとも思ったが、残念ながら時間が足りなかった。 気仙沼駅から駅弁を手にして仙台行きの普通列車に乗りこんだ。１０分ほど走ると列車は海沿いに出る。だが目の前に横たわるのは大島で唐桑半島は見えない。杜都まであと３時間だ。 --第34号(平成19年8月4日)-- |
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私が始めて北海道へ渡ったのは１９８５年２月２１日。連絡船からまだ夜の明けきらない函館駅の長い通路を通ってホームに降りると札幌へ向かう２本の特急列車が軽やかなアイドリングを響かせていた。手にしているのは北海道ワイド周遊券。自由席であれば特急も乗り放題で、４時間後には札幌に着く事ができる。 しかし、私が乗ったのは江差線の始発列車上磯行き。華やかな特急列車が旅立ち、静けさの戻った函館駅からひっそりと発車した。 無人の昔ながらの古びた客車が窓を震わせて走る。始めて体験する２重窓。少し外が見え辛い。 わずか２０分で終点上磯到着。次の列車までの待ち時間１時間３０分。小雪舞うどんよりとした夜が完全に明けた。 上磯からはディーゼルカーの江差行き。木古内で編成の半分が松前行きとなって別れて行く。江差へは２両だけ。 身軽になった列車は吉堀と神明の間で峠を超えて日本海側へと向かう。どんよりとした空の雲が切れて日が差してきた。新雪をかぶった山の木々がキラキラと輝いてとても綺麗ではあるが北海道らしさは無く、東北の山の中を走っている様である。 上磯から２時間。峠ではあれほど素晴らしかった天候が日本海側の冬景色に。 なぜ北海道へ渡って第１訪の地が江差であったのかは記憶にない。本来であればまっすぐに更に北を目指すのであろう。または江差の沖合いには奥尻島が浮かんでおり、そこを目指すべく途中に立ち寄る、という場合もあろうが季節は冬、荒れ狂った日本海を突き進むフェリーに乗る勇気は無い。ただ単に江差に来たかっただけだったのか？とにかく小雪舞う江差駅に足を下ろした。 江差の歴史は古い。北海道のほとんど全てが明治になるまでアイヌの人々のものだったのに対して、江戸時代初期の１６８０年頃にはヒバなどの森林伐採とその運び出しの為の拠点として町が作られている。 この運び出しに使われていたのがいわゆる北前船で、１７５０年頃からはその主たる輸送品は木材からニシンへと変わっていった。 ニシン漁は、ニシンが春告魚とも言われるように春先に大挙して海岸に産卵に群来る（くきる）時を狙っての数日間の漁業で、その少ない日数の輸送をもって「主たる」になるのであるから、その賑わいぶりは相当なもので、「江差の春は江戸にもない」と言われる様に、わずかな日数で莫大な富を築いていたのである。 明治元年、戊辰戦争中に榎本武場の乗った開陽丸が江差沖に座礁。彼の蝦夷共和国の夢が潰えると共に乱獲のせいかニシン漁も下火となり北前船もなくなった。その後新たな輸送手段として国鉄江差線が昭和１１年に開通したが、すっかり衰退してしまって細々と漁業を営むだけになってしまった町ではなんとか廃線にならない程度がやっとであった。 ちなみに函館本線と日本海側の港町を結ぶ鉄道は松前線、瀬棚線、岩内線が有ったが、いずれも北海道内陸部の鉄道が石炭輸送を目的とて明治期に開通したのに比べて歴史は新しく昭和になってからの開業で（岩内線は大正元年開業）そしてすでに廃止になっている。江差線にしても新たな幹線「津軽海峡線」の一部として生き残っているに過ぎず、北海道新幹線開業の暁には…･･。 江差駅は、あと１kmほど線路を伸ばせば町の中心なのに、というところに有る。江差町は小高い丘の上にありその丘は背後の松前半島分水嶺に続いている。よって鉄道が街中に入っていくには山に登らなければならずそこが精一杯だったのであろう。駅前からくねくねとした道が丘の上へと続いている。 その道とは別に海岸沿いにまっすぐな立派な道国道２２８号線が通っている。その道の周りには空き地が多く、そこを通せば丘の下を迂回してその向こうにある港まで鉄路を伸ばせてフェリーの客の便も良かったのではとも考えたが、どう見てもやはりそこは近年になっての埋立地で鉄道開通当事は家々の途切れるところが波打ち際でその様な余裕はなかったのであろう。それにフェリーであるのだから車の客であってそもそも鉄道は利用しない。ちなみにより立派な国道２２７号線を通ってターミナルまで行くバスが２時間で函館からやって来る。 さて、まずは海岸の立派な道を歩いて鴎島へ向かう。鴎島は町の目の前に浮かぶ小さな島で、この島のおかげで江差は日本海の荒々しい波を直接受ける事のない港として栄えた。まずはその島に登って町を眺めてみよう、というのである。 島へは防波堤のようなコンクリートの道を歩いて渡る事ができる。かつてはぽっかりと浮かぶ島であったのであろうか。渡りきる直前に右手海中に瓶子岩があったはず。あれっ？記憶にない。 島に上がると風が強い。人気は無く雪の上には足跡も無い。だだ茶色の小さな犬が久々の人に嬉しそうに付いて来るだけであった。風のわりのは目の前に広がる日本海の波はさほどでもなく期待していたエサシ（大波という意味のアイヌ語）では無かった。寂しげな町もよく見えたが、その背後の山々は雪にけぶって見えなかった。できれば島を一周しようかと思っていたが、あまりの風の強さに辟易して江差追分記念碑の前まで行って引き返した。 島を降りると風はおとなしくなり犬とも別れてフェリー乗り場の脇を通って海岸沿いの国道を港の先へ。横山家を一瞥。江戸時代のニシン漁網元の家で、生活用具などが展示されている。 １５分ほど歩いて江差追分会館へ。ここでは郷土資料としてニシン漁の様子や開陽丸の資料なども見られる。が、目玉はやはり大ホールで見られる江差追分。季節によっては生演奏もあるそうだがそれ以外はスライドで江差追分についての云々が上映される。 で、今はそれ以外の時で閑散期の真っ只中の平日。よって客は２〜３人。しかも「スライド上映が始まります」と促されて百畳敷大ホールに入ったのは私一人であった。 たった一人の客に向かって一通り江差追分の説明が終わるとスライドが始まった。チャンカチャンカと流れる民謡に合わせて次々と映し出されるスライドを食い入る様に見ていたが、実はそれは演技。正直言ってあまり民謡に興味の無い私は途中で飽きてしまった。でも途中退場できる雰囲気でない事は明らかだ。 欠伸をかみ殺しつつ見ていると一つ気づいたことがあった。それは江差追分はソーラン節とは違うという事。ここまで民謡に知識が無いとは恥ずかしい事だが、ソーラン節にはちょっと偏見を持っていてそれと混同していたのである。 ソーラン節への偏見とは、この唄はニシン漁の時に歌わされたものである、というその発祥に由来する事。ニシン漁は先にも書いた様にニシンが群来た時の数日間が勝負でその間は不眠不休の労働となる。もちろん働くのは網元に雇われた人達で、その人達を眠らせない為に唄わせた唄がソーラン節だというのである。この過酷な労働で命を落とした人も多く、そして巨万の富を得たのは唄わせた網元である。つまり資本家による労働者からの搾取の唄だったのである。だから今多くの場所で演じられているヨサコイソーラン節も好きではない。ヨサコイソーラン節自体の発祥には良い話があるそうだが、その元になっているソーラン節について踊っている若い人達は知っているのであろうか。 さて、江差追分であるが、江差がその昔ニシンで栄えたという事からすっかり勘違いしていたが、元々は長野県の信濃追分であってそれが北前船によって伝えられ、アイヌ民謡とも融合した、この地に入った人達の気持ちを唄たったものであった。 新天地を求めて故郷を離れた人達の気持ちなどを考えながらふともう一つ気になる事があった。それは終わったら拍手しようかどうしようか、という事。一人きりなので寂しくパチパチもなんだし、わざわざ一人の為に上映してくれているのにそのまま出て行くのもなんだし、と思っているうちにスライドが終わって場内が明るくなった。結局何もせずに出て来た外はまさに身が引き締まる様に寒かった。 さて次に訪れたのが中村家。こちらは網元ではなく回船問屋を営んでいた人の家で明治期の物。国の重要文化財でもある。内部には横山家同様にニシン漁の資料や生活用具が展示されているが、細長く続く家の中の通路が外の道と同様に坂になっているのが面白い。一番下の建物は今ではバイパスに面していてそちらが表の様にも見えるが、かつては旧道に面した坂の上の入り口から入り室内の坂を下って一番下の建物を抜けるとそこは浜だったそうである。 中村家からは町の中心に向かって坂を登る。その途中にあるのが法華寺。本堂に池大雅作と言われる「八方にらみの竜」の天井画がある。 北海道らしい二重になっている玄関（という言い方でいいのかな？）から本堂へ入ると少々暗くて解りにくくはあるが立派な竜が天井に。 池大雅(1723〜1776)は江戸時代中期の京都の画家で、芸術を愛した松前藩主の弟に招かれて描いたとか。八方にらみという事で本堂のあちこちへ移動して眺め、真下に座り込んで眺め、と堪能。先程と同じ畳の上での観賞となったが近代的な設備での畳よりやはりこの様な畳の上での観賞の方が良い。しかし、暖房が効いていないので足先がすっかり冷えてしまった。 法華寺を後にして町の一番高台にある文化センターへ。ここには江差町郷土資料館がある。展示の中心は開陽丸から引き上げられた道具や砲弾など。 もし開陽丸が江差で沈まなければこの町はどの様になっていたのであろう。旧幕府軍の勢力が強いままでこの地も戦火に巻き込まれて今日見て来たもののうちの大半は残っていなかったかも。北海道でありながらその歴史ゆえ東北の町を訪ねているようなこの雰囲気は無くなっていたかもしれない、などと考えながら坂を降りると江差駅に戻っていた。この後は函館に戻って夜行鈍行に乗り塩屋から少し戻って岩内より雷電海岸を通って寿都より黒松内。そこから急行「ニセコ」に乗って念願の札幌につくのは明日の夕方である。 --第30号(平成18年10月1日)-- |
