息抜きに鑿の改造をば･････

こんばんは。

最近お預り中の鉋も一枚仕上げたし、生活費捻出のためヤフオクに出品していた大工道具も先ほど終了したってところで、ちょっと疲れました。

というわけで今回は息抜きの記事です。

何年か前、tyousanに頂いた鑿があったのですが、姿が私好みではなかったので思い切って改造しました。

今回の記事はその改造工程についてです。

改造したのは上の画像、手前の鑿で、銘は助國。

助國と言えば小穴突き、向待鑿など、精度が要求される鑿や刃物類の整形で抜群の精度を誇り、千代鶴是秀をして「私の師匠の一人です」とまで言わしめた名工ですが、この鑿は問屋銘で作者は別人とのことでしたので、遠慮無く姿をいじくりまわせます。(笑)

全体の作りとしては新潟の産地の物ですが、マチが太くそのワリはコミが細く、まずこの辺りに手を出してみたくなります。

そして肩もちょっとイカリ過ぎですので、これもなで肩に改造したいところ。

ついでに裏スキもベタ裏で研ぎ崩されているので、肩の形を決めてからその修正もします。

コミ周辺はこんな感じです。

コミが細く見えますが、首からコミに至るまでの境―つまりマチですが、この部分が首からの肉回しも併せて見るとラッパのように広がっているので、そのため細く見えると言う部分もあります。

ですのでマチを細く削れば、それだけで相対的にコミも太く見えるようになるでしょう。

しかしその図を思い描くと現状のコミはやや長すぎるので、5mm程度切断します。

まずグラインダの砥石の角で削り、切り込みを入れます。

産地の鑿でもホムセンレベルの安物であるとか、ハイス鋼の鑿はコミが鋳鉄でできていることがあるらしく、金鋸では刃が立たない場合があるそうですが、この方法であれば切断自体は楽にできます。

もしあればディスクグラインダーとか、サンダーの類があればさらに容易に切断できるでしょう。

実は上の写真はもう一本の鑿の改造中の写真を流用したものですが、この鑿もどういうわけかコミにも焼きが入っており、ヤスリが掛かりませんでしたので、表面だけ回転工具で削り落としました。

中心部分は焼きが入っておらずナマのままでしたので、途中からは前挽大鋸の目立てに使っている大ぶりのヤスリで削っていきます。

これを四面全てで行うことでコミを切断するわけです。

次に肩の整形です。

現状は肩が張りすぎなので、これをなだらかなラインになるよう削り落とすわけですが、鑿の場合は側面も鋼が回されていますから、ここもヤスリが掛かりません。

ですのでここも回転工具で丁寧に削り、あらかたの形を作ってからダイヤモンドヤスリで整形します。

分かりやすいよう、片側だけ削ってみました。

今回は比較的流れるようなラインにし、彫刻鑿のようなシルエットを目指します。

そして裏の姿がおおよそ決まってから、その姿に合わせて裏スキを作っていきます。

先に裏スキだけ作ると、肩を削り落とした際砥石に乗らない箇所が出てき得るので、ここではこの手順が大事です。

写真の右側だけを擦り落としているのが分かるでしょうか？

まだ手を付けていない左側は曲線が強く、マチに向かって径がどんどん広くなっています。

これを直線的に整形していきます。

完全に直線にするとそれはそれでカッコ悪くなるので、曲線か直線かギリギリ判別できる程度の曲線がいいかな？

首の整形を進めてゆくと、コミの向きが「ちょっとおかしいぞ！？」ってコトになることがあります。

あまり焼きが強く入った鋳鉄のコミ相手には無茶はできませんが、中心がナマの込みでしたので、打撃により向きを修正します。

このようにコミの側をモンキーレンチで挟み、穂の側を木片で浮かします。

そして首を木槌で叩くとコミの向きを変えられます。

力加減を間違えるとやりすぎるので、程々に･････。

最後に側面の鎬を落としていきますが、鑿の作りの決まりとして、穂の厚みはテーパーがあるのに側面の厚みは一定という、難しい規則があります。

これを厳格に守ろうとすると、穂の刃先側は鎬角を緩く、首近くは角度を急にし、首にかけてまた角度を急激に寝かせてゆくことになります。

ですので、この作業はあまり幅の広いヤスリでは作業がし難いです。

また面の角度の変化があまりに微妙なので、時間帯が変わり日光の角度が変わるだけで角度の見え方も変わってしまい、思うように角度を決められなくなります。

電球か何か人工的な光を光源にするか、作業する時間を限定するなどの対策を取る方が良いでしょう。

さて、ここまでが作業の大まかな流れでした。

↓が完成形です。

ちょっと肩から首にかけての面の取り方が大きすぎましたが、まぁまぁ良しとしましょう！

蛇足ながら、一応鑢を掛ける方向にも作法というものがあり、首は長さ方向に、穂側面は斜めに、肩側面は厚み方向に、側面の鎬面は穂に対し垂直に鑢を入れるのが定法です。

改造によりマチが細くなりましたので、フィットする口金もワンサイズ以上径の小さい物になります。

つまり、柄の径も細くできるということで、これにより玄翁で叩く際の衝撃が分散すること無く刃先に伝わるようになります。

衝撃に無駄が無くなる、―とたったそれだけのことですが、その効率の上昇はバカにできません。

刃の切れ味が変わったわけではないのに、それだけのことで感覚的には切れ味3割増し！って感じです。

いや、実際の使用場面での作業能率では、もしかしたらそれ以上かもしれません。

ちょっと驚くほどに印象が変わりますね。

柄に入れた図も見てみましょう。

どうです？
市販の鑿の柄と比べると、一目で分かる程にすらっとした印象です。

ガッツリ肉を落としたわけですから重量は軽いですが、これだけ柄が細く長いと、ヘタをすると出来の悪い叩鑿以上にパワーが出たりします。

刃の鎬も面積が小さくなっているので、切削の抵抗が少なくなっているのも切れ味の改善に貢献はしているでしょうね。

ただ穂の厚みが薄鑿並ですので、あまり無理な使い方は禁物です。

柄を桂の側から眺めると、さらに柄が長く見えますね〜。

鑿本体の長さとの兼ね合いも考えなくてはいけませんが、私の手の大きさと相談し四寸八分の長さに決めました。

柄の径は六分ほど。

かなり細いので玄翁の衝撃伝達率はほぼ最大ですが、これだけ細くても樫の木は丈夫で全く折れるような心配はありません。

あっ･････、それと径が細くなった分、時々玄翁を外しやすくもなっており、使い慣れは必要そうです。(笑)

時々外した200匁の玄翁が手に当たると、ｱﾋｰヽ(#`Д´)ﾉｲｯﾃｰ!!ってコトになります。(爆)

血が出ることも当たり前ですので、痛い目に遭いたくなかったら早めに玄翁の扱いをマスターしないとダメですね。(苦笑)

さてこの改造鑿ですが、整形し柄に入れたのが11か月ほど前。

それ以降かなり活躍してくれています。

柄が長いためちょっと短めの突鑿のようにも使え、鉋台を打つ際などの出番が多いです。

tyousan有難うございました！＜(＿　＿)＞