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前回は鑿の金口が変形しないよう、正しく仕込む方法を紹介しましたが、 今回は変形してしまった金口を修理する方法を紹介していこうと思います。 前回の記事で図に示したように、写真の金口は先端が叩き潰されて、 スソも広げられている状態です。 潰れた先端の整形は鑢(ヤスリ)などで研削すれば本来の姿を再現できますが、 広がってしまったスソについては同じ要領で整形しようとすると、 金口自体の厚みが薄くなり強度が落ちてしまう恐れもあるので、 厚みには影響が無い他の方法で修正していきます。
まず内径のマクレを回転工具＋ダイヤモンドビットで研削し、 機械研磨で残ったムラを手ヤスリで慣らして仕上ました。 私はダイヤモンド鑢で摩り込みましたが、一般的な鉄鋼ヤスリの場合、 目はなるべく荒い物が良さそうです。 一度に沢山削れる方が効率的ですし、磨り目は残っても気になりません。
今度は外側を削りました。 荒い整形は手鑢、―鋸の目立てに使う両刃ヤスリの荒目の物で、 ナラシはダイヤモンド砥石の上で平面を利用して整えました。 ―さて、ここから先はちょっと変わった方法で整形していきます。 変形してしまった鉄を修正するには加熱が一番！ ということで、MSRアウトドア用オイルストーブの出番です♪ これで真っ赤に加熱し、廃棄予定の古い柄にはめて叩いて修正します。 作業の様子を動画にしてみました↓。 このようにサッパリとした仕上がりになりました。 研磨したままの状態では当然錆易いですが、こうして酸化皮膜ができれば、 手の汗に触れたりしても簡単には腐食しないでしょう。 今回修正したのは金口でしたが、同じ要領で桂も整形できます。 金口や桂は通常極軟鉄など、焼の入らない炭素量の低い鉄が使われており、 このうように乱暴な加熱をしても材質に影響が出る恐れはありません。 ですので、整形のみに限らず防錆の用途で黒染め処理をしたい場合などにも、 黒染め液のように廃液処理の手間はかからず、気楽に応用できます。 動画では触れていませんが、古い柄は床の代わりに使うにために、 角や段差を削り落としています。 これによりブカブカに間が空かない状態で作業ができます。 こんな手間をかけなくても新品を買って来れば手っ取り早いですが、 昔の鑿の場合、鑿に合わせて金口も拵えられていることもあります。 そのような物の中には和鉄でできた希少な物がある可能性もあり、 ワン･アンド･オンリー感を損なわないためにもあえて修理することもあるのです。 この柄はセンターが狂っていて鑿の柄としては使い物になりませんでしたが、 こうして役目を果たした姿を眺めると、ご苦労様という気持ちになってきますね。
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鑿（のみ）
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コメント（12）
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中途半端なところで中断されてしまいました。 中途半端は嫌いなので、今回からは重正の鑿の修理に内容を集中して、 ちょっと書いていきたいと思います。 再開の今回、今度は金口など小物を修理するところからです。 最難関の裏鋤直しが終わったので、気分的にはすぐにでも柄を打ちたくなりますが、 本身だけでなく金口や桂(カツラ：金輪とも。柄のお尻に挿げられた金属製の輪)も、 鑿を構成する大事なパーツです。 これらが本来の機能を発揮してくれないと、折角の鑿も実力を発揮できません。 特に金口は柄とコミを繋ぐ部位を補強しサポートする大事な部分で、 ここがいい加減ですと使用中に仕込みが緩くなったり、柄が割れたりもするので、 慎重に挑みたい所です。   そして桂も、叩いて使う鑿においては重要です。 これがないと槌で猛烈に叩いたときにこれまた柄が割れてしまいます。 写真の状態は付いているだけマシという程度で、仕込みが正しくないため、 叩かれた桂が柄に食い込んでしまっています。 あっ、この鑿の現在の所有者、狛犬さんの名誉のために言っておきますが、 上のような状態になったのは以前の持ち主のせーですよ！ 本来、理想的に仕込まれた桂は、柄の尻が叩かれて磨耗するにつれ、 桂も尻との位置を適切に保ちつつ降りていくものですが、 写真のような状態になったのは、柄の尻の太さを桂に合わせて削らなかったことと、 桂の初期の仕込み時点で正しく鑢で桂の面取りをしなかったのが原因です。   現在金口の状態はこんなことになっています。 ―と言っても、写真では見難いと思いますので、図にしてみました。  問題は二つあります。
口金の口が潰れています。
スソが柄の段差部分に食込んでいてその圧力で若干外側に押し広げられています。 どうしてこんなことになってしまうのか、説明しましょう。  まず鑿は袋鑿など一部の種類を除いて、通常このように鑿の首と持ち手の間に、 金口(口金、ハカマ等とも云う)が挿げられており、これが柄の割れを防ぎます。  そして本体を柄から抜いてみるとこのような構造になっています。 ご覧のように鑿本体の砲弾型のコミを覆う柄(木)の先端は断面としては極薄く、 周囲を金口が保護しないと、叩いたり突いたりする際に圧力で割れてしまうのです。 そういう理由で金口は欠かすことのできない大事なパーツですが、
実は鑿も鉋同様、新品未使用の状態は完全には仕込がされておらず、 使用者は一度口金･カツラを外して調整しなくてはならないのです。  上の状態が仕込み前の状態です。
仕込み方には個人の好みが関係してくるせいか、市販品はまず90%以上が このように先が出ている状態のままです。 そして困ったことに、その事を知らない使用者が多いらしく、 このままの状態で叩いて使ってしまい、結果、口が潰れてマクレ上がるのです。 そのようなことを防ぐため、握り部分と金口部分の間の段差の角を落とし、 金口が自然に下がるようにするのが正しい仕込み方です。 それにしても、鉋なら自分で仕込まないと刃先が出ず使えませんから、 仕込の必要性は誰でも分かりますが、鑿の場合肝心な所は隠れてしまうので、 ちょっとタチが悪いかもしれません。  このように段差部分を落とし、なで肩にすることで金口は突っ掛ることなく、 あるべき位置まで下がるのです。 ついでにもう一つポイントを挙げておきましょう。 上の図では、口金の断面図のスソの部分は尖った断面になっていますよね？ 実はこの部分も新品ではこのように面取りがされておらず、 この部分も使用者が自分で削って落とさないと、上の図のようにはならず、 どこかで引っ掛かりが発生しやすくなります。  そこで金口のスソ側の内側を丸ヤスリで面取りします。 こうすることで突っ掛りなくフィットするようになります。 その二に続く
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どうも暫らくです。 つい最近、知り合いの書家から頼まれていた仕事がようやく一段落しました。 クリスマスも正月も休まずのパニック状態でしたが、 ついに納品が終わったので、これで少し羽を伸ばせます。 さて、上の写真は重正の叩鑿です。 保管用に箱を拵えて、ようやく持ち主にお返しすることができました。 仕込み直して使用可能になったものの、暫らくは使う予定は無いそうなので、 とにかく何か保管用の入れ物は必要でしょう。 そのままポンと置いておいては危ないですしねｪ。   本当は桐があれば良かったと思いますが、たまたま手元にあったのは赤松材で、 湿気などをどれだけ防げるかはよく分かりません。 ただ、油の気がある木材でしたので、錆を防ぐ程度は問題無いかなと思います。 写真では判りませんが、今回は蟻組みも慣れてきて隙間無く治まったので、 昔の作品よりは見てくれもマシになってきました。   もう一つ、これも一緒にお送りした物。 以前ヤフオクで入手した追入鑿で、四分幅、銘はこの一寸と同銘。 裏は酷いベタ裏を鋤いて仕上げ直しました。 柄は樫です。 白樫は木目によっては脆くて折れ易い傾向を示す物もあるそうで、 実際私も何度か折れるのを経験しましたが、この柄は白樫か赤樫か、 それともイチイ樫か？種類はよく判らないですが、硬さ･粘り共に問題無く、 ガンガン叩きまくってもよく働くでしょう。 お送りした品々、気に入って頂けるといいなぁ〜。
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 裏鋤です。 刃物の内容の根幹であり、今回の修理で最も大事な部分、それが裏鋤です。 ･････が、錆び穴がかなり深く朽ち込んでいる事が判り、裏出しだけで頑張るのは、
どう頑張っても裏鋤を残して裏押しするのは困難。 そこでルータ用のダイヤビットを買って来たのが前回。  かなり無茶して？ルータではなくドリルでガリガリやっちゃいましたが･････。 一応、裏鋤きは十分な面積を確保することには成功しましたよ、ええ。 でもね、当然、回転工具の研磨目はかなり違和感のある削り痕になるわけで。 上の写真はそれでは何だかなと思い、いつもどおり手研ぎした写真です。  これまで愛用していた普通のダイヤモンド鑢は形状的にあまり上手くなく、 トンボ鑢も幅が短い相手には持て余す感じです。 仕方が無いので荒削りに使ったビットを、手回しドリルのハンドルに装着し、
もう笑っちゃうしかない状態ですが･････。 ※この状態で回して使った訳ではありません。 ビットだけでは短過ぎて持てないので、とにかく柄が欲しかったんです。 それにしてもムチなシロートは恐ろしい。(笑) 結局、裏を押してみると裏鋤はこれ位残りました。 元々の考え方として、錆が無くなるまで裏押しした段階で、 元の状態以上にベタ裏になっていなければ成功という基準でしたので、 まぁ、成功の部類でしょうか。 しかし周囲に研磨の際に付いた傷が残って、見栄えはあまり良くない印象です。 それでも違和感が無いのは深錆がまだ残っているおかげで･････。 いやはや、一体何が良く働くやら。(苦笑)  これはオマケの写真。 ピントが合わず見難いですが、コミの写真です。 この鑢目を裏の鋤き目の参考にしました。 裏鋤には本来このような深く短い鑢目と同じ特徴の目が入っていたようです。
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 おはようございます、しばらくです。 最近ちょっと調子が優れずノビていましたが、先週末頃少し持ち直したので、 先日UPした重正の鑿を見て頂こうと、三軒茶屋の土田さんを尋ねて来ました。 色々分からないことの多い鑿でしたが、土田さんに見て頂いたところ、 作者は会津の重正で間違いないようです。 この鑿の製作時期は大体昭和初期頃で、やはり三代続いた重正の中でも、 二代目か三代目頃の、比較的新しい時代の重正の物だろうとのことでした。 会津の道具類は大きく豪快な切銘が多いのが特徴ですが、 昭和頃になると刻印も使う作者が出てきたそうです。 土田さん曰く、会津の道具鍛冶と言えば、一門で最も整形精度が上手だったのは、 近代道具鍛冶の名人千代鶴是秀をして「師の一人である」と言わしめた若林重房、 そして重房の弟子で独立後は越後で活躍した吉房の二人ですが、 それらトップクラスの工人の作品と比べると、この鑿は全体のフォルムから見て、 コミにもっと太く作る余地があったり、面取りがやや雑であるなど、 惜しいと思われる部分がいくらかあるようです。 しかしながら全体の造形は比較的精度が良く、首に見える地金と鋼の境も 明瞭であることから、火造り時の鋼の扱いも低温で丁寧であったことが伺え、 全体的に良い仕事をしていると評価されていました。 実際、私が試しに刃を研いで見た印象としては硬く締まった鋼のように感じ、 強靭な内容の刃物に仕上がっていそうに感じました。  さ〜、ここからが大変です。 ご覧のとおり深錆とベタ裏が待っているわけですが、金盤に当てて見ると、
どうやら単にベタ裏なだけでなく、平面精度的にもかなり崩れているようです。 しかも厄介なことに、刃先から金盤に当たった部分まで4�个曚匹呂△蝓� 定規を当てて見ると刃先は平面線上より0.3以上も研ぎ減らされていそうです。 ここまでも荒研ぎは結構な回数裏出ししながらやってきましたが、 鋼が硬いのでそうそう簡単には刃が出ないようです。  かなり刃先まで･････。 これでダメとなると、多少裏鋤に手を付けるしかなさそうな感じ。 資料的価値を考えると、裏鋤のセンの鋤き目を消してしまうのは惜しいですが･････。 ―と、土田さんとお話ししたところ、なんと、
･････う〜ん？ ってことは、裏鋤の窪みの底だけ手を付けないようにすれば、センの目も残せる？ ･････じゃなくって、なんてコトしてくれるんじゃ！(怒)ってまずはつっこむところか。 よくよく眺めてみると、確かに本来の目の他に縦方向の砥石目が付いています。  よ〜く眺めて見た結果、どうやら鋤き目が残っているのは穂の首側から4割程度で、 そこから先は縦方向の砥石目と錆びにより鋤き目が失われていることが判りました。  そこで思いついたのはコレ。 少し前に玉鋼の包丁の裏鋤を直すのに使おうと思って買った物です。 これなら落としたい部分をピンポイントで削ることもできますね。 そしてほどほどのところで混合砥に換え手研ぎにすれば、瓢箪裏にならず、 理想的な鋤き目にできるかもしれない。 ただ、元々裏鋤には手を付けない方針で考えていただけに、 やるとなると決心が要りますね･････。 そしてもう一つ悩んでいるのがコレ、柄用に用意してみた白樫材です。 立鉋の鉋台を打った際に出た端材で、結構目が通っていて質が良さそうです。 ただ、使えるかどうかというほどに細く、他の材にするか迷っています。 口金を乗せてみるとこんな感じ。 幅の差は全くのゼロか、でなければ口金にマクレがある分、少し口金が広いか、 という感じです。 マクレを修理したら丁度マッチする感じかな？  いっそのこと、上の樫材はやめて、良質の桜材を使おうかとも思案しています。 そんな悩みも土田さんに相談してみると、 「コレ位細い柄でも悪くないよ。ウチによく来る人なんか、 細くて長い柄良く効く！って、こんなのをよく使っているよ」 ―と教えて頂きました。 う〜ん、樫材か桜材か、よけいに悩みます。(笑)
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