ようろうＳＴＹＬＥ！（TEAM JiRoFactory)

おしながき。（セッティング）

一応　それらしい動画も

ＵＰできましたので、

現時点での

セッティングをアップします。

っていっても・・・

特に　変わった事はしていませんが＾＾;

滑武者　四号機 YOROｓｐｅｃ

シャシー：滑武者
メインシャーシ：純正　2.0t　ブラックカーボン
ボディ：ｙｏｋｏｍｏ　ＡＥ８６　トレノ
　ボディ塗装：Murasaki Body Works （ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾎﾜｲﾄ）
モーター：ＮＯＶＡＣ　ＳＬＩＤＥＲ　７．５Ｔ
アンプ：ＮＯＶＡＣ　ＳＬＩＤＥＲ
バッテリー：模型のカブース特注　A123-2300mAh
サーボ：Futaba S9402
サーボホーン：ヨコモドリパケ純正（なぜ？ｗ）後　交換しますがｗ
送信機：Ｍ１１Ｘ
受信機：ｓａｎｗａ　RX-451
最終減速比：6.91（F8.08 R 5.74)
　一次減速比：3.23（P48 26/84）
　二次減速比：1.80（F 16/42 R20/36）
ベルト：純正（前後ゆるゆる）
前サスペンション
　ロワアーム：純正
　ロワアーム側サス取り付け位置：純正
　ダンパーステー：純正
　ダンパーステー側サス取り付け位置：外から２番目
　スプリング：純正（グリーン）
　スタビライザー:無し
前ダンパー本体：純正
　ダンパーオイル：６００
後サスペンション
　ロワアーム：純正
　ロワアーム側サス取り付け位置：純正
　ダンパーステー：純正
　ダンパーステー側サス取り付け位置：一番外
　スプリング：純正（ゴールド）
　スタビライザー:オプション　純正（1.1ｍｍ）
後ダンパー本体：純正
　ダンパーオイル：３００
　デフ：前1way／中1way/後スプール
車高：前7.0mm／後6.0mm
リバウンド：前6.0mm／後ろ7.0ｍｍ
トー：前ｉｎ1度／後ｉｎ4.0度
キャンバー：前-8.0／後-6.0
キャスター：5.5度(4度Ｃハブ＋スキッド1.5mm）
スキッド：Ｆ　正1.5mm／Ｒ　正1.5mm

は！！
ほぼ純正・・・・＾＾；
あげるまでもなかったですね。

後は　ダンパーの見直しと、
トレール位置の変更ぐらいでＯＫ　　かなぁ〜ｗ

「ソコソコセッティング！」
ホームコースがないので、あるコースで煮詰めすぎないようにしています。

後は、プロポの設定変更で対応したいですが
しばらくは初期状態のままですｗ

滑武者 完成

ついに・・・

ついに・・・

完成しました。

２０１０年の愛車です。

まだ認知度も低いシャーシですので、

ここで、詳細を説明していきます。（本日はネタなしで＾＾;）

レッドアルマイトが本当に綺麗な

テックレーシングの十八番　センターモーターレイアウト。

純正ならば、前後同長ベルトを採用です。

センター部

センターシャフトは今までにない　シャフトの真ん中で支持するタイプです。

スパーやプーリーを素早く交換できます。（多分ｗ）

モーターマウントは　モーターを固定したら、モーター自体を移動してバックラッシュを調整するのではなく

マウントごとスライドできるので、用意にバックラを調整できます。（多分ｗ）

これも独創的ですが、　サーボが縦置きです。

Ｆ１シャーシなどでは良く見かけるものですが、それをドリフトシャーシで利用されてあります。

フロント部

足回りは　テックさんの　「ＤＴ−０１」:などでも使われている足回りと同じです。

実績のある足回りです。　ガタも少ない方だと思います。（多分ｗ）

　ロアアームの長さ自体　タミヤのショートリバサスと　同じ長さです。（多分ｗ）

ホイルハブは　ピンをゴム止め仕様ですので、簡単に取りはずしができます。（多分ｗ）

切れ角ですが、　ノーマル状態でも　それなりに切れるみたいです。（多分ｗ）

自分的には４５度ぐらいの切れ角があれば、ケツカキにも十分対応できるかと思います。（多分ｗ）

　参考に　ボディポストは　ドリパケと同じ位置に配置されているので、

　穴あけ等も簡単にできます。（多分ｗ）

バルクですが、前後同じアルミバルクを採用してますので、剛性も十分。（多分ｗ）

ベアリングホルダーに　テンション調整機構がありますので、

幅広い　ケツカキの調整にも有効です。（多分ｗ）

ベルトテンショナーは　２つの穴から位置を選べます。

自分のは　Ａ１２３と搭載予定ですので、嵩上げしてあります。

その前にはスタビライザーが鎮座しています。

バッテリーホルダーは樹脂製で軽量です。

ピンなどで固定するタイプではなく、　バッテリーを差し込むだけですので、

簡単にバッテリー交換が可能です。（多分ｗ）

ダンパーステーに　穴が多く開けてアリ細かい調整が可能です。（多分ｗ）

実際、センターモータレイアウトの重量バランスですが、

だいたい　このあたりかなぁ〜と思いますが、

Ａ１２３は他のリポと比べても１５０ｇほど軽量なので、

多少は違ってくるかもしれませんが、　ほぼ中心に重心があります。（多分ｗ）

　もちろん　１００点満点のシャーシっていうのも少ないとは思いますが、

どんなシャーシでも　悪いところを探せば　沢山出てくるのも当然です。

そこは、これから自己で　解消していきたいとおもっています。

はぁ〜つかれた・・・

滑武者 製作編 ３

おはようございます。

ストリートジャムセッションですが、

残念ながら・・・

予選・・・

オチ・・・・
息子の表情が物がったっていますｗ

では、無く　
嫁予選不通過でした・・。
っていうか、嫁の体調不良による、
看病で、大会に参加できませんでした。
ＯＴＡ−Rでの最後の戦いだったのですが・・。
コレばっかりは仕方がないのです。
家族あっての趣味ですから。

そんな寒くなる話は終了して、

滑武者　組み立て編。

THE　我流　の紹介です。

基本的には作動部分が　どれだけスムーズに組むかがすべてかと。

渋いと話になりません。

特にサスアームは本当に重要かと思います。

そこを重点的に組んでみました。

まずは、

ロアサスアームを鉄ヤスリで面を削り　綺麗にします。

今回の狙いは・・・「麺硬」「ガタ大盛！」ですので。

次は、

シャフトの通り道を　拡大してあげました。

ただ、やりすぎると、本当に　ガタガタになるので、要注意です〜ｗ

最初は　３．０のドリルで貫通し、それでも渋い場合に　３．２のドリルで広げてやります。

シャフトを持ってアームがクルンクルン回るぐらいですｗ

後　滑武者のみの加工ですが、

ロアアームの　上側のですが、根元を削りました。

　これは、滑武者の構造上　バルクがアームに干渉する為に、

可動範囲を広げる為に　けずってあります。

ココだけ気をつければ、後は説明書通りに組めばＯＫかと。

次は、ついでといっては、なんですが・・・

ヨウロウ流ダンパーの組み方です。

基本　自分は引きダンパーで組んでいるのですが、

どうしても、左右で効き具合が違ってくるって事が多いので、出来る限り、合わせられるように、

まずは、オイルをシリンダーに注ぎます。（当たり前だｗｗ）

（滑武者はブラックシリンダーですので、オイルが確認しずらいですが、カッコいいｗｗ）

その後、ゆっくりとシャフトを縮めますが・・・

その時に、ターンバックルを回す道具を挟むこみます。

こうすることで、　四本とも同じ長さで縮められます。

次にダイヤフラムを乗せるわけですが、

その時に専用のジグを作ります。

　要らなくなった　ダンパーエンドと　バネ止を　スーペーサーを入れて　ネジ締めします。

簡単ですので〜ｗ

で、ダイヤフラムを乗せて、

先程のジグで　抑えつけます。

これで、かなり四本とも同じテンションで製作できるとおもいます！

実際、これも　皆さんの話を　見たり聞いたりですので、

　本当に感謝しなきゃ〜いけませんねｗ

滑武者 製作編 ２

かといって、これって！！

ほどの事もありません。

説明書を読んで、そのまま組み上げてます。

もちろん、可動部分はスムーズに動くようにしています。

逆に　ガタを多く取っています。

キッチリ組むのが好きな方もいますが、

自分は　整備に自信がないので、

　後々、キッチリ組むと　タイヤカスやゴミで動きが

渋くならないように・・・と思っています＾＾;

この辺は好みがありますので　一概に正解はない範囲ですよね。

ちなみに・・・

現状　ありえね〜ぐらいのガタがありますｗ

ちゃんと　はしるのかな？（笑）

後　組んでいて思った事を数点。

　1）ケツカキ（駆動比変更）を意識した構造になっていますね。

　　　ビス６本でデフ関係は外せます。

　　　センタープーリのフロント側はスパーを外せばＯＫ。
　　
　　　リア側は　そのまま変更可能。

　2）ロール量をビス（ポスト）で変更です。

　　　これも路面状況で変更できるので　良いですね。

今は、まだ完成していないので、

　細かい所までインプレできませんが、

　とりあえずって事で。

現状です。

　　　　

赤　アルマイト・・・が・・・・

渋い・・・ｗ

「ジョニー・ライデン」仕様って事でｗ

滑武者 製作編 １

本日より製作編に入ります。

まずは、説明書の熟読。

（だって〜新車は２台目なのですｗｗ）

　端から端まで　目を通します。　しかもＨＰ等でも情報収集も忘れません。

残念ながら　「滑武者」の検索でHITするブログは１件だけでした＾＾;

そんな情報を参考にしながら、自分のイメージも忘れず、

　頭の中で一度　組み立ててみました。

妄想セットにする為に、どうやって組み立てるか考えてみました。

そんなこんなで、一日経過・・・

　（実は・・子供達と眠ってしまい、製作できなかったのが事実ですｗ　９時間半睡眠ｗ）

本日は実際に作業に掛かります。

　まず、説明書を読んで　気になったのが　数点の樹脂パーツを

　研磨したり、切断したりしないと、完成しません。

ので、本日は先にその作業から取り掛かりました。

一台あると本当に便利な・・・こいつ。

バインダーーーｗｗ

基本、何でも研磨できます。　アルミもカーボンも、もちろん樹脂もｗ

一家に一台！！是非！！　ってなんの宣伝だ〜＾＾;

では早速。前置きが長過ぎる・・（笑）

リストに上がったのはこの４点。

一気に行きます。

まずは、絶対に必要な（説明書記載）　物から研磨していきます。

ステアリンゲージ

たぶん・・・バルクに接触してしまうのだと予想できますが、

ネジが固定できる範囲で研磨しました。

「え？　ヤバイ？」　（気にしな〜〜いｗ）

ベアリングホルダー　

あ！画像取り忘れた＾＾;

　これも、ざっくり研磨しました。

この辺は鉄ヤスリがあれば、後からでも　簡単に研磨できるのでｗ

さ〜まだまだ行きますよ〜〜ｗｗ

次は定番の

切れ角ＵＰ用。

取り付ける前から　ガッチリ削ってみました。

純正ではどの程度切れるのか？って事もありますが、

自分に必要なのは「即戦力シャーシ」ですので、先に加工しておきます。

キャンバー角　確保。

これは、必要ないと思いますが、ついでなので、やっておきます。

黄色の部分を削れば削るほど　キャンバー角の確保ができるようになります。

Ｃハブのロアアームに干渉する部分を削りとります。

これで、かなりのキャンバー角に対応でるようになります。

　ただ・・必要ない人には　まったく要らない作業ですよね＾＾;

明らかに可動範囲が増したました！！

が・・

やりすぎると強度が問題になるので、

ほどほどにｗ

以上、本日の昼休みの作業内容でした。

ついでだったので、

ロアアームの比較をしてみました。

左側が、タミヤのショートリバサスです。

右側が、滑武者です。

フロント側は、ほぼ長さが同じと判断できました。

リア側はちょっと長いみたいです。

　ノーマルのリバサスと同じ長さになるようです。