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自分のバイクの状態がよくなってきたり、面倒な作業がでてくると、他のものに目移りし始めます。 そして、置き場所とトランポがなくてよかったなぁといつも思います(笑) 年末にGX750の車検が控えているので…ただいま浮気モード全開です(笑) よく考えてみると、400ccのバイクって乗ったことがないんですね。 50から250にあがって、その次は750。で、250に戻って…という感じです。 250にステップアップしたころは、4スト400より2ストの250の方が速い！と思ってましたから、選択肢から外れていたのでしょうね。 で、ナナハンにあがっちゃったから益々興味が失せてしまった。 でも、あの頃に比べたら、多少は物事の本質が分かってきたのでしょうか、近頃400がほしくてたまりません。いや、単なる浮気…。 さぁ、今日は塗料の話です。前振りとは何の関係もありません(笑) 私のRZのエンジンです。 復活した当時のものですが、今でもピッカピカです。 これ…実は、コレで塗ったものです。 そう、タダのペンキです。 自動車用の2液ウレタン塗料などと違って、黒に深みがありませんが、必要にして十分なレベルだと思います。 ¶ エンジンと言えば、熱を持ちます。耐熱塗料を使うのが、一般的な発想でしょう。 でもね、水冷バイクのエンジンのシリンダーやヘッドって、そんなに熱くなりますか？ まぁ、素手で触れない程度にはなりますが、排気管ほどではないはずです。 ペンキの用途を想像してください。家の屋根、門柱…直射日光はいうに及ばず、夏場の日中なんて触れない”熱さ”になります。 排気ガスに酸性雨に…様々な環境で耐えうることを要求されます。もちろん、色や艶は劣化しますが、劣化したら”また塗ればいい”だけのことです。 何より安い！そして手軽です。 何が手軽って、刷毛で塗るからです。塗装＝スプレーって思ってませんか？そんなアホくちゃぃ発想は捨てておしまいなさい(笑) そんなモン、刷毛で十分です！ ただし、できるだけ乾燥の遅いものを選ぶのが重要です。乾燥が早過ぎると、ムラが出やすくなりますからね。 もうちょっと遅いものがあるといいのですが、最近は乾燥が早く、1回塗りでOK！とうたうものが多いようです。 ところで、このペンキ、正確にいうと「フタル酸樹脂エナメル」塗料といいます。”油性”だったら何でもいいわけではありませんのでご注意ください。 ¶ この手の塗料（フタル酸樹脂エナメル）は、アルミにも直接塗ることができます。これって結構凄いことだったりします。 アルミって、塗装下地としては結構厄介な存在でして、多くの塗料が適合しないことはあまり知られていません。 カー用品コーナーで売られているスプレーの説明書きを見ると「アルミに使える」と書いてあるものはなかったりします。 これはプラサフと呼ばれるものも同様です。アルミ製のホイルに、そこらで売ってるプラサフを使っても、ちゃんとした塗膜にはなりません。 一部例外があるとすれば、「ホイル用」として売られているもの。これはアルミにも使えます。こいつの説明書きを見るとプラサフを塗れ！とは書いていないものが多いです。 アルミに適さないプラサフをヘタに使うと逆によくないということです。 さらにこの塗料（フタル酸樹脂エナメル）の優れているところは、塗膜が完全に硬化すれば、溶剤にも実用的に耐えうる強さをもっています。 アサヒペンや、関西ペイントに問合せて確認しましたし、実際強いです。 とにかく、塗膜の性能に関していえば、群を抜いているといって差し支えありません。 あ、乾燥と硬化は違いますよ！乾燥後、約10日程度おけば間違いないと思います。 ま、このような特性を「あんなにも素敵」な価格で買えるのです。使わない手はありません。 私の場合、エンジン周り、ブレーキキャリパー、マスター、ホイルなどにかなりの頻度で使ってきました。 弱点としては、傷に弱いことでしょうか。跳ね石などには強いんですけどね〜。固めの洗車ブラシなどで擦ると傷が入りやすいです。 ま、これも柔らかいウェスに油をつけて磨いてやれば何の問題もありません。 （私は廃油で磨いてます。このことについてはそのうち…） ¶ 私はこの塗料を、上でも書いたように、刷毛で塗ってます。 塗り方一つで、マスキングなしでも、綺麗に仕上がります。コツはハケの運び方です。 赤→の方向にハケをゆっくりと運びます。 黄→の方向にハケを運ぶと、塗料を付けたくない面に塗料がついてしまいます。ホイルなどの場合は、頭を使ってみてくださいね。 面上に境界があるケースでは、輪郭を先に描いて、あとから埋める形がよいでしょう。 なお、全般に言える事ですが、ハケを往復させてはダメです。一定方向にススス〜と流すようにゆっくりと運びます。 往復させたり、速く動かしてはいけません。”透け”るし、泡が出るからです。 また、ハケ全体を使うのではなく、ハケの先だけを塗装対象物に当てるようにします。 ハケを運ぶ時には、少しだけ力を入れます。でも押しつけてはいけません。あくまでも、ハケの弾力を利用する感じです。 まぁ、考えるより使って慣れるのが一番です。もう1つ書いておくと、薄め方もポイントです。 私の場合、ハケを塗料につけ、スッと引き上げて、ハケから垂れる塗料の具合を観察して判断しています。 そうそう。脱脂はできるだけシッカリとやってくださいね！ 油脂分を除去出来れば、方法は何でも良いです。 パーツクリーナーはダメですよ。あれは汚れを浮かせて飛ばしてるだけですから。 シンナー（≠うすめ液）や、プレソルベントなどで、しっかりと脱脂して下さいね。 まぁ、フレームあたりだと多少の油は気にせず塗っちゃうことも多いですけど(笑) 足付けさえしてやれば、多少不利な条件でもそこそこ仕上がるのも、ペンキの強みです。 最後に後片付け。 蓋や、蓋がはまる溝に溜まった塗料は、しっかり拭き取りましょう。 また、塗料の表面に薄く膜が張らないように、少量のうすめ液を垂らしておくとグッド。 振ったり、ひっくり返さないように注意は必要ですが、このように気を使えば数年間の保管にも耐えます。 ちなみに、ハケは うすめ液でふき取り、水の中につけておくとカピカピになりません。ただ、弾力はなくなりますけど。 まぁ、しょっちゅう使わないのなら、使い捨てでも構わないかも知れません。 ¶ 錆落としはブラストであるべきだ！なんてことに捉われたり、粉体塗装や、2液のウレタン塗装でなければならないわけじゃありません。 もちろん、これらを否定するわけではありません。私だって、やれるもんならやりたいです(笑) でもね、そうじゃなきゃいけない！って思い込むのは無意味ではないかと思います。 ワイヤーブラシとサンドペーパーでゴシゴシ錆を落としてやる。それでもってペンキでタッチアップする。やりようによってはウンと綺麗になります。 理想論ばかりみて何もできないよりも、現実的に有効な手立てがあるのだから、やらない手はないんじゃないのぉ〜と私は思います。 「RZ350用 520コンバートスプロケット by ISA」 http://blogs.yahoo.co.jp/nie_gare/26615577.html http://blogs.yahoo.co.jp/nie_gare/24034873.html http://blogs.yahoo.co.jp/nie_gare/26537284.html ブログランキングに参加しております。ご協力よろしくお願いします！↓↓↓ にほんブログ村 バイクブログ バイク カスタム・整備へ(クリックプリーズ！) ”Nie's garage”のHP Nie's garage WORKSでは、作業も承っております！ パーツの製作、加工をはじめました。詳しくは、お問い合わせ下さい。 【問い合わせ方法】
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拘り（工具/ケミカル/作業）
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コメント（1）
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エキパイのスタッドボルトです。スタッドボルトプーラーを使って外します。 Koken製です。他の工具メーカーからも類似のツールはでていますね。 しかし、私はこいつが一番好きです。ボルトサイズごとの専用設計なので、コンパクトなんですね。無駄に大きくないのが素敵です。 複数のボルトサイズに使えるものはヘッドが大きかったり、工具をかける軸と、緩めるボルト軸がズレていたりしますね。 やろうとしている作業を考えると、今ひとつ理屈に合わないように思います。 内部には、このようなローラーが入っていて、こいつがボルトに食い込んでいくわけです。 力が掛かれば掛かるほど、食い込んでいくような内部構造になっています。 ローラーが食い込んでいくのですから、ボルトは再利用できません。「交換するとき」にしか使えないっちゅーことです。 エキパイのスタッドは、ナットをかける側（工具をかける側）のねじ山が少なく、ダブルナットがやりづらいんですね。 なので、こういう専用ツールが活躍するわけです。 外れました。 ローラーの食い込んだ痕が残っているのが分かります。 ところで、ローラーを食い込ませる関係で、作業は「一発」で決めなくてはなりません。 複数回グィグィやっていると、ボルト側が変形してしまい、ローラーが噛まなくなるためです。 ぐぅ〜っと噛みこんでいく、噛み込み代を考慮しながら、工具の掛け方を考えます。 そして、十分に噛みこんだら、躊躇わずにいくのも重要です。 時々、「残念な結果」になることもあります(笑) ま、古いバイクだとしゃーないです。 もちろん、そうならないように適度に加温したり、入念に油を刺してやることが重要であることはいうまでもありません。 この工具があるから絶対に外せる！ということでもありませんけどね…。 今回は、4本のうち3本が外れてくれました。残る1本はダメでした。 こうなると溶接機やら何やらを駆使して…。溶接熱が加わることで、緩める意味では効果があるんですけどね…ボルトが なまるのでニュルっとねじ切れるリスクを伴います。 がんばって外すとしますか。 あー。その前に、工具を洗います。画像を撮るときに、えらく汚れていることに気が付きました。 傷んだり、錆びたボルトと接触するから、つぃつぃ放置していましたが、これではいけませんね。 明日は次女の授業参観なので、今日中にやれることをやってしまわなくては。 暑くなりそうですが、がんばります。 「GX750の購入希望者を募集中」 http://blogs.yahoo.co.jp/nie_gare/25581461.html ブログランキング再開しました。協力よろしく！↓↓↓ にほんブログ村 バイクブログ バイク カスタム・整備へ(クリックプリーズ！) ”Nie's garage”のHP Nie's garage WORKSでは、作業も承っております！ パーツの製作、加工をはじめました。詳しくは、お問い合わせ下さい。 【問い合わせ方法】
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にほんブログ村 バイクブログ バイク カスタム・整備へ(クリックプリーズ！) ↑↑↑ブログランキング再開しました。協力よろしく！↑↑↑ 昨晩から連続でアップ中。 ここのところ、毎日作業しているので、ブログのアップが追いつきません…。 ¶ さてさて、先日届いた、RZ250のエンジンの分解を進めています。 自分が分解したことのある個体を分解するのは比較的容易です。 「お？このエンジンいいねぇ」と思ったら、めぐり巡って自分が組んだものだった…なんてことがボチボチでてきました。にえガレに歴史あり！？ ねじへの適切な潤滑であったり、もちろん清掃であったり、面だしやバリ取り、さらには…。こういう細かい積み重ねの意味を、ふつふつと実感させられます。 ところが、どこで組んだか分からないエンジンは最悪です。 使用中に傷つくはずもないところに傷があったりするのをみると「あぁ、いい加減にやってたんだなぁ」と感じます。 自分が触ったエンジンに、そういう部分があってはなりません。迷いやためらいを感じたら「足を戻す」勇気を持つようにしています。 ¶ フライホイールを固定しているナットを外すと、ワッシャとスプリングワッシャが入ってます。 後期のRZRは、ワッシャ1枚と、フランジ付きナットになってます。もちろん、コッチの方が好みです。 で、このワッシャ。結構外しづらいんですね。無理矢理やれば外せるのかも知れませんが…そんなことはやりたくない。 ということで、こういう風にして外しています。 磁力をもたせた細いドライバー（先端はR加工してある）を2本使って、イジイジと手前に寄せて外すのです。 あぁ〜。画像をみているだけでイライラしてきそうです(笑) 確かに、磁力が弱いとイライラするので、コイツを使います。 マグネタイザ〜♪ ドライバーなどに磁力を持たせる道具です。＋側で、ゴシゴシすると磁力が発生します。 −側をゴシゴシすることで脱磁もできます。これが私にとっては、メチャクチャ重要です…。 PB製で、たしか1000円前後だったと思います。 Weraからも出てますね。Weraのは、ヒトデっぽくて、趣味が悪いと感じるくらいに色がポップ。 ドギツさも、工具箱のアクセントにはむしろいいかも…と思いましたが、倍ほどするのでやめました。 ワッシャがコジられると外れてしまいます。そのお陰で、無用に（クランクシャフトに切られた）ねじを痛めることはありません。 よし、あともうちょっと！ 取れました。 作業が終わったら、またまたマグネタイザーを使って脱磁しておきます。 ¶ 国産のドライバーって磁石付きが多いですね。バイクの整備用には「なんだかなぁ」って思っています。引っ付いて欲しくないものまで引っ付くからです。どうしても細かな鉄粉などを呼んでしまいます。 （磁石さえついてなければ…と思う国産ドライバーはたくさんある） 少なくとも、磁力のついたドライバーで、キャブの内部は触りません。 磁力の有無をとわず、ドライバーの先端の作業前チェックは欠かさないけど、キャブを綺麗にするのに、異物をぶち込む”要素”がああるのは、どうにも気持ちがよろしくない。 実質的に問題はないかも知れませんが、まぁ、それくらい気を使っているということです。 磁石が必要なシチュエーションより、磁石が不要なシチュエーションの方が多いと思うんですけどねぇ〜。ねじを引っ付けるだけなら別の手段だってありますから。 また、先端の磨耗（消耗）していない適切なドライバーを使えば、そうポトポトと落ちるものでもないと思います。 適切なドライバーを使えば、ねじは驚くほどフィットするし、そういうもの（あるいは状態）で使いたいものです。 私は、バイクの整備において、磁石付き工具は特殊用途だと思っています。本来、ねじは手でいれて、手で回して、最後に工具…が基本だと思います。 ねじを磁石で引っ付け、まっすぐかどうかも分からん状態でグリグリねじ込み…なんてことはやりたくありません。 必要性と便利さは、イコールではないといえば言いすぎでしょうか。 まぁ、他人様からみたら「どうでもよさげ」なことが気になる私にとって、「マグネタイザー」は、とても便利なツールです。 「GX750の購入希望者を募ります」 http://blogs.yahoo.co.jp/nie_gare/25581461.html ブログランキング再開しました。協力よろしく！↓↓↓ にほんブログ村 バイクブログ バイク カスタム・整備へ(クリックプリーズ！) ”Nie's garage”のHP Nie's garage WORKSでは、作業も承っております！ パーツの製作、加工をはじめました。詳しくは、お問い合わせ下さい。 【問い合わせ方法】
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にほんブログ村 バイクブログ バイク カスタム・整備へ(クリックプリーズ！) ↑↑↑ブログランキング再開しました。協力よろしく！↑↑↑ 今日も忙しかったぁ…。14時には帰宅して、作業を開始！出来る予定が、急な仕事で5時間もズレ込んでしまいました。 色んな作業をしましたので、また追々アップしていきたいと思います。 RZ250/350系（RZR含む）、DT125＆DT200系、TZR（1KT）系、ミニトレ系、RZ50系…YAMAHAの2スト車のエンジンを頻繁にさわっているので、この工具の使用頻度は極めて高いんですね…。 フライホイルプラーです。フライホイールプーラーという人もいれば、マグネトープーラーと表現しているものもあります。 （YAMAHAの表記だと「プ−ラ−，マグネツト」になっています） さてさて。本当にこの工具の使用頻度は高い。なので、汎用工具用の工具箱に常に入っています。 YAMAHA純正のフライホイルプラーの耐久性は中々のものです。大事に使えば相当長持ちします。 ところが…どんなエンジンを弄らなきゃいけないのか分からない身としては、時々「あっちゃぁ〜」な場面に遭遇します。 直近で触ったエンジン。不確かな工具（社外品に多い）と、無理な作業によってねじ山にダメージが及んでいました。ねじ山が痛んでいるのは分かっていたものの、やるしかありませんね…。で、やってみたら、案の定コレです。 向かって左側のねじ山が傷んでいるのがお分かりでしょうか？こんな状態になってしまったら、他のものに使うわけにはいきません。 痛んでいないねじ山まで痛めてしまうことになりますからね。まるで「○病」のようなものといえば言いすぎでしょうか(汗) ということで、新調しました。って、最初の画像で新品を載せてるわけで…なんともおかしな文章構成で申し訳ありませんf(^_^; もちろんYAMAHA純正です。発注時期によって、多少金額がバラつくように思いますが、おおむね2,000円弱くらいですね。 使う前に、しっかりと潤滑してっと…。 スレッドコンパウンドをしっかり塗ってやります。汚れが付着したら洗油とブラシで洗浄し、またスレッドコンパウンドを塗ります。 私の中ではドライバーと同じくらいの感覚の”消耗工具”ではあります。消耗するものでも（だからこそかな）大事に扱っています。 こういうところにも、手間は掛かるし、買い替えの費用だってバカになりません…。消耗するのはこれだけじゃないからねぇ。 はぁ、もうこんな時間だっ。朝から何も食べてないことに気が付きました(笑) ブログランキング再開しました。協力よろしく！↓↓↓ にほんブログ村 バイクブログ バイク カスタム・整備へ(クリックプリーズ！) ”Nie's garage”のHP Nie's garage WORKSでは、作業も承っております！ パーツの製作、加工をはじめました。詳しくは、お問い合わせ下さい。 【問い合わせ方法】
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私は、いわゆるL形状のレンチを殆ど使いません。トルク管理ができないとはいいませんが、決して気持ちよくはありません。 何より、指先でチマチマ回すのは 辛気臭い(笑) 多くの場合、スペースが許されますから、ソケットレンチを使うようにしています。 YAMAHAの2ストロークエンジンを主としていじっている私なので、M6のヘキサゴンボルトを多く着脱します。 クランクケース両サイドのカバーであったり、リードバルブ周りによく使われていますね。 ほぼ、”これらの場所 専用”に 使ってるのがコレ。 Betaのヘキサゴンレンチです。 用途限定で購入したので、他のサイズは持っていません。私は”断じて工具マニアではない”ので、セットで買う必要性を全く感じません。 こんな観点で工具をチョイスしているせいで、汎用性の高いものを意外と持ってなかったりします(笑) さてさて。こいつの秀でているところは いくつもあります。列記してみましょう。 ・手返しが抜群にいい 先端の面取りのRと、表面仕上げが絶妙で、ボルト離れがとてもよいため、手返しの速さは抜群です。 ・奥まったところへのアクセス性 長さがありますから、アクセス性はダントツです。 ・適度な剛性 適度に剛性があります。長さがある分、材料のねじれというか撓り（しなり）を感じますが、これが実によい塩梅。 ・SUSボルトとの相性がよい ”皆さんが”好んでお使いになられるSUSボルトとの相性も抜群です。 適度な剛性と、先端の面取り形状が寄与していると思います。 SUSについては、このレンチ以外のものを使う気にはなりません。 基本的には、長い側しか使いません。 短い側なんぞ使った日にゃ「オーバートルク」気味になること必死です。 短い側は「ハンドル」としての機能として捕らえているくらいです。 こんな感じで握ります。 この握りで「くぅー」っと締め付けてやると、ほぼ規定トルクになります。 ブログランキング再開しました。協力よろしく！↓↓↓ にほんブログ村 バイクブログ バイク カスタム・整備へ(クリックプリーズ！) ”Nie's garage”のHP Nie's garage WORKSでは、作業も承っております！ パーツの製作、加工をはじめました。詳しくは、お問い合わせ下さい。 【問い合わせ方法】
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