にえガレのブログ

ブログを引っ越します

Fri, 10 Sep 2010 11:50:11 +0900

突然ですが、ブログを引っ越すことにしました。

さて、Yahooブログは、商用目的での利用を禁じています。ご商売に使っておられる方はウンといらっしゃるのが実態です。
実態としてお咎めを受けることは”まずない”とは思うのですが…。

私の思いはどうあれ、今まで書いてきた記事の中にも「違反」だといわれたら反論できないものがあるのは事実です。

危険予知の観点から「お引越しを決断」した次第です。

引越し先は、「FC2」です。商用目的の利用もOKです。

このYahooブログの前にやっていたアメーバーブログの記事も、この機会に引越しさせました。

ただ、少し残念なことがあります。今まで頂戴した多くのコメントが引越しできなかったことです。
何らかの外的圧力により強制削除されなければ、しばらくYahooブログはこのままにしておきます。どうか、お許しください。

新しいブログのURLは、コチラです。

http://niegare.blog118.fc2.com/

※携帯からも安心してご覧いただけます

皆さま、今後ともよろしくお願い致します。

1次電圧昇圧の威力（ツイントップ製 1次電圧昇圧回路）

Wed, 08 Sep 2010 05:53:11 +0900

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RZ用のスペシャルCDIの開発でお世話になっている、ツイントップさんにお邪魔した時のことです。

ツイントップさんですでに商品化されているジェットスキー用のデジタルCDIの話しになりました。
このCDIは、DC_CDIです。

そう、バイクに多いACタイプではなく、DC電源用なんですね。

12Vのバッテリーに、yoshiさんが自作されたプラグチェッカーにCDIを接続して、バチバチ～♪

うぉぉ！！！

すごい火の強さです。唖然としました。そりゃボアが90mm以上ある2ストエンジンで確実に火を飛ばそうとするなら、これくらいの威力がないといけないんでしょうね。

「じゃ、これ繋いでみるか…」と出てきたのが、1次電圧の昇圧回路。

残念ながら、動画も画像もないのですが…。
（興奮して撮るのを忘れたらしい…）

これが尋常じゃないほど、劇的に変化するのです！

プラグのギャップに厚紙を放り込んでも放電したままです。もちろん燃えました(笑)
なんじゃこりゃ～。

昇圧せず、同じ紙を通すと失火します。

昇圧の威力が、これほどとは思いませんでした…。

いやはやビックリです。具体的な数値は書きませんが、電流値がウンとあがっていました。これが昇圧のメリットですね。

ガンスパーク(笑)の広告を思い浮かべたあなた！あんなモンじゃないですから(笑)

1次電圧の昇圧回路には興味をもっていましたし、自作してもいいなと考えていました。

ですが、yoshiさんにお話を伺っていると、プロの作るものは「全然違うんだ」と分かりました。

単に電圧をあげるだけなら、テキトーなキットでも買ってくればOKでしょう。

しかし、イグナイターから発せられる電気の量には限りがあります。これをいかに有効に使うのか？これは無視できない要素です。
変換効率とでもいえばいいのでしょうか…。ツイントップ製の昇圧回路は極めて優秀な性能を誇ります。

何に使うのか？

目的をしっかりとおさえて、プロの手により開発されたものは、ずいぶん違うんだぞ！ということです。
狙った電圧が得られたら「それでOK」というものではないということです。

さて、私が1次電圧の昇圧をする目的は、バイクのパフォーマンス向上です。回路を作ることが目的ではありません。

目の前に有効なものがあるのだから、使わない手はありません。ツイントップさんでは、すでにバイク用の1次電圧昇圧回路は、設計をおえています。

この画像は試作バージョンですが、現在、市販バージョンの製作が着々と進められています。
市販バージョンは、レデューサーですっかりおなじみの前川エンジニアリングさんの手による「総削りだし」のボックスに収納されるそうな。

市販バージョンが完成したら、うちのGX750で試させてもらう予定です。楽しみです。ワクワク♪

あ、そうそう。
装着はいたって簡単。アースが1本と、あとは既存のラインに割り込ませるだけです。
逆さまに繋がないように注意さえすればOKという極めて単純な構成になっています。

開発および製作されている「ツイントップ」さんのHPはコチラ。
http://www.ne.jp/asahi/twin/top/top/top.html

あ～。とっても大切なことを書き忘れていました。

点火系の性能を”かさ上げ”してやることで得られる効果は沢山ありますが、その効果は”実用域”で十分感じとれるものが多いということです。

多少セッティングを外していても、多少コンディションが悪くとも、いや、そういう状態の方がむしろ恩恵を得やすいといえばいいすぎでしょうか。
整備の重要性を普段からうるさく書いている私がいうのもおかしいですが…。

ともかく、装着することにより、許容域が増すといえば分かりやすいでしょうか。

まぁ、私なんぞがウンチク語るよりも、実装して走ってみるのが一番です。
実際に走ってのインプレでウンチク語る方が数倍得意だし(笑)

楽しみでしょ？！皆さんも、一緒にワクワクしながら、市販バージョンの完成を待ちましょう！

少し先走ってしまうんですが…「ワシのバイクに付くんか？」ということが気になると思います。

バッテリーからの12V電源をコイルの1次側電源としている車種なら、ほとんど使えるようです。

ややこしいのは、CDI点火のバイクかな。残念ながらRZのようなAC-CDI点火方式のバイクには使えません。同じCDIでも、1次電源がDCタイプなら使えます。

ま、とにかく、モノがあがってこないことには話しになりません。以後の展開を楽しみにしていて下さいね。

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「RZ350用 520コンバートスプロケット by ISA」
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トレール量って、どこのこと？

Tue, 07 Sep 2010 05:54:00 +0900

トレール量って、どこのこと？って質問がありました。
言葉で表現するのはとても骨が折れますので、画像で説明します。

またまた、相棒のVF750Fに登場していただきました。

”ステムシャフトの中心軸を延長した線が、地面と接するところ”
”アクスルシャフトから、鉛直下に下ろした線が、地面と接するところ”

この距離がトレール量です。

次に概略図です。

オフセット量を減らすとトレール量が減りますよ！の図。

さらに、タイヤ径を落としたときにトレール量がどう変化するのか？を確認してみます。

実際にはキャスター角も変わってしまうので、この図のようにはなりません。
が、おおよそのイメージは掴んでいただけるかと思います。

次にキャスター角。例えばフロントフォークを極端に短いものにすると、キャスター角が立ちます。
この場合も、トレール量が減少する方向です。

CADに画像データを取り込む方法が分かったので、件のVF750Fを真横から撮影した画像を使い、アチコチの寸法を変えて遊んでみました。朝っぱらからホンとバカですねぇ～(笑)

データでバイクが走るわけではないけれど、「なんかおかしいなぁ？」と思ったら、目の前にある実車のデータをとるとヒントが得られるかも知れませんね。

例えばフロントフォークの長さを変えたらどうなるのか？トレールはどれくらい変化するのか…なんてことを検証しています。なかなか楽しいものです。

改めて分かったのは、フォークの突き出しをmm単位でいじったくらいじゃぁ、トレール量不足の改善は望めないということです。
まして、フォークスプリングのイニシャルや減衰をいじったくらいじゃ、どうにもなりません。

フロントフォークを20mm単位で伸び縮みさせたら、話は違ってきますけど(汗)

足回りを大幅に換装した車両などで、ハンドルが切れ込んだり、コーナーでハンドルが振られる車両は、「トレール量不足」を一度疑ってみた方がいいかも知れません。

フツーに走るのに「ステアリングダンパー」がないと怖い…なんてのは、どこかがおかしいと疑った方がいいと思います。

コーナーリング中にギャップを踏んだ途端、ハンドルが切れ込んで転倒…。洒落になりません。
そんなのはダンパーで抑えることが出来るレベルじゃないし、だいたいからして、腕がパンパンに疲れると思うわけで…そんなの楽しくありませんよね！

ここまでで記事は終わり！のはずが…。

数値はともかく、もう1つ気になることが出てきちゃいました。

画像から求めたキャスター角が、思った以上に寝ていたんですね。28°とノーマルレベル。
フォークは結構短くなっているはずだから、外径の小さくなったリヤタイヤの影響なのかな。

以前から、タイヤの接地感がどこか希薄でした。今回、ずいぶんとエアを落とした状態で試乗すると幾分マシ。エアをあげてやると軽快感がでるけど、接地感は減る。エアをさげると接地感がでるけど、軽快感がなくなる…どういう設定にしてもココだ！というポイントがないような印象だった。
タイヤをグリグリさせてる感じがしないのは、もしかすると、タイヤを潰しきれていない（印象がある）原因は比較的寝ているキャスターにあるのでは…。

キャスターが立っていた方がタイヤは潰れやすい。
タイヤが潰され、それを復元しようとする力が、バイクを曲げる力になります。ラジアルタイヤの場合、より顕著なはず。

フォークオフセットを小さくすることでトレールを稼ぎ、キャスターは若干立たせる方向はどうかなぁ？

そう単純ではないし、まだイメージの段階を脱しませんが…。

そんなことを想像しながら走ってみて！＜相棒へ。

うー。そんなことより、現実的にどう落とし込むのか？を考えないとなぁ～(￣～￣)

インナーチューブ径41mmで、オフセット量が30～40mm程度のステムがあるといいのだけど…。

ないもので検討しても始まらんからねっ！

それにしても、このVF750Fは何度見てもカッコいいなぁ…。

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試作に向けたデータ取り（RZ250/350 スペシャルCDIの開発）

Mon, 06 Sep 2010 10:03:24 +0900

先週の土曜、ツイントップさんにお邪魔してきました。

フライホイルを外すことになるかも知れないので、工具を積んで行きます。
リヤサスのイニシャル調整を…。

さぁ、出発だ！
何気に荷物の積みやすいRZ。クソ暑いけど、いつもの革です。バタつきの大きな服で高速走ると疲れるからね。

我が家から近畿道の乗り口まではアッという間です。
車体の暖機運転ができないほど近いので、近場をクルクルと走ります。

ん～。なんかリヤが低いなぁ～。

で、高速へ。やっぱりリヤが低い！ってことで80キロほど走ったあたりで、ピットイン。さらにイニシャルを…。

結局、通常乗車時と比較すると、リングナット半周分くらいですね～。

ものすごぉーーーーーっくいい感じになったので、調子にのりすぎてしまいました…。

2時間ほどで到着～。やっぱRZは速いなぁ～。

ツイントップさんです。
http://www.ne.jp/asahi/twin/top/top/top.html

名神の一宮ICから5分くらいでした。実は、降りてから左にいかなきゃいけないところを右にいってしまい…。

ま、いつものことです(笑)

お電話では何度かお話しさせていただいていますが、実は初対面です。
しかし、変態に言葉はいりません(笑)

作業服に着替えて、さっそく作業開始です。
ど真ん中に陣取らせていただきました…。

左側のカバーをチャチャっと外して、フライホイルとご対面～。

で、ですね。ここからは…私では解説不能です！極めて専門的な検証が…。

ピックアップコイルの信号らしい。

エンジンを回した状態でデータ取りです。

猛暑の中なので、扇風機でラジエターに送風。

もちろん、人間は我慢です(汗)

波形のチェックです。

ピックアップで検出された信号と、スパークが飛ぶ時間の関係や、その他モロモロのデータをとっていきます。

「じゃ、作ってみましょう」ということになり…。

あっという間にできてしまいました！プロの仕事というのは凄いです。
あ、ボカシいれてますが、ご容赦下さい…。

で、ピックアップの信号。

デジタル信号になってます。デジタルの方が電子回路は作りやすいそうです。

この後、コンデンサの容量をかえたり、抵抗値を変更したり…細かく変化させながら特性をみます。

変化させてはキック！変化させてはキックキック！！の繰り返しです。

段々と、キックを踏み込む瞬間の僅かなインフォメーションで「ダメ」か「OK」かが分かるようになってきました。

CDIって、コンデンサに蓄電した電気を、ピックアップからの信号で解放してやり、火花を飛ばす回路です。
まいどおなじみ、とても分かりやすいASウオタニさんのところにある解説です。
http://www.asuotani.com/main3.html#14

コンデンサは大きければ大きいほど沢山ためることができます。でも、ためるのに時間がかかります。
ま、これによらず、ちょうどいい加減を探っていくわけです。
といってもピンポイントを探す風ではなく、どれくらいの許容幅があるのか？を見極めておられるように思えました。

ではいってみましょぉ！

力強くキックを一蹴り！

バラランバンバン♪

びしっと安定。

この状態でアイドリングしています。

ほらね！STDのCDIは接続されていません！

ひとまず当初予定であるデータ取りは無事に終了しました。

今回採取したデータを元に、実機に搭載できる回路の製作が次のステップになると思います。

もちろん、ただ動けばいいというものではありません。できあがった回路を使って走らせたりデータをとったり…。地道な作業が続いていきます。

我が家から高速を使っても2時間の距離があります。

大変といえば大変かも知れませんが、私は大したこととは思っていません。走ればついてしまうのだし(笑)、何より楽しいじゃないですか！

物づくりの現場って、本当に楽しいです。

帰り道、上り坂を走らせながら、「こういうシチュエーションで失速しなかったら疲れないだろうな…」などと考えていました。
そう、ハイパワーだけを求めるでなく、日常域での使いやすさを確保できたらいいな～と。
（もちろん、パワーをおざなりにしようとも思っていませんが）

もう少しパワーやトルクは欲しいけど、チャンバーつけるのは…などと思っておられるRZオーナーにも喜んでいただけるものになればいいなと思っています。

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トレールの検証

Sun, 05 Sep 2010 13:41:47 +0900

久しぶりに、うだうだの朝練に参加してきました。

今日は、愛車イジリに余念のない相棒を半ば無理矢理誘いました。
http://blogs.yahoo.co.jp/pu_pu_pu250r

セッティングがそこそこ出てきたみたいなので「乗せんかぃ！」ということです。

彼の愛車VF750Fです。私は彼の造るバイクが大好きです。
バツグンにカッコいいんですよね。

で、カッコだけかというとそうじゃない。アクセルワイヤーの遊びの程度や、レバーやハンドル角度などが実にシックリくるんです。
もちろん、彼好みに調整してあるので、私には合わない部分もあるけれど「一貫した」ものがあるんですね。

で、肝心のコンディションですが…。いやもぅ、リヤがエエ感じ！路面に吸い付いてます。リヤサスが路面を捉えて離れません。よくここまで仕上げたなっ！！すごいです。

ちなみに、このマシンのリヤサスはワンオフ品です。
ワンオフといってもショップに発注して作ってもらったわけではありません。

VF750Fのリヤサスは、結構特殊です。

ないなら作ってしまえ！と、某車種用のWPを、彼が加工し、2人で設計したワンオフのスプリングを組み合わせています。
ハードなスプリングになったので、スプリングに合わせてリバルビングしています。
かなり手間がかかっているんですね。

まぁ、手間をかけても所詮は素材に過ぎません。これをオーナーである相棒がセッセとセッティングし、現状に至るということです。

いやぁ～やられました。この後で自分のGX750に乗ったらイヤになってしまいました。トホホです。

さてさて。リヤ周りのセッティングがしっかり出てきたお陰で、ずっと抱えていたハンドリングの違和の原因らしきものがみえてきました。

症状としては、フロントの行き場が定まらない。ステアリングダンパーをつけたくなるような感じがします…。
もちろん、私らはそんなことはしません。根本的な原因を探ります。

で、2人で意見交換。これって、もしかして…？！

このマシン、色んな車種のパーツを巧みに組み合わせてつくってあります。
シートパイプは○○用で、インナーが○△用で、アウターが…。まぁ、よくやるもんだといつも感心させられてます。

で、彼なりに考慮したオフセットのステムが装着されています。

もちろんポン付けなんてできないので、ステムシャフトを打ち換えてあります。

考えても結論がでないし、ちょっと調べてみましょうってことで、にえガレにピットイン。

まずはキャスター角。他、各部の寸法を計測して…。

サクサクっと作図。

CADの図面上で、トレールを計測してみると、

「90mm」でした。

ノーマルのVF750Fの諸元を調べてみました。
http://www.honda.co.jp/news/1982/2821210.html

キャスター角　28°10'で、トレールは96mm。

このマシンは、キャスター27°で、トレールが90mm。

トレールが、ちょっと足りない感じですね。
（ノーマルもえらく少ないんだなぁ…と感じましたが）

現状のオフセットから、-10mmにすると、トレールは102mmになります。一般的に適正といわれる数値やノーマルの数値と比べても「こんなもんじゃないの？」と感じます。

ステムを作ってしまおう！…か？

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回った！！！

Sat, 04 Sep 2010 20:09:05 +0900

今日は、ツイントップさんにお邪魔し、CDI製作のためのデータ取りをしてきました。

ツイントップさんのHPです。
http://www.ne.jp/asahi/twin/top/

アレコレ試しながらデータを採取し…。

グルグル～！！！！まわってます！！！！！！！！

このとおり、STDのCDIは接続されておりません！！！！

いきなりかよ！！！！

ですが、まだまだチューニングが必要です。

今日のところは、これでご勘弁下さい。もう少し詳しい記事は週明けにアップしたいと思います。

ツイントップさん。今日1日大変お世話になりました。
無事に帰宅しておりますのでご安心下さい。この道をしばらく通うんだよなぁ～とニタニタしながら走っておりました。今後ともよろしくお願い致します。

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RZのサイドスタンドって…

Sat, 04 Sep 2010 05:36:00 +0900

RZのサイドスタンドって、とってもヘボぃですよね。
パイプの先端を潰して曲げて、反対側に「コの字」のステーをつけただけ。

RZ250R（1AR）に乗っていた頃から、このスタンドには不満がありました。
今乗ってる初期型も同じことです。

どうしてもイヤだったので、うちで組み上げる際に別なものに交換しています。
あ、作業は、2003年1月ごろです(笑)

こないだ「にえガレ 12周年」のことを書くときに、あれこれと過去の資料を見返したんです。
すると、でてくるでてくる…。恥ずかしいのやら、ほほぉ～と思うものまで、まぁ盛りだくさんです。

過去の自分に対して一番関心するのは、「道具に頼らない」そして「やってやろう」という精神です。

で、私の使ってるのは、FZR250（年式・型式不明）のサイドスタンドです。

FZRのスタンドは鋳物製と思われる、非常にしっかりした作りです。
STDとは比較にならないほどの品物です(笑)

まず、RZのサイドスタンドとの寸法の比較をしてみました。

長さ一緒！アングル部の幅も一緒！スプリング取り付け部までの長さも一緒です。

上記の通り、殆ど寸法は同じです。

ところが…ステーへの取り付けボルト・兼シャフトの径がかなり異なります。
RZは8mmなのに対し、FZRは12mmです。よって、穴を拡大する必要があります。

12mmのドリルで穴を拡大するのが手っ取りはやい。手持ちのハンドドリルの拘束可能寸法は10mm。
今の私なら、ノスドリル（掴むところだけ小径のドリル）を入手することでしょう。

だがしかぁ～し！ノスドリルなんて高いものを買うのは犯罪だ！とばかり、昔の私は…リュータ-とハンドドリルで勝負していました。

当時の記録をみると、シコシコと削ること１時間弱。
平行かつ真円にするのは結構手間と神経を使ったものの、無事、穴径を拡大する事が出来ました。

どちらからボルト兼シャフトを突っ込んでもOKです。
もちろん、今もバッチリ使えています。

続いて、スタンドを装着しましたが、非常にガタが多く、気持ち良いモノではありませんでした。
そこで、上の画像の向かって手前側に”シム”を入れました。

このシムも、内径のあう適当なワッシャを薄く削っただけ。はたして、こういうものをシムと呼んでいいのでしょうか？(笑)

3mm程度の厚みを1.4～1.5mmしかも均等に削り込まねばなりません。サンダーとヤスリとペーパーを駆使したようです。

ところで、この”シム”を手前側に挿入したのには理由があります。
RZ（及びRZR）のサイドスタンドは、特に社外チャンバーを入れた時に、膨張室の最も膨らんでいる場所にスタンドが位置している事もあり、チャンバーと干渉する事が多いのです。

スタンドのステーが摩耗により痩せていると、スプリングによって引っ張られ、干渉傾向がより顕著となります。
よって、シムを手前側に挿入しました。この事により、スタンドがより（車体に対して）外側にオフセットされます。

最終的に…こんな感じになりました。

もっとも大切な”立ち”の角度も問題ありません。まぁ、うちのはスタンドのステーが折れていたのを溶接しているので…角度が変わってる可能性はあります(笑)
この溶接は、RSタイチさんでやってもらった気がします。5000円近く取られたような…。

もちろん今の私なら、自分でチャチャチャ～っと溶接してしまうのでしょう。

設備は当時とは比べ物にならないほど充実しているし、それなりに技術力も向上していると思います。
でも、大事なのは精神じゃないかなぁと思うんですね。

今の私は、今の状態を崩したくないって気持ちに捉われすぎて、（RZに対して）思い切ったことができなくなっています。
慎重さという意味では相応の意味もあるとは思いつつ、そんな自分の気持ちを一方で重たく感じます。

こだわりは大事だと思うけど、捉われちゃいけないですね。

さぁてと…。今から朝食食べて、ツイントップさんに向けて出発です。
必要なもの自体は多くないのですが、作業服などを持っていくので、若干荷物が嵩だかくなりました。ちょっとしたツーリング気分でフラリといってきます。

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素晴らしく安価で、実用的なパフォーマンスに優れる塗料のお話し

Fri, 03 Sep 2010 05:46:20 +0900

自分のバイクの状態がよくなってきたり、面倒な作業がでてくると、他のものに目移りし始めます。
そして、置き場所とトランポがなくてよかったなぁといつも思います(笑)

年末にGX750の車検が控えているので…ただいま浮気モード全開です(笑)

よく考えてみると、400ccのバイクって乗ったことがないんですね。
50から250にあがって、その次は750。で、250に戻って…という感じです。

250にステップアップしたころは、4スト400より2ストの250の方が速い！と思ってましたから、選択肢から外れていたのでしょうね。
で、ナナハンにあがっちゃったから益々興味が失せてしまった。

でも、あの頃に比べたら、多少は物事の本質が分かってきたのでしょうか、近頃400がほしくてたまりません。いや、単なる浮気…。

さぁ、今日は塗料の話です。前振りとは何の関係もありません(笑)

私のRZのエンジンです。

復活した当時のものですが、今でもピッカピカです。

これ…実は、コレで塗ったものです。

そう、タダのペンキです。
自動車用の2液ウレタン塗料などと違って、黒に深みがありませんが、必要にして十分なレベルだと思います。

エンジンと言えば、熱を持ちます。耐熱塗料を使うのが、一般的な発想でしょう。

でもね、水冷バイクのエンジンのシリンダーやヘッドって、そんなに熱くなりますか？
まぁ、素手で触れない程度にはなりますが、排気管ほどではないはずです。

ペンキの用途を想像してください。家の屋根、門柱…直射日光はいうに及ばず、夏場の日中なんて触れない”熱さ”になります。
排気ガスに酸性雨に…様々な環境で耐えうることを要求されます。もちろん、色や艶は劣化しますが、劣化したら”また塗ればいい”だけのことです。

何より安い！そして手軽です。

何が手軽って、刷毛で塗るからです。塗装＝スプレーって思ってませんか？そんなアホくちゃぃ発想は捨てておしまいなさい(笑)

そんなモン、刷毛で十分です！

ただし、できるだけ乾燥の遅いものを選ぶのが重要です。乾燥が早過ぎると、ムラが出やすくなりますからね。

もうちょっと遅いものがあるといいのですが、最近は乾燥が早く、1回塗りでOK！とうたうものが多いようです。

ところで、このペンキ、正確にいうと「フタル酸樹脂エナメル」塗料といいます。”油性”だったら何でもいいわけではありませんのでご注意ください。

この手の塗料（フタル酸樹脂エナメル）は、アルミにも直接塗ることができます。これって結構凄いことだったりします。

アルミって、塗装下地としては結構厄介な存在でして、多くの塗料が適合しないことはあまり知られていません。

カー用品コーナーで売られているスプレーの説明書きを見ると「アルミに使える」と書いてあるものはなかったりします。
これはプラサフと呼ばれるものも同様です。アルミ製のホイルに、そこらで売ってるプラサフを使っても、ちゃんとした塗膜にはなりません。

一部例外があるとすれば、「ホイル用」として売られているもの。これはアルミにも使えます。こいつの説明書きを見るとプラサフを塗れ！とは書いていないものが多いです。
アルミに適さないプラサフをヘタに使うと逆によくないということです。

さらにこの塗料（フタル酸樹脂エナメル）の優れているところは、塗膜が完全に硬化すれば、溶剤にも実用的に耐えうる強さをもっています。
アサヒペンや、関西ペイントに問合せて確認しましたし、実際強いです。

とにかく、塗膜の性能に関していえば、群を抜いているといって差し支えありません。

あ、乾燥と硬化は違いますよ！乾燥後、約10日程度おけば間違いないと思います。

ま、このような特性を「あんなにも素敵」な価格で買えるのです。使わない手はありません。

私の場合、エンジン周り、ブレーキキャリパー、マスター、ホイルなどにかなりの頻度で使ってきました。

弱点としては、傷に弱いことでしょうか。跳ね石などには強いんですけどね～。固めの洗車ブラシなどで擦ると傷が入りやすいです。
ま、これも柔らかいウェスに油をつけて磨いてやれば何の問題もありません。
（私は廃油で磨いてます。このことについてはそのうち…）

私はこの塗料を、上でも書いたように、刷毛で塗ってます。

塗り方一つで、マスキングなしでも、綺麗に仕上がります。コツはハケの運び方です。

赤→の方向にハケをゆっくりと運びます。

黄→の方向にハケを運ぶと、塗料を付けたくない面に塗料がついてしまいます。ホイルなどの場合は、頭を使ってみてくださいね。
面上に境界があるケースでは、輪郭を先に描いて、あとから埋める形がよいでしょう。

なお、全般に言える事ですが、ハケを往復させてはダメです。一定方向にススス～と流すようにゆっくりと運びます。

往復させたり、速く動かしてはいけません。”透け”るし、泡が出るからです。

また、ハケ全体を使うのではなく、ハケの先だけを塗装対象物に当てるようにします。
ハケを運ぶ時には、少しだけ力を入れます。でも押しつけてはいけません。あくまでも、ハケの弾力を利用する感じです。

まぁ、考えるより使って慣れるのが一番です。もう1つ書いておくと、薄め方もポイントです。
私の場合、ハケを塗料につけ、スッと引き上げて、ハケから垂れる塗料の具合を観察して判断しています。

そうそう。脱脂はできるだけシッカリとやってくださいね！
油脂分を除去出来れば、方法は何でも良いです。

パーツクリーナーはダメですよ。あれは汚れを浮かせて飛ばしてるだけですから。
シンナー（≠うすめ液）や、プレソルベントなどで、しっかりと脱脂して下さいね。

まぁ、フレームあたりだと多少の油は気にせず塗っちゃうことも多いですけど(笑)
足付けさえしてやれば、多少不利な条件でもそこそこ仕上がるのも、ペンキの強みです。

最後に後片付け。

蓋や、蓋がはまる溝に溜まった塗料は、しっかり拭き取りましょう。

また、塗料の表面に薄く膜が張らないように、少量のうすめ液を垂らしておくとグッド。
振ったり、ひっくり返さないように注意は必要ですが、このように気を使えば数年間の保管にも耐えます。

ちなみに、ハケはうすめ液でふき取り、水の中につけておくとカピカピになりません。ただ、弾力はなくなりますけど。
まぁ、しょっちゅう使わないのなら、使い捨てでも構わないかも知れません。

錆落としはブラストであるべきだ！なんてことに捉われたり、粉体塗装や、2液のウレタン塗装でなければならないわけじゃありません。
もちろん、これらを否定するわけではありません。私だって、やれるもんならやりたいです(笑)

でもね、そうじゃなきゃいけない！って思い込むのは無意味ではないかと思います。

ワイヤーブラシとサンドペーパーでゴシゴシ錆を落としてやる。それでもってペンキでタッチアップする。やりようによってはウンと綺麗になります。

理想論ばかりみて何もできないよりも、現実的に有効な手立てがあるのだから、やらない手はないんじゃないのぉ～と私は思います。

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エアチェックする道具くらい自分で揃えよう

Thu, 02 Sep 2010 09:02:39 +0900

気が付くと、もう9月なんですね～。

気のせいか、今年は薄着の女性が少なかったように思います。暑さも度を越すと肌を隠さないといけなくなるってことで…残念な夏でした(笑)

私の住む大阪市内では、まだまだ暑さは続いているものの、季節の移り変わりを感じさせられることがあります。

何かといえば…アッシュのご注文が増えるんです。

特に2ストオイルのご注文を多数いただいております。2ストオイルの出方が、一番リアリティがありますね(笑)
あまりに暑いと走る気がしなかったのでしょうね…私にとって、2ストオイルの出荷量が、季節を感じる一要素になっています。

最近の傾向として、YAMAHA純正オートルーブスーパーRS 「俗称：赤缶」からの乗換えが多いです。

試しにアッシュの2TCSを使った方のほとんどが、「赤缶もいいけど、2TCSの方がいい！」と仰って下さいます。

特に「臭い」が柔らかいと言われます。2ストバイクで帰宅した後に、ガレージに漂う独特の臭いが凄く少ないんですね。
実際、ご家族の方から「最近、臭くない」といわれた方もいらっしゃるようです。トウチャンくさいよ！と言われないためにも「2TCS」。是非ご検討下さい(笑)

お試しセットや、
4本セットなら、送料無料！なので、お気軽にお試しください。

さて、今週末、すっぺしゃるCDIの関係で、ツイントップさんにお邪魔することになりました。

思っていたよりもたくさんのご注文をいただいたので、自分のものが確保できないのでは…と、ちょっぴり不安でしたが、昨晩どっさーと届いたのでホッとしました。
何でも事前に準備しておかないと気が落ち着かないたちなので、昨晩の間に準備を済ませておきました。

あとはガソリンをいれ、エアチェックすればOKです！

私は、エアチェックは出発前にやります。他の点検項目と違って、出発直前にやらなきゃ意味が薄いと思うからです。あ、これが今日の本題です(笑)

事前のチェックはやらないよりはマシですが、その間に何かあるかも知れないし、実際変化することは少なくありません。

前後にエアを入れようとすれば、ぐるっと車両の周りを回ることになり、各部の簡単な点検にも繋がります。

私が使ってるエアポンプを紹介します～。

パナレーサーの商品です。どちらもホームセンターの「自転車用品コーナー」で普通に売ってます。

自転車用でいいのかって？まったく問題ありません。
っつーか、ちゃんとしたバイクや車のバルブの場合、虫ゴム方式のママチャリあたりより、よっぽど軽い力で入ります。

とにかく、自転車用で全く問題ありません。
乗車前の準備運動にすらならないくらいの手間と労力です。出発前のエアチェックを習慣づけることは、いろんな意味でお勧めできます！

安売りしているものは（別体タンク付きを含めて）直ぐに壊れたり、口金の品質がまずかったり、ねじ込みで使いづらかったりするのですが、パナレーサーの商品は実に優秀です。

チャリにも車にもバイクにも使っているので、相当な使用頻度ですが、壊れることもなくずいぶん長持ちしています。
経験則ですが、自転車メーカーのブランド名で売られているものには優秀なものが多いように思います（ブリヂストンとかね）。

ちなみに、小さい方は携帯用です。タンクバックに収まるサイズなので、だいたい常備しています。

ま、こんなサイズでも、乗車する都度エアチェックしていれば、1回に補充する量も高々しれてますから、数回ストロークするだけで十分です。
もうちょっと小さい方が携帯には便利なのですが、あまり小さいとストロークが小さく使いづらいように思います。

これくらいが、常用するには限度の大きさかなぁ…なんて風に思っています。

ついでに、エアゲージ。

でっかい方は、旭産業株式会社製のゲージボタルです。

ゲージ部分に夜光塗料が塗ってあって光るのですが、あまり意味はありません(笑)

文字盤が大きくて使いやすいです。ちなみに、旭産業さんは、MACや、他のブランドで売られているゲージのOEM生産もやっている、ゲージのトップメーカーです。

まぁ、こんなものを使わなくっても、横に写ってるペンシルタイプでも十分だと思います。

「いつも同じものを使い」「変化をみる」ことが大事だと思います。

こないだはアッチのガソリンスタンド、今日はこのガソリンスタンド…では、変化をみることはできないように思います。
管理されているとはいいがたい異なるゲージを使って、絶対値の大小をチェックするには無理があるのではないでしょうか。

「いつもと同じエア圧」という根拠の違いというのでしょうか…。

私の場合、ゲージボタルで出発間前のチェックを行い、出先ではペンシルタイプを使っています。
通常は出発前のチェックでも十分だと思いますが、私の場合は出先でもイジりたくなるので携帯型も必要です。

5kPaくらい測定値に違いがでるのですが、2つのゲージの絶対値の違いは把握できているので、問題ありません。
（時々同じ条件で計測し、数値の違いをチェックしている）

なお、これは私の場合の管理手法であり、これが絶対正しい！というわけではありません。

ポンプにしても、マンション住まいの方にとっては、大きなポンプは現実的じゃないかも知れませんね。
ならば、スタンドでエアを入れ、”自分の”携帯型のゲージで測定…なんて風になるかも知れません。

何を管理すべきか？そのために何をすればいいのか？を考え、私の場合はこういう運用になりました。

何れにせよ、自分でやらなきゃ始まらないことには違いありませんけど(笑)

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ヘルメットはどこに…。

Wed, 01 Sep 2010 05:52:29 +0900

依頼をいただいた作業が、一通り片付きました。久しぶりにすっきりした作業場が戻ってきました。
すっきりした作業場でごろ寝するのは、なかなか気持ちの良いものです。

さぁ、またがんばりましょう！

こないだ雨の中を走ったままになっていたヘルメットをお手入れしていました。
普段は、帰ってきたらすぐにやるんですが…時間をおいてしまうのとダメですね。

放っておくと、汚れは落ちづらいし、何もいいことはありません。

このヘルメット、RZ250Rに乗っていた頃から使っているので、10年以上使ってますね…。ラパイドLSというモデルです。

ヘルメットの耐用年数は、3年程度といわれているのに、大丈夫なの？なんて声が聞こえてきそうです。

が、それは、ポリカーボネイト製などの安モンの話しだったりするようですね。経年劣化に弱い素材と、そうでない素材がありますからね。
少なくとも私の使ってるアライのヘルメットについては大丈夫だそうです。そりゃそうでしょう。ヘルメットの帽体に使われている材質の物性を考えたら、経時劣化するとは考えづらいですからね。

ならばライナーは？これもよほどのことがなければOKなようです。

昔、疑問に感じてアライさんに問い合わせたら、懇切丁寧に教えてくださいました。
3年…というのは、どうやら”乗車用のヘルメット全般”としての一般論みたいです。業界としては性能の低いものにあわせておく…ヘルメットの用途を考えると、分からないことではありません。

ちなみに、実際的には3年以上使える！というのは「保証の範疇ではない」と仰っていました。とどのつまり各人の捉えだと思いますし、何より”使い方”に大きく左右されますからね。

ところで、出先で、ヘルメットはどこにおいていますか？

私は、地面においています。バイクの上においたり、ミラーにかけたりはしません。

1つは落っことすのが怖いから。
あとは、ミラーにかけるときに、内装を引っ掛けたり、ライナーに思わぬ被害を及ぼさないようにするためです。

サイドスタンドで停車させた車両のシートやタンクにヘルメットをおく…恐くないのかなぁ？と思います。

ま、私のじゃないから、どうでもいいけど(笑)

で、整髪剤の類をつけた状態を含めて、汚れた髪では極力使わない！これも大事にしていることです。
整髪剤の類には、アルコールが含まれてたりするので、ライナーに悪そうな気がするからです。

悪くないかも知れないけど、”気がする”からやらない。

丁寧に使い、汚れをためず、袋にいれて保管してやる。たったこれだけのことです。
こうやって、ホンの少しの気を配ってやることで10年以上使えてしまう。今でも時々「新しいの買ったの？」と尋ねられたりします。

唯一の傷は、前走車が跳ねあげた石によるものです。

かなぁーーーーり距離をあけてても、ぴゅーん！バチン！と飛んできます。
最近わかってきたことですが、めいっぱい近づくと、案外被害を受けない。車間距離をとると、放物線を描いて見事に命中したりするんですね～(笑)

普通にフェンダーレスにするだけなら、それほど酷くもないのですが、古めの車両に現行車両の長めのスイングアームをつけたヤツなんてかなり酷いですね…。
それでもってナンバープレートを跳ね上げてた日にゃぁ、エライことです。

革のジャケットを着てても「当たった」ことが分かることもあるくらいですから、軽装で走ったり、シールドを開けてたらと思うと、ゾッとすることも。
こんなバイクで日常的に街中走ってるとしたら、相当怖いんじゃないでしょうか。自分ではなく後続車両に対して…ですけどね。

私らは、フル装備だからまだしも、半キャップで走ってる女性の顔面にあたったら…なんてことは想像しないのかなぁ？
半キャップで走るからダメって？いやいや…それそのものは違反でないわけだし、その理屈はおかしいでしょーと思うわけで。
（半キャップは危ないと思うけどねー）

フェンダーレスにするのも結構ですが、するならするで少なくとも私の前は走らないでね！といいたいです(笑)
ま、それは冗談としても、大きな弊害があることは忘れずにいなきゃいけないなぁ～と思います。

私？ロングなリヤフェンダーが好きなので…あのどうにもブサイクな様が、妙にカッコ良いと思えてしまうんだよなぁ～(笑)

おっと、ヘルメットの話しでした。

跳ね石のことはさておいても、微細な傷が入り透明度の落ちたシールドは定期的に交換したいものです。
新品のシールドのするとビックリさせられます。今まで「こんなに見づらい状態で走っていたのか！！！」と思うこと確実だったり…。
（乗るたびに洗ってるから、傷が付くのかも知れん）

たまには、愛用のヘルメットを綺麗に磨いて、新品のシールドをおごってやると幸せな気持ちになれるかも！？

…今、この記事をアップする前に製造年月日をチェックしたら「98-11-**」となってました。

12年かよっ！さすがに買いかえた方がいいかな(苦笑)

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