支那そばとメリケン粉―ラーメンと近代文学（その６） ( その他文学 ) - BUNGAKU＠モダン日本

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ラーメン文学は敗戦後文学だった！

　ラーメンが近代文学に登場するのは，敗戦後のことです。

　もちろん「支那そば」や「中華ソバ」なら，牧野信一の「鱗雲」（1927）や宮本百合子の「一太と母」（1927）などのように1920年代から用例は見つかりますし，1930年代になると林芙美子の「清貧の書」（1931）「泣虫小僧」（1934），太宰治の「葉」（1934）「創世記」（1936），武田麟太郎の「一の酉」（1935），夢野久作の「超人鬚野先生」（1935）「名娼満月」（1936）など，「支那そば」や「中華ソバ」が登場する作品はかなり多くなります。

　しかし「ラーメン」という用語が登場する小説は，青空文庫では，田中英光の「野狐」（1949）と豊島与志雄の「庶民生活」（1952）ぐらいしか見つかりません。

　“支那そば”文学は1920年代からありますし，“中華ソバ”文学も1930年代には登場しています。

　でも，青空文庫的には，正真正銘の“ラーメン”文学（？）の出現は，田中英光の「野狐」（1949）からなのです。

　つまり，「ラーメン文学とはすなわち，敗戦後文学である」ということになります。

　そして，じつはラーメンそのものの歴史も，実質的には敗戦後に始まっています。

　東京浅草の「来々軒」の開店は1910（明治43）年のことですし，1916（大正５）年には“元祖佐野ラーメン”と言われている「宝来軒」が店を開いています。

　1922（大正11）年には札幌に初めてのラーメン店「竹屋食堂」が生まれています。

　喜多方の「源来軒」が開業したのは，1925（大正14）年のことです。

　けっこう古いじゃないかとおっしゃるかもしれません。

　しかし，“ご当地ラーメン”の草分け的な存在と言える札幌ラーメンが全国的なブランドになったのは，1966（昭和41）年にインスタントラーメンの「サッポロ一番」が発売され，翌年に札幌ラーメンの「どさん子」がチェーン展開を始めたた頃からではないでしょうか。

　荻窪ラーメンとか佐野ラーメンとか喜多方ラーメンなどの“ご当地ラーメン”がブームになったのは，1980年代になってからのことです。

　記録上，ご当地ラーメンの歴史は古いものであることになっていますが，これは敗戦後にラーメンが一般的な食事として広く支持されるようになり，ご当地ラーメンブームが起こる中で，それぞれの土地の老舗ラーメン店が“元祖”を主張して創業の古さを競い，事後的に見出された“起源”だと考えた方がいいのかもしれません。

　さらに興味深いのは，「ラーメン」という食のジャンルが確立するときに，中国だけではなく，敗戦後に進駐してきたアメリカがきわめて重要な役回りをになっていることです。

参照ＨＰ

▼「ラーメンの歴史年表」（ラーメン自由区）
▼「日本のラーメンの歴史」（新横浜ラーメン博物館）

阿部和重の『シンセミア』とラーメン

　阿部和重の長編小説『シンセミア』は，1953（昭和28）年のアメリカ産の小麦が大豊作だったという話から書き始められています。

　あまりにも多くの小麦が生産されてしまったため，老朽船や貨車なども貯蔵場所として使われましたが，その費用は日本円にして１日２億円にものぼりました。

　早急に対策をこうじることを求められたアメリカ政府は，翌年の1954（昭和29）年１月に「余剰農産物処理法案」を合衆国議会に提出し，８月には成立にこぎつけます。

　この法案は，簡単に言うと，余剰農産物を他国に売りつけるための方策として，「外貨がなければ自国通貨でかまわない」とか「代金がなければ後払いでもいい」とか「低利の融資も致しましょう」というような好条件を提示できるようにしたものでした。

　食糧不足に悩む敗戦後の日本のような国にとっては，まことに願ったりかなったりの方策です。

　しかし，こうした方策には裏があります。

　たとえば，代金の一部を相手国内での市場開拓事業にあてることが定められているなど，「余剰農産物処理法案」には，アメリカ産小麦の輸出拡大政策が飛躍的に前進するようなからくりが秘められていました。

　1956（昭和31）年の秋，「キッチン・カー」と呼ばれる12台のバスが「栄養改善・粉食奨励」をスローガンとして，日本全国の農村を巡回し，小麦のＰＲ活動を行います。

　表向きは，社団法人日本食生活協会によって行われていた事業ですが，実態はアメリカ西部小麦連合会が日本の厚生省と結託して推進した事業でした。

　当時の日本人は，アメリカ風の近代的な小麦食品を試食し，未知の調理法を学び，格安で流通し始めたアメリカ産の小麦粉，つまりは“メリケン粉”に手をのばすようになります。

　「キッチン・カー」だけではなく，学校給食に関する講演会や試食会が全国各地で大々的に展開され，パンやうどんなどの小麦食品が大いに推奨されます。

　それだけではなく，「白米過食は短命のもと」とか「日本人の早老短命は米の大食偏食によるもの」などの根も葉もない情報を記したパンフレットがばらまかれたりもしました。

　その結果，学校給食から米飯が追放され，1976（昭和51）年に米飯給食が開始されるまで，日本の子どもたちの昼の主食は，コッペパンやソフトめん（＝うどん）などの小麦粉食品が独占しました。

　阿部和重が記したこれらの事実は，1978年11月17日にＮＨＫで放映された「食卓のかげの星条旗～米と小麦の戦後史～」の再放送（1999年３月17日）を参考にして書かれたもののようです。

　また，こうしたアメリカの国家戦略と日本国内で展開された一大キャンペーンについては，『「アメリカ小麦戦略」と日本人の食生活』（藤原書店・2003年）の鈴木猛夫さんが詳細に論じています。

　この問題は，ときに“餌づけ”などというショッキングな言葉を使って論じられることもあります（船瀬俊介著『食民地―アメリカに餌づけされたニッポン』ゴマブックス・2002）。

　このあと『シンセミア』は，「終戦から数年後」に山形県の「神町」で創業した「パンの田宮」のオーナーである田宮家の歴史を語り始めるわけですが，敗戦後に創業した多くの老舗ラーメン店も，「パンの田宮」と同じような歴史的な背景の中で発展してきたと言えます。

　敗戦後に創業したラーメン店をいくつかあげてみますと，旭川の青葉（1947），札幌のだるま軒（同），尾道の朱華園（同），米子の満州味（同），鹿児島ののぼる屋（同），荻窪の丸長（1948），岡山の浅月（同），別府の吉四六ラーメン（同），門司の珉子ラーメン（同），宮崎のこむらさき（同），喜多方のまこと食堂（1949），荻窪の春木屋（同），札幌の味の三平（1950），三鷹の江ぐち（1951），中野の大勝軒（同）など，有名店が目白押しです。

　小麦食品ラーメンの歴史は，アメリカの食糧政策の影響下で創業した「パンの田宮」の歴史とぴったり重なると言っても過言ではないのです。

メリケン粉が生んだ敗戦後の食文化

　「余剰農産物処理法」が成立した1954（昭和29）年に先立って，食糧不足にあえいでいた占領下の日本にも，すでにアメリカから大量の小麦粉（メリケン粉）が持ち込まれていました。

　そこに中国大陸からの引き揚げ者が持ち込んだ調理法が加わり，独自の食文化として花を咲かせたのが日本のラーメンです。

　「日本のラーメンの歴史」（新横浜ラーメン博物館）に，次のような説明があります。

　戦後、中国からの引揚者によるラーメンの屋台が全国に出現した。中国で多くの人がラーメンの製法を覚えてきたのに加え、安い材料で美味しく栄養満点のラーメンは、戦後の物資が乏しい時代に、まさにピッタリの食べ物であった。

　ラーメン，すなわち「支那そば」は，中国の料理法が日本に持ち込まれて成立したものだと考えられています。

　ラーメンの影に中国あり，というわけです。

　しかし，アメリカの存在を抜きに今日のようなラーメンの隆盛はあり得なかったかもしれません。

　「日本のラーメンの歴史」には詳しく書かれていませんでしたが，ラーメンの影にアメリカあり，なのです。

　もちろん，押しつけかもしれなくたって「平和憲法」は悪くないと思うわけで，アメリカの国家戦略による“餌づけ”だとしても，小麦粉食品のラーメンの美味しさは捨てられません。

　私は断固として日本のラーメン文化を擁護します！

　申し訳ないんですが，私は“護憲派”ならぬ“護麺派”です・・・<(_ _)>。。。

　（じつはパンやラーメンだけではなく，ソース焼きそばとかお好み焼きとか餃子などの庶民の味の起源にも，アメリカの小麦粉輸出戦略の影が見て取れるんですが，これらも同じことです。）

　ですから，復員兵の山田虎之助が手打ちの支那そばを売り歩き，身の上相談の投書にうつつを抜かしたあげくに，機械式の製麺工場の増加によって転業を余儀なくされるという坂口安吾の「人生案内」の作品世界には，日本の“敗戦後”が見事に映し出されていると言えるのです。

（本編終了）

○「支那ソバ」は差別語か？―ラーメンと近代文学（その１）
○「探偵小説十戒」の“怪しげな中国人”―ラーメンと近代文学（その２）
○そば屋の二階という空間―ラーメンと近代文学（その３）
○ラーメンを二杯食う物語―ラーメンと近代文学（その４）
○手打ちの支那そばと投書狂―ラーメンと近代文学（その５）

Photograph by NJ　　※写真は，福島県喜多方市の坂内食堂（1958年創業）です。

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