剣ボロ Gauntlet（３）

剣ボロ　（けんぼろ）
ケンボロ　（けんぼろ）
Sleeve Vent Top Facing
Tab Opening
Pointed Tab End　（ワーズ・ワードー絵でひく英和大図鑑による）
Gauntlet　（男の服装学(Making the man)による）

剣ボロ

　なぜ剣ボロが必要なのかは、「男の服装学(Making the man)」を読んで貰いたいが、簡単に考えても分かるだろう。カフスを開けなけらばならないために、袖に切り込みを入れなければならない。その箇所を切りっぱなしに出来ないので処理する必要がある。そのために剣ボロ（いや、剣ボロでなくてもいいのだが他の処理方法でもいい）が、必要である。では、剣ボロの長さ（開きの長さ）はどの程度がいいか。それは、カフスの長さの半分程度である。メンテナンス、アイロンを掛ける際にカフスを開き切る必要があるので剣ボロの長さはそれを基準とする。さて、メーカーの姿勢を判断するにはどこを見ればいいのか。剣ボロも細かな箇所ではあるが、さらにその裏を見ることにする。
　きりっぱなしを処理するためのパーツだから、当然その切り口の部分は剣ボロで包（くる）まれているが、しかし、その開きどまりが問題だ。多くの簡単に作られるシャツは、剣ボロ、下ボロの止りの部分は切りっぱなしになっている。それは、ステッチで２重に留めるため、ほとんど解（ほつ）れる事が無いからだ。ほとんどそのままでも問題ない。しかし、その止りの箇所を丁寧に処理する姿勢のあるメーカーには、それ以上の拘りがあると考えられる。20年程前までは、その部分はほとんど問題にされなかった。最大大手のシャツがそれだった。しかし、日本人の衣服に対する関心の高さと、文化度の高さの向上からその部分もなおざりにされなくなっている。 「剣ボロの裏処理」といわれ、方法はいくつかある。 (1) 最も丁寧で手間の掛かる方法として、 「玉縁処理」 がある。玉縁ポケットと同様の方法を用い、剣ボロの裏の留り部分をポケット口の表と同じ方法を執るやりかたである。つまり、裏なのに表と同じ縫製方法を執ると言うことで、それだけ気配りのされたシャツということになる。若干縫い代が多く重なるので重くはなるが、製品としては全く問題ない。 (2) しかし、イタリアのモデリスト達はそこにも軽さと工程の簡素化を図りながら新しい方法を考え出した。丈夫か丈夫じゃないかでいうと丈夫ではないが、非常にスマートな処理法である。 「三巻処理」 と言ってもいいだろう。今は、イタリア製のシャツのほとんどがその方法で作られている。 (3) ラルフ・ローレンはもう一つ違う方法を考え出した。 「地縫い返し処理」 とでも呼べばいいのか、スマートでありながら丈夫でもある。しかも、工程的にも簡素化されている。参考に手持ちの写真を載せてみる。今後も新たな才能の持ち主が現れて、新しい画期的な処理方法を考案するかも知れない。それらは概ね名もないモデリストによるものだろう。
　このように剣ボロの処理には、確かにメーカーのシャツに対する考え方、良心が顕れる。今では、その拘りも頂点に達していると言ってもいいかも知れない。ルイジ・ボレリは、手でグリカンを入れ、ガウントレット・ボタンのボタン・ホールまで手穴だ。当然、ボタンにも、ボタン付けにも拘っている。普通あり得ないが、シャツのボタンに足（根巻き）がついている。ここまでくると、もう他にやりようは無いように思える。「たかがシャツ、されどシャツ」である。

　参考書籍
　　　男の服装学(Making the man)」　アラン・フラッサー（著）　片岡 しのぶ（訳）　平凡社（発行）
　　　ワーズ・ワードー絵でひく英和大図鑑
　　　　　ジャン＝クロード　コルベイユ｜ アリアン　アーシャンボウ｜ 長崎　玄弥（著）
　　　　　同朋舎出版（発行）
　参考写真、イラスト
　　　男の服装学(Making the man)」　アラン・フラッサー（著）　片岡 しのぶ（訳）　平凡社（発行）
　　　手持ちのシャツのスキャン
　　　　　Polo by Ralph Lauren　インド産　（株）インパクト21