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Platform Shoes 靴底が厚く、コルクで出来、多くは革で包まれるている靴の事。プラットフォームは汽車の乗り降りの為に一段高く作られている事からこの靴の名前の由来になったものと考えられる。 プラット・シューズとも言われる。また、サンダルタイプの物は別に、プラットフォーム・サンダルと言う。 Platform n （教・演）壇 プラットホーム 〔米〕 （客車の）デッキ, 昇降段 〔英〕 （バスの）昇降段 （政党の）綱領 （the 〜） （壇上の）演説者 【コンピュータ】プラットフォーム ((システムを構築・展開してゆく基盤となる技術)) Platform Shoe 一種の高底靴 goo辞書 戦時下に誕生したアイテム戦時下のファッション1939年、ドイツのポーランド進撃を契機に、イギリス、フランスがドイツに宣戦布告して第二次世界大戦が勃発した。同年、日独伊三国同盟が締結され、1941年に太平洋戦争が勃発して、ほぼ世界中が戦時体制に陥った。 1944年に米軍によって解放されるまでの5年間、パリはドイツに占領され、パリ・オートクチュールでは休業や海外移転するメゾンが続出した。パリに残留したメゾンは細々とコレクションの発表を続けたが、深刻化する材料不足は活発な創作活動を妨げ、戦前から続く角ばった肩、細身のラインが引き継がれた。 街頭では、大きな帽子やターバンに膝丈のフレア・スカートと、靴材料の革不足から登場したコルク底のプラットフォーム・シューズが見られた。 イギリスでは他国に比べて低い生産性を補うため、前例を見ない女性の雇用奨励を始めた。1944年までには公務員の48%を女性が占め、工場で働く女性は男性と同じようにデニムのオーバーオールなどで働いた。衣料統制下、イギリスの商務省は1942年に「ロンドン・ファッション・デザイナー連盟」を設立し、ミリタリー色の強い、簡素で実用的な「ユーティリティー・ガーメント」が作られた。 1941年に太平洋戦争に突入した日本でも奢侈（シャシ）品は厳しく禁じられた。1939年に軍服風の男子国民服が、1942年には着物の打ち合わせのワンピース、上下別仕立ての着物といった和洋折衷の女子標準服が制定された。同時に女子の活動着として北国の農村の日常着であったモンペが採用され、ズボン（パンツ）形式の機能性が認知された。世界服飾史 深井晃子（著） 美術出版（発行）から引用 「服飾辞典」の解説に少し過不足があるようなので、独自の解釈を用いた。参考までに「服飾辞典 」の解説をそのまま掲載する。 プラット・シューズ(plat shoes) 爪先からかかとまでの底の部分が厚くできており、甲の部分と同じ革でくるんである靴のことで、正しくはプラットフォーム・シューズという。シンプルでスポーティな感覚が特徴となっている。服飾辞典 文化出版局（編集） 文化出版局（発行）から引用 サイト内関連用語
｜コンポラ｜ 参考書籍 西洋服飾史 図説編 丹野 郁（著） 東京堂出版（発行） 世界服飾史 深井晃子 ｜古賀令子 ｜石上美紀 ｜徳井祥子 ｜周防珠美 ｜新居理恵（著） 美術出版（発行） 服飾辞典 文化出版局（編集） 文化出版局（発行） （次世代服飾辞典） ファッション辞典 大沼 淳、文化出版局、文化女子大学教科書部（編著） 文化出版局（発行） 参考写真 ＪＩＭＵ Vivienne Westwood 赤ロッキンホースゴルフ.キッドレザーUK5（Rocking Horse）ヴィヴィアンウエストウッド ビビアン ゆずショップ シックな感覚を演出するプラットフォームシューズ ブーツ◇レースアップアングルブーツ Amazon ストライプ プラットフォームサンダル 西洋服飾史 図説編 丹野 郁（著） 東京堂出版（発行） ヴィクトリア・アルバート博物館所蔵 チョピン(Chiopine) 世界服飾史 深井晃子 ｜古賀令子 ｜石上美紀 ｜徳井祥子 ｜周防珠美 ｜新居理恵（著） 美術出版（発行） ��ฺ -35 プラットフォーム・サンダル 革を巻いたコルクの厚底 サルヴァトーレ・フェラガモ 1938年 ��ฺ -36 「新しい服を作りましょう」 マリ・クレール誌 1940年 参考サイト サルヴァトーレ・フェラガモ (Salvatore Ferragamo)公式サイト マリ・クレール (marie claire) Pari公式サイト マリ・クレール ジャパン（マリ・クレール ジャポン） |
ファッション用語
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アイロン （あいろん） Iron アイロンの歴史起源 （現在不明）鏝（こて） 紀元前1世紀ごろ （中国） 最古のアイロン 金属性の鍋に火の付いた木炭を入れて加熱し、鍋の底で布を滑らかにした 時代は未定 （日本） 火桶に木柄のついた火熨斗（ひのし）が使われていた （時代は特定出来ないが、古代から近代まで殆ど同形のものが使用されていた。江戸中期に「笹鏝（ささごて）」「炭火アイロン」が顕れるとともに廃れていった。） （火熨斗 写真提供：上田市立博物館） 16世紀 柄付の鏝 衿襞（ひだ、ラフ(raff)）を折るために作られた ｛16世紀 柄付の鏝 西洋服飾史 図説編 丹野 郁（著）（Norris著から）｝ 17世紀頃 鋳鉄製の塊を3角形にし、取手を付けたものを炎で加熱して使用するもの 鉄製の枡に火の付いた石炭を入れて使用するもの 18世紀初期 （日本 江戸時代中期） 笹鏝（ささごて） 笹の葉の形の金属板に柄を付けた物。これは、常温で使われたか、熱して使われたものであろう。着物の折り目を付けたり、しわを伸ばしたりしたものである。焼き篦（へら）は、革製品に使われた。（参照 鏝（こて）） 炭火アイロン 金属製の容器に炭火を入れ、この熱と容器の重みで布の皺をのばすもの （火アイロン 写真提供：上田市立博物館） 19世紀中頃 （イギリス炭鉱地帯） 鉄の厚板に取っ手を付けた形状の現在の形の物が現れた 1882年6月6日 ヘンリーシイリー（Henry W. Seely） 電気アイロンの特許（259054）を取得 炭素棒に電気を流して発生する熱（抵抗加熱）を利用したもの。温度の調整が出来ない。火を使わないことから評判に 1892年4月26日 サラ・ボーン（Sarah Boone） 据え置き型のアイロン台（ズボンをプレスするもの）の特許（473653）を取得 基板とホットプレート 初期のホットプレートは炭素アークで加熱 後に抵抗加熱が採用 その後、加熱温度はサーモスタット（thermostat）で調節 1905年 エール・リチャードソン（Earl Richardson） 実用的な軽量の電気アイロンが開発、「hot point」の商標で販売が開始 1906年 アルバート・マーシュ（Albert Leroy Marsh）はニクロム線を発明 電気で加熱する電気アイロンに広く使用されるように 1927年 サイレックス社（Silex Company） 衣類の材質に適した温度に設定できるアイロンの販売を開始 1936年 米国スチームエレクトリック（Steem-Electric）社から実用的なスチームアイロンが発売 1939年 （Edward P.Schreyer）によってサーモスタットを装備したスチームアイロンの特許（ 2178512-1939-10-31）が取得 1941年 サーモスタットを装備したスチームアイロンが「Steam-O-Matic」のブランドネームで発売 スチームアイロンの機械部分は（Edward P.Schreyer 2178512-1939-10-31） 外観は（Brook Stevens ）によって設計 湯沸型をしていて、内部で蒸気を作って底板の穴から蒸気を噴出させるもの すぐにドライアイロンに切り替えることが出来ない 温度設定変更型電気アイロンの特許（James J. Gough,2235479,1941-3-18,electric iron ,app1940-2-7,Cicago electric manufacturing Company）が取得され量産を開始 1953年 ドリップ方式のスチームアイロンが英国のフーバ社（The Hoover Company）から発売 ｛16世紀 ラフを作る様子 西洋服飾史 図説編 丹野 郁（著）（Norris著から）｝ アイロンの歴史は古く、燃料となる熱源によって種類も多彩であった。また、繊維の種類の違いにより、水分（水蒸気）を必要とする物と、熱のみが必要な物とがあり、その産地地域による発展に違いがあった。 2008/11/20参考書籍 西洋服飾史 図説編 丹野 郁（著） 東京堂出版（発行） 服飾辞典 文化出版局（編集） 文化出版局（発行） （次世代服飾辞典） ファッション辞典 大沼 淳、文化出版局、文化女子大学教科書部（編著） 文化出版局（発行） 洋裁の実技全書 大石真一（著） 文化出版局 （発行） 参考写真 西洋服飾史 図説編 丹野 郁（著） 東京堂出版（発行） 上田市デジタルアーカイブポータルサイト | 上田市の貴重な文化財や映像をデジタル化して公開 上田市立博物館 火熨斗（ひのし） 火アイロン 洋裁の実技全書 大石真一（著） 文化出版局 （発行） P-1 アイロン 日本テレフォンショッピング（株） 直本工業 ハイスチームアイロン HYS-520 Yahoo!オークション 火熨斗（ひのし） 参考サイト 上田市デジタルアーカイブポータルサイト | 上田市の貴重な文化財や映像をデジタル化して公開 上田市立博物館 火熨斗（ひのし） 火アイロン 電気の歴史イラスト館 アイロンの歴史 みのかも文化の森 美濃加茂市民ミュージアム 火熨斗（ひのし） 着物の言葉 鏝（こて） |
洋裁（縫製）道具とアイロンアイロンは洋裁には無くてはならない道具の一つです。余りに必然すぎて説明にも骨がおれます。「洋裁の実技全書」では、冒頭からアイロンの解説で始ります。
アイロンの使用目的皺（しわ）伸ばしプレス 出荷前の出来上がり製品に対して行う プレス 日常の洗濯、クリーニングなどで行う 縫製工程中の使用目的 くせとり 伸ばす いせ込む 追い込む ころす 押える 割る 地直し（地のし） 湯通し 洋裁（縫製）のアイロンの比重の高さ縫製、あるいは洋裁とはミシンで縫う事を主目的とした言葉のように解釈するが、実際にはアイロン、プレス工程が多く、それが、非常に重要であることを多くの方々が異口同音におっしゃっている。中でも、紳士服に至っては、服の良し悪しを決める最大の要素であるとまで言われる。下記に、服部晋の「洋服の話」 服部 晋（著）からの引用を掲載する。どれだけアイロンをかけたかで仕事の良し悪しがきまる何度も申しましたように、私は、「くせとり」を最も重要なものと考えていますので、本縫いをしながらでも何度もくせとりをするのです・つまり、アイロンを当てている時間がやたらに長いのです。これも父から受け継いだやりかたでして、父は「仕事の良し悪しは、どの位アイロンに時間をかけたかで決まる」とよく言っていましたし、実際に仕事をしてみると本当にその通りなのです。私共の言葉に「コテの利いた仕事」というのがあります。コテ、つまりアイロンを利かせるには時間が必要ですが、これが私の目標としている仕事のやり方なのです。ですから何度か申しましたように、良い仕事とはアイロン作業の時間を掛けた仕事、とあえて申し上げます。現代流に機械を多用し、プレス機で仕上げをするのは、それはそれで、一つの立派なやり方ですが、ハンドアイロンによる仕事とは別の生き方だと思います。ハンドメイド、という言葉は、ことにようるとハンドアイロンの仕事の事を言っているのかな？と思ったりします。服部晋の「洋服の話」 服部 晋（著） 小学館（発行）92,93-Page から 参考書籍 西洋服飾史 図説編 丹野 郁（著） 東京堂出版（発行） 服飾辞典 文化出版局（編集） 文化出版局（発行） （次世代服飾辞典） ファッション辞典 大沼 淳、文化出版局、文化女子大学教科書部（編著） 文化出版局（発行） 洋裁の実技全書 大石真一（著） 文化出版局 （発行） 参考写真 西洋服飾史 図説編 丹野 郁（著） 東京堂出版（発行） 上田市デジタルアーカイブポータルサイト | 上田市の貴重な文化財や映像をデジタル化して公開 上田市立博物館 火熨斗（ひのし） 火アイロン 洋裁の実技全書 大石真一（著） 文化出版局 （発行） P-1 アイロン 日本テレフォンショッピング（株） 直本工業 ハイスチームアイロン HYS-520 Yahoo!オークション 火熨斗（ひのし） 参考サイト 上田市デジタルアーカイブポータルサイト | 上田市の貴重な文化財や映像をデジタル化して公開 上田市立博物館 火熨斗（ひのし） 火アイロン 電気の歴史イラスト館 アイロンの歴史 みのかも文化の森 美濃加茂市民ミュージアム 火熨斗（ひのし） 着物の言葉 鏝（こて） |
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織編物の状態で行う染色（JISハンドブック 繊維 (2006)） 後染めと先染め ファッションは色との戦いであると言っても過言ではない。その為、アパレル業界では、ピースダイが一般的な生地（無地）の染色方法で、先染めは、ストライプやチェック等の意匠性の高い物に用いられるのが殆どである。単色の生地（無地）には先染めの糸を使うのは「ばかげた事だ」と考えられている。流行のスピードの速さが増した近年には余計にその傾向がある。リスク回避はビジネスの鉄則であるが、消費者の立場になって、改めて考えてみると、それらの事は知りたいし、仮に知った場合より優れた物が欲しくなるのは当然の反応だろう。しかし、それを誰も理解して貰おうともせず、理解しようともしない現状では、それらの事はこれから先も無視され続けていくだろう。つまり、無地物（単色で染められた生地）は品質的に劣っていて、価格も安いと言っても言い過ぎではないだろう。 しかし、上記の事情は日本国内においての話である。世界をマーケットとした場合、ロットの問題は簡単にクリアー出来る。その為、プルミエール等の世界規模の展示会に出品し販売を行っている生地メーカーの取り扱う無地物については、国内の常識は当てはまらない。優れた生地を多く排出するイタリアでは、無地に対する考え方も違っており、「無地のブルー」は現在でも基本中の基本として弁別閾も高いといわれている。これは、インポート素材がいいと言われる理由の一つである。日本は、これを文化の違い、歴史の違いとして、何時まで弁解し続けるのだろうか。 もちろんピースダイには利点もある。その一つが経済的な効果効率だが、批判的に書いてしまったものの実質的には大きな利点である。他の利点も、言ってみれば「短所が長所である」と言われような事で、生機で織り上げられた生地に染色を行う為に、薬品によりいくらか生地が傷つく事になる。その為、意図しなかったような柔軟効果が得られる。また、染色の仕方によりその特徴を更に生かすことも出来る。近年では柔軟剤などの開発も進んでおり、染色工程の中で常識的に用いられている事から、ソフトなタッチに仕上げる事も出来る。染色、加工の成果ではあるが、優れた肌触りと質感も期待できると言えるだろう。これは、人間の知恵、化学の成果と言えるだろう。また、染料染めのみでなく顔料による染色でビンテージ風の味のある色合いを出すことも出来る。他に、二浴染め等による染め分けも計画的に行える。 (2008/10/20) |
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剣ボロ （けんぼろ） ケンボロ （けんぼろ） Sleeve Vent Top Facing Tab Opening Pointed Tab End （ワーズ・ワードー絵でひく英和大図鑑による） Gauntlet （男の服装学(Making the man)による） 剣ボロきりっぱなしを処理するためのパーツだから、当然その切り口の部分は剣ボロで包（くる）まれているが、しかし、その開きどまりが問題だ。多くの簡単に作られるシャツは、剣ボロ、下ボロの止りの部分は切りっぱなしになっている。それは、ステッチで２重に留めるため、ほとんど解（ほつ）れる事が無いからだ。ほとんどそのままでも問題ない。しかし、その止りの箇所を丁寧に処理する姿勢のあるメーカーには、それ以上の拘りがあると考えられる。20年程前までは、その部分はほとんど問題にされなかった。最大大手のシャツがそれだった。しかし、日本人の衣服に対する関心の高さと、文化度の高さの向上からその部分もなおざりにされなくなっている。 「剣ボロの裏処理」といわれ、方法はいくつかある。 (1) 最も丁寧で手間の掛かる方法として、 「玉縁処理」 がある。 このように剣ボロの処理には、確かにメーカーのシャツに対する考え方、良心が顕れる。今では、その拘りも頂点に達していると言ってもいいかも知れない。ルイジ・ボレリは、手でグリカンを入れ、ガウントレット・ボタンのボタン・ホールまで手穴だ。当然、ボタンにも、ボタン付けにも拘っている。普通あり得ないが、シャツのボタンに足（根巻き）がついている。ここまでくると、もう他にやりようは無いように思える。「たかがシャツ、されどシャツ」である。 参考書籍
男の服装学(Making the man)」 アラン・フラッサー（著） 片岡 しのぶ（訳） 平凡社（発行） ワーズ・ワードー絵でひく英和大図鑑 ジャン＝クロード コルベイユ｜ アリアン アーシャンボウ｜ 長崎 玄弥（著） 同朋舎出版（発行） 参考写真、イラスト 男の服装学(Making the man)」 アラン・フラッサー（著） 片岡 しのぶ（訳） 平凡社（発行） 手持ちのシャツのスキャン Polo by Ralph Lauren インド産 （株）インパクト21 |
